Geographische Lage: Östlich von Bangladesh und der Einfluss des Brahmaputra

Nach viel Zeit in Indien, einige davon habe ich auch dort gelebt, muss ich sagen: nichts ist wie der Nordosten. Hier ticken die Uhren ein wenig anders, die Menschen sind anders und auch die Städte unterscheiden sich.

Geographisch ist der Nordosten seit der Staatsgründung von Bangladesh (dem ehemaligen Ostbengalen) vom restlichen Indien ein wenig separiert. Zur britischen Kolonialzeit hießen alle sieben Bundesstaaten nur Assam. Inzwischen hat sich das geändert. Im Osten befindet man sich sehr dicht an Myanmar, im Norden an China und Bhutan.

Prägend ist der Brahmaputra Fluss, der die komplette Gegend durchzieht. In der Nähe des Flusses leben ein Großteil der Menschen, die meisten davon im Bundesstaat Assam (3/4 der Bevölkerung). Der große Rest der Bevölkerung lebt in den eher wenig entwickelten Staaten im Süden und Osten, hier gibt es viele Bewohner, die von Stammesvölker abstammen („tribal“). Noch zu erwähnen, sind die Bergregionen (Meghalaya, Nagaland) die größtenteils von christlichen Missionaren geprägt wurden.

Anreise über Guwahati und Assam

Dreh- und Angelpunkt um in den Nordosten zu kommen ist Guwahati, die Hauptstadt von Assam. Wer in den Nordosten reist, wird über Guwahati ankommen. Guwahati hat 800.000 Einwohner und ist damit für indische Verhältnisse eher klein. Auch der gesamte Nordosten ist eher spärlich besiedelt (45 Millionen Einwohner gesamt, im Vergleich dazu Mumbai 18 Millionen, Delhi 19 Millionen). Guwahati kann man von allen indischen Flughäfen erreichen, es gibt haufenweise innerindische Flüge hierhin. Einen Direktflug ab Deutschland wird man nicht kriegen, umsteigen in Delhi muss man auf jeden Fall. Guwahati ist das Tor zu allen anderen Bundesstaaten und Städten im Nordosten.

Guwahati ist am Ende eine etwas entspanntere Stadt, aber eben eine indische Stadt wie alle. Man hat keine großen Probleme mit den Taxifahrern oder Rikschas (das Gegenteil in allen anderen Städten). Hier findet man alles: vom eher traditionellen indischen Bazar, kleinen Gemüseverkäufern bis hin zu den modernen Kaufhäusern, Ketten, Einkaufzentren, riesige Kinos, Restaurants, Kaffeehäuser. Auch Hotels gibt es massenweise, in allen Preis- und Leistungskategorien. Orientieren kann man sich an der GS Road, die durch die komplette Stadt geht sowie dem Brahmaputra Fluss. Letztendlich ist Guwahati ein guter Einstieg für Indien.

Große Sehenswürdigkeiten gibt es in Guwahati nicht. Einige Tempel und Klosteranlagen (Umanada Tempel, Kamakhaya Tempel, Navagraha Tempel). Es mischen sich die heiligen Tempel der verschieden Religionen (Madhava Tempel, hier ging Buddha ins Nirvana, Pao Moschee, sehr wichtig für Muslime, aber auch das Hajo Pilgerzentrum, das mit fünf Tempeln für alle Religionen wichtig ist). Es gibt zudem drei Bazare in Guwahati: Paltan Bazar, Pan Bazaar und Fancy Bazar.

In der Umgebung gibt es drei Nationalparks: Manas Nationalpark (175 Kilometer von Guwahati), Probitora Nationalpark (40 km von Guwahati) und Kaziranga Nationalpark (217 km ab Guwahati).

Für Guwahati würde ich nicht allzu viel Zeit einplanen. 1 bis 2 Tage reichen aus, da kann man sich von der Anreise erholen, ein paar Tempel anschauen und bei Interesse ein paar Bazare oder Einkaufzentren besuchen.

Wirklich spannend ist die Frage, wohin man weiterreist.

Nationalparks Kaziranga und Mana

Die Fahrtstrecken sind lang, die Straßen leider nicht sehr gut, trotzdem sind die Nationalparks Kaziranga und Mana eine Reise wert. Von Guwahati sollte man für die Fahrt einen kompletten Tag rechnen. Es geht nach Guwahati die Berge hoch, Fahrzeuge kommen nur langsam voran und, auch wenn es wenig klingt, 200 Kilometer sind in Indien generell viel, hier ganz besonders. Je weiter man sich von Guwahati entfernt, desto schlechter werden die Straßen.

Es wird zunehmend ländlicher, es gibt keine typisch indischen Metropolen mehr, sondern eher „Dörfer“. Der Begriff Dorf ist ein wenig missverständlich, auch ein Dorf kann in Indien 200.000 Einwohner haben. Nach der Bevölkerungszahl sollte man nicht unbedingt gehen. Für Inder ist eine Stadt mit 5 Millionen Einwohnern eine Kleinstadt. Das Dorf definiert sich eher über eine schlechtere Infrastruktur, schlechte Straßen, schlechte Erreichbarkeit und wenig Hotelauswahl. Hier muss man Abstriche vom Standard machen, viele „westliche“ Dinge fehlen. Ein Beispiel ist warmes oder heißes Wasser. Das gibt es nicht überall, manchmal aber auch überraschend an Orten, an denen man es nie erwartet hätte. Man muss sich dennoch vor allem auf Abstriche bei der Hygiene gefasst machen.

Vor den großen Attraktionen gibt es dann wieder, auch das eher überraschend, gehobene oder bessere Hotels. Zielgruppe dieser Hotels sind reiche Inder, die letztendlich auch keinen geringeren Standard als Westler (also Europäer und Amerikaner) erwarten.

Wir haben uns letztendlich für Kaziranga entschieden – direkt am Brahmaputra Fluss, nur unweit von Bhutan entfernt. Nach Bhutan weiterreisen wäre sicher schön, gestaltet sich aber eher schwierig. Für Bhutan ein Visum zu erhalten ist recht schwer.

Hier geht es zu einem Artikel über den Kaziranga Nationalpark in Assam.

Der Bundesstaat Assam

Kaziranga ist noch am äußersten Rande, in Assam, dem bekanntesten der nordöstlichen Staaten. Zu Kolonialzeiten war Assam die Bezeichnung des gesamten Nordostens, inzwischen umfasst der Bundesstaat Assam ein deutlich kleineres Gebiet.

In Assam treffen vor allem zwei Ethnien aufeinander: die zugewanderten Bengalis und Stammensvölker („tribals“). Es gab Abspaltungen der Stammesvölker (Bsp. Nagaland und Meghalaya). Die Bundesstaaten in der heutigen Form bestehen seit 1972.

In Europa ist Assam vor allem für den gleichnamigen Tee bekannt. Dies ist eine der Touristenattraktionen der Gegend: Teefelder. Diese sind praktisch überall, hier befinden sich die größten zusammenhängenden Teefelder der Welt.

Außer Kaziranga und Mana, gibt es zwei kleinere Nationalparks sind Pobitora und Orang. Interessant ist der riesige und mächtige Brahmaputra Fluss, in Majuli befindet sich die größte Flussinsel der Welt.

Zu reisen ist hier problemlos möglich. Die Straßen sind zwar stellenweise nicht sehr gut, aber es passiert viel. Viel Bautätigkeit und Fortschritt erreicht die Region. Gerade um die Hauptattraktionen ist man auf Gäste eingestellt. Es gibt Fahrer, Jeeps für die Nationalparks und der Tourismus ist organisiert. Ich denke, man kann hier problemlos reisen, muss sich nur entscheiden, was man sehen will.

Meghalaya: Cherapunjee und Shillong

Ähnliches gilt für Meghalaya, dem Bundesstaat südlich von Assam mit der Hauptstadt Shillong. Sowohl Shillong als auch Cherapunjee (Sohra) sind Hauptziele für den (innerindischen) Tourismus. Informationen zu Cherapunjee gibt es hier.

Shillong wird „Schottland des Ostens“ genannt. Es gibt nebelverhangene Berge, aber auch Seen und alte viktorianische Gebäude. Der Ort war eine Hillstation der Briten. Der Shillong Peak auf über 1500 Meter Höhe bietet eine großartige Aussicht auf den Ward Lake. Zudem gibt es in der Gegend mehrere Wasserfälle (unter anderem den vierthöchsten der Welt: Nohkalikai Wasserfall).

Bengal, Sikkim und Darjeeling

Weitere Staaten, die oft zum Nordosten gezählt werden sind Sikkim, Bengal und die bekannte Stadt Darjeeling. All diese Orte liegen ein wenig weiter westlich, nicht östlich von Bangladesh und gehören auch nicht zu den sieben Schwestern. Daher behandele ich diese in einem extrem Themenblock Sikkim und Darjeeling.

Hier geht es zu den Artikeln über…

Sikkim
Kanchenjunga
Khecheopari
Darjeeling

Abseits von Assam und Meghalaya

Abseits der Bundesstaaten Assam und Meghalaya ist der Nordosten definitiv nur etwas für Abenteurer. Die ohnehin schlechten Straßen werden noch schlechter. Es wird schwer voran zu kommen, es gibt kaum noch Tourismus. Dafür gibt es aber immer wieder alte Stammesgegenden, in die man gar nicht oder nur mit Beschränkungen oder Sondergenehmigungen einreisen darf.

Arnuchal Pradesh: landschaftlich sicher einer der schönsten Bundesstaaten am Fuße des Himalaya bis hin zum Brahamputra Fluss der auch gerne Assam-Himalaya genannt wird. Religiös sehr gemischt, jedoch sehr schwer zugänglicher Bergstaat. Auch stark von der indigenen Bevölkerung geprägt obwohl China Teile des Staates beansprucht.
Nagaland: eine Gegend die hauptsächlich von indigenen Völker besiedelt wird (16 Stämme), die jedoch in großer Mehrheit christlich geprägt sind. Amtssprache ist Englisch, jeder Stamm hat eine eigene Sprache, untereinander sind nicht alle Sprachen kompatibel. Hier gibt es vier Nationalparks, aber quasi keine ausländischen Besucher. Einige Gebiete sind für Ausländer nicht zugänglich.

Manipur und Mizoram: der östlichste der sieben Schwesternstaaten und sein südlicher Nachbar bildet die Grenze zu Myanmar. Hier gibt es ein Gebirgskämme mit 3000er Bergen (Patkai Gebirge) aber auch Tiefebenen und Täler.

Touristisch gänzlich unerschlossen.

Tripura: angrenzend an Bangladesch Tal, ein eher kommunistischer Bundesstaat, weitestgehend unberührt vor allem landschaftlich attraktiv, per Flugzeug über die Hauptstadt Agartal ab Kalkutta zu erreichen.

Alle diese Bundesstaaten haben eines gemeinsam: Tourismus ist dort noch ganz in den Anfängen. Entsprechende Probleme der Erreichbarkeit und des Vorwärtskommens entstehen dadurch. Auch gibt es in all diesen Gegenden immer wieder Stammesgebiete, die besonders geschützt sind oder in die man gar nicht einreisen darf. Hier sollte man sich kurzfristig informieren, da sich das auch immer wieder ändern kann. Klar ist: für Indien Anfänger ist das hier nicht zu empfehlen, nur für Abenteurer. Dafür sieht man unberührte Natur, oft auch Bergregionen und Ausläufer des Himalayas.

Religiös unterscheiden sich die Staaten sehr: einige wurden in der Vergangenheit eifrig missioniert (so schlimm das auch sein mag!) und so gibt es drei weitestgehend christlich geprägte Bundesstaaten: Meghalaya, Nagaland und Mizoram. Die Einflüsse sind hier baptistisch.

Wer darüber nachdenkt einen dieser Bundesstaaten zu besuchen, sollte viel Zeit mitbringen, aber sich vor allem vorab überlegen mit welchem Standard man noch klar kommt. Damit meine ich Faktoren der Entwicklung eines Landes: Verfügbarkeit von Strom, fließend Wasser, Transportwege, Straßen, Hygiene usw.

Was unterscheidet den Nordosten von anderen Regionen Indiens?

Die kurze Antwort lautet vieles, alles im Grunde. Die Menschen hier sind deutlich entspannter, das Leben verläuft ruhiger und gelassener. Wir wurden in Ruhe gelassen, es lief uns niemand hinterher, es schrie niemand hinterher, man wird nicht an jeder Ecke abgezockt und es gab keine spürbaren Ressentiments gegen „die Weißen“.

Es gibt insgesamt weniger Touristen, daher befindet man sich nicht in so enormen Menschenmassen. Die Menschen machen einen freundlichen Eindruck, als ausländischer Gast wird man freundlich und ohne Vorurteile empfangen.

Ich wurde kaum (eigentlich nur einmal) ungefragt fotografiert, es hat mich niemand verfolgt und, das ist wirklich außergewöhnlich: es haben mich keine Männer angesprochen, angemacht, hartnäckig nach meiner Telefonnummer gefragt, mich angefasst, belästigt und genervt. Ich hatte als Frau meine Ruhe. Das hatte ich nirgendwo anders in Indien, und zwar wirklich nirgendwo, nicht mal in Goa.

Ich kann hier keine Garantien für allein reisende Frauen aussprechen. Aber meine Erfahrung hier war absolut positiv, ich habe das in Indien schon nicht mehr für möglich gehalten. Vorsichtig sollte man immer sein, aber hier habe ich mich tatsächlich sicher gefühlt.

Nicht nur für Frauen war es hier entspannter: auch mit den Rikscha Fahrern wurden wir schneller einig. Einkaufen ging einfacher, die vorgeschlagenen Preise für beispielsweise Wasser waren im Rahmen (natürlich immer etwas höher für Weiße, aber nicht dreimal so hoch wie der reguläre Preis). Am Bazar gab es feste Preise, die für mein Verständnis in Ordnung waren.

Und: es ist sauberer als in vielen Teilen Indiens. Auch das völlig unerwartet und überraschend. Es liegt weniger Müll auf den Straßen.

Auf politischer Ebene gibt es hier wohl immer wieder Unruhen und Unabhängigkeitsbestrebungen. Ich finde ich immer wieder Warnungen diesbezüglich online. Davon hab ich wenig mitbekommen. Ich denke, an dem Punkt hat man als europäischer Besucher eher weniger Problem, das ist wenn dann eher eine innerindische Angelegenheit.

Insgesamt bin ich positiv überrascht vom Nordosten. Ich hätte das so nicht erwartet.

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Bundesstaat ohne Flughafen aber mit eigenem Visum

Sikkim ist derzeit noch recht abgelegen. Der Bundesstaat hat keinen eigenen Flughafen und ist nur über Bagdhora in Bengal erreichbar. Ein Flughafen in Sikkim wird derzeit gebaut und soll bald fertig werden (Pakyong Flughafen). Ausländer benötigen, zusätzlich zum indischen Visum eine weitere Genehmigung um in den Bundesstaat einzureisen.
Sikkim liegt am Fuße des dritthöchsten Berges der Welt, der Kanchenjunga (8586 m). Dieser befindet sich zur Hälfte in Sikkim (im Nordwesten), zur anderen Hälfte in Nepal. Die schneebedeckten Täler aber auch die Täler auf dem Weg dorthin sind weitestgehend unberührt, große Teil der Natur sind bewaldet. Flora und Fauna der Himalaya Ausläufer sind überall präsent. Subtropische Pflanzen der tiefer gelegenen Gegenden in Süd-Sikkim sowie alpine Pflanzen der höheren Regionen befinden sich in geringer Entfernung. Es gibt einige alpine Tierarten wie Bären und Leoparden.

Für indische Verhältnisse ist Sikkim extrem dünn besiedelt, es leben knapp 600.000 Menschen im Bundestaat (Vergleich: Delhi ca. 19 Millionen Einwohner, Mumbai ca. 18 Millionen).

West- Sikkim: Pelling und Kanchenjunga

Pelling befindet sich auf 1900 Meter Höhe und ist, aus touristischer Sicht inzwischen die zweitwichtigste Stadt in Sikkim. Hier boomt der Tourismus, es gibt viele Hotels entlang Pelling. Letztendlich ist Pelling hauptsächlich einen lang Anreihung vieler Hotels. Alle Hotels haben eine grandiose Aussicht auf den Kanchenjunga: wenn das Wetter passt kann man den Sonnenaufgang am Berg hier großartig sehen. Ein Ausflug ist dazu gar nicht nötig, man sollte nur schauen, dass man in Pelling ein Hotel mit guter Aussicht hat.

Weitere Informationen zu Pelling gibt es in diesem Artikel.

Ein wunderschönes buddhistisches Kloster ist das Khecheopari Kloster mit dem direkt daneben befindlichen See, der sowohl für Hindus als auch für Buddhisten heilig ist. Khecheopari ist 30 Kilometer von Pelling entfernt, dennoch benötig man für diese 30 Kilometer 1 ½ Stunde.

Das Kloster und der See waren für mich ein absolutes Highlight der Toure. Die Mönche waren extrem gastfreundlich, das Kloster erstrahlt in einer wunderschön bunten Farbenpracht!

Weitere Informationen zum Kloster findet Ihr in diesem Artikel.

Yuksom: Startpunkt für Wandertouren aber auch Endpunkt der Straßenanbindung

Von Khecheopari aus sind es 30 Kilometer bis Yuksom, einem kleinen Dorf und Ende der erschlossenen Straßen in West-Sikkim. Auf dem Weg nach Yuksom fährt man an einem Wasserfall vorbei, den Kanchenjunga Wasserfall. Für die 30 Kilometer benötigt man 1 ½ Stunden. Yuksom ist ein kleines Dorf, ein Basislager für ausgedehnte Wandertouren in Sikkim. Interessant ist hier noch das Dubdi Kloster, das älteste Kloster in Sikkim, 600 Meter von Yuksom entfernt, aber ohne Straßenanbindung.

Die großen Wandertouren in die Höhen des Himalaya beginnen oft in Yuksom. Bekannt sind die Wanderungen nach Zongri (4000 Meter) und Gochela Pass (5000 Meter). Man benötigt aber eine weitere zusätzliche Genehmigung, um von hier in den Norden zu wandern. Die Einreisegenehmigung nach Sikkim reicht nicht aus. Auf eigenen Faust sollte man ab hier nicht unterwegs sein, ein Einheimischer von einer örtlichen Reiseagentur sollte unbedingt dabei sein.

Ein Tagesausflug ist der Tashdiding Trek, eine Wanderung von Yuksom über Honri Gompa, Tashiding Village (Höhe 2150 Meter).

Pilgerrouten entlang der buddhistischen Klöster

Direkt neben Pelling (Gegenrichtung zu Yuksom) befindet sich das bekannte Sanga Choling Kloster (10 km, 30 min), außerdem das Pemayangtse Kloster (ab Pelling 10 km, 30 Min) und direkt neben diesem Kloster die alten Rabdentse Ruinen.
Aller hier erwähnten Kloster (Sanga Choling, Pemayangste, Rabdentse, Khecheopari und als einziges nicht per Auto erreichbar Tashiding) sind eine bekannte Pilgerroute.

Fahrt nach Pelling ohne Tunnel und Brücken

Um all diese Orte zu sehen, benötigt man mindestens zwei Tage. Pelling zu erreichen dauert schon lange, um hier alles zu sehen braucht man zwei Tage (oder 1,5 mit Rückfahrt am späten Nachmittag). Wer Wandertouren unternehmen will, muss hierfür weitere Zeit einplanen und kann gut ab Yuksom starten.

Insgesamt sind die Fahrtstrecken eher zäh, wie oben erwähnt braucht man für 10 Kilometer 30 Minuten. Dennoch ist es hier außergewöhnlich schön. Es gibt keine Brücken und Tunnel, die Straßen befinden sich serpentinenartig an den Bergen. Das erschwert die Anreise, dafür die die unberührte Natur umso schöner.

Gangtok – Hauptstadt im Westen des Bundesstaates

Gangtok ist die größte und wichtigste Stadt in Sikkim. Gangtok ist inzwischen auch per Hubschrauber ab Bagdhora erreichbar. Von Pelling nach Gangtok sind es 130 Kilometer (5 ½ Stunden), von Darjeeling nach Gangtok 100 km (3 ½ Stunden). Gangtok hat recht strenge Regeln bezüglich Müll („no littering“) und Rauchen (komplettes Rauchverbot).
Interessant in Gangtok ist der Hanuman Tok (11 km, 35 min), ein hinduistisches Kloster sowie Rumtek (18 km, 55 Min), ein buddhistisches Kloster.

Gangtok selber ist interessant für alle, die weiter in den Norden wandern wollen. Hier findet man viele Agenturen, die sich auf Wandertouren spezialisiert haben und entsprechenden Touren anbieten. Außerdem kann man hier alle weiteren Sondergenehmigungen organisieren, die Agenturen übernehmen das sogar oft für einen.

Ab Gangtok, im östlichen Teil von Sikkim, reichen die Straßen deutlich weiter in den Norden als ab Pelling. Es gibt eine Straße bis Lachung und dem Yumthang Tal (120 km, 4 ½ Stunden). Yumthang ist das Tal der Blumen mit 24 verschiedenen Arten von Rhododendron und vielen weiteren Pflanzen. Im Yumthang Tal befindet man sich bereits in Nord-Sikkim. Wesentlich nördlicher kann man nicht reisen.

Sikkim – Orientierung an Pelling, Gangtok und Yuksom: Wo sollte ich hin?

Man sollte sich an den beiden Städten Pelling und Gangtok orientieren. Beide kann man als Station nehmen und von dort aus diverse Dinge angucken. Pelling ist ein wenig schöner, Sikkim Tourism rät zu Pelling. Hier kann man sich als Amateur den hohen Bergen nähern, ohne tatsächlich in der Höhe wandern zu müssen. Für den Durchschnittstouristen ist das schon alles ein Abenteuer, auch Pelling und Gangtok sind nicht einfach so erreichbar.

Wanderungen in die Höhe der Berge kann man am Yuksom gut starten, man erreicht Yuksom über Pelling. Agenturen und Informationen zu allen Zusatzgenehmigungen erhält man am besten in Gangtok.

Grenzübergänge nach Sikkim: Melli und Rangpo – Informationen zur Einreisegenehmigung („Extra Permit“)

Es gibt zwei Grenzübergänge nach Sikkim: Melli und Rangpo. An beiden erhält man die zusätzliche Einreisegenehmigung („extra permit“) Als wir eingereist sind, ging das einfach: man muss ein Formular ausfüllen, man benötigt eine weitere Kopie des Reisepasses sowie 1 – 2 Passfotos, der Reisepass wird kontrolliert und gestempelt (bei der Ausreise wird der Pass nochmal gestempelt). Das hat alles recht gut geklappt und ist vergleichbar, mit den Einreiseformalitäten in ein anderes Land. Man sollte das nur unbedingt berücksichtigen und nicht vergessen. Wir Europäer vergessen Visa und Grenzen ganz gern mal. Wir wurden noch gefragt, wie lange wir bleiben wollen. Ich lese überall alles bis zu 14 Tage ist kein Problem, was passiert wenn man länger bleiben will (für große Wandertouren zum Beispiel), kann ich nicht sagen.

Reisen mit eigenem Fahrer

Es gibt Busse und Jeeps, die als öffentliche Verkehrsmittel alle Straßen in Sikkim abfahren. An den Haltestelle findet man immer Möglichkeiten weiterzukommen. Das ist jedoch etwas anstrengend, zeitaufwendig und man sitz vermutlich sehr eingequetscht in einem sehr vollen Jeep.

Einfacher ist es, sich selbst einen Fahrer mit Auto zu nehmen. Da ist zwar etwas teurer aber bezahlbar. Wir haben ab Bagdhora (über Darjeeling, Pelling, Kalimpong für 5 Tage) 25,000 Rupien (ca. 330 Euro) bezahlt. Die Inder sind darauf eingestellt: am Flughafen Bagdhora warten Fahrer auf Kunden. Es gibt am Flughafen einen Schalter „Sikkim Tourism“, der das alles für uns innerhalb weniger Minuten nach der Landung organisiert hat. Das klappt normalerweise sehr gut. Wir mussten die Hälfte am Anfang bezahlen, die andere Hälfte bei Ankunft. Ich würde das wieder so machen. Die Fahrerei über schlechte Straßen ist anstrengend genug, der Fahrer war für uns genau das Richtige.

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Khecheopari See: ein heiliger Ort

Der See ist sowohl für Hindus als auch für Buddhisten heilig. Ab dem Eingang sind es ca. 200 Meter zum See. Auf einer Seite des Sees gibt es schmale Wege, hier finden sich weitere kleine Gebäude, Tempel und die unübersehbaren bunten buddhistischen Gebetsfahnen. Die Gebetsfahnen hängen in großer Anzahl überall.

Am Ende des Wanderweges gibt es einen Gebetspunkt („prayer point“) dicht am Wasser des Sees. Insgesamt läuft man vielleicht 500 Meter entlang des Sees. Der Ort entfaltet eine ganz eigene, spirituelle Atmosphäre. Man spürt, dass der See heilig ist und dass man diesem mit Respekt begegnen sollte.

Khecheopari Kloster: bunte Pracht des Buddhismus

Das Kloster befindet sich einige Meter oberhalb des Sees. Man muss ein wenig bergauf laufen. Das ist offenbar schon vielen Besucher zu viel, fast niemand ist hochgelaufen. Oben angekommen sind wir vor dem Hauptgebäude des Kloster gestanden: ein riesiges, extrem buntes, erstahlendes Gebäude das bis heute von Mönchen bewohnt wird.
Nach einigem Zögern haben wir uns dem Gebäude und seinen Innenräumen genährt. Da die Mönche sich hier gerade getroffen haben, wollten wir weder hineingehen noch reinschauen. Die Mönche haben aber mehrfach signalisiert, dass wir reinkommen sollen und uns sogar Kekse angeboten. So sind die Fotos im Innenraum entstanden. Ohne Aufforderung hätten wir das nicht gemacht.

Der Innenraum ist eine bunte Ansammlung von Farben und Kunst. Egal wo man hinguckt, es gibt es buntes Bild, einen bunten Stoff oder eine bunte Wand. Wunderschön, und einmalig! Völlig anders, als alles was ich bisher gesehen habe.

Auch das Außengebäude des Klosters ist eine Pracht. Überall gibt es kunstvolle Figuren, alles davon in vielen Farben gehalten und wunderbar gepflegt. Ich hätte hier noch ewig weitergucken können. Architektonisch einmalig!

Mönche in Khecheopari

Die Mönche waren sehr neugierig und freundlich! Sie standen mit 6 Personen um mich herum, haben meine Fotos angeschaut und selber Fotos von sich und mir gemacht. So sind die Fotos der Mönche entstanden, das waren sie selber, niemand von uns. Wir haben außerdem noch eine Orange geschenkt gekriegt und wurden wirklich herzlich begrüßt, obwohl es keine Sprache gibt, die beide Seiten sprechen. Ein sehr tolles Erlebnis, ganz einmalig.

Das Kloster war definitiv eines der Highlights der Sikkim Tour! Ich würde jedem empfehlen hierhin zu kommen!

siehe Sikkim Tour ###Link###
siehe Pelling ###Link###

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Tierschutzprojekte und Artenvorkommen im Kaziranga Nationalpark

Der Kaziranga Nationalpark hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten große Erfolge beim Schutz des Panzernashorns erzielt. Ungefähr zwei Drittel des weltweiten Vorkommens dieser Spezies befinden sich hier. Nachdem das Nashorn einige Jahre stark vom Aussterben bedroht war, hat sich die Population inzwischen erholt.

Neben dem Nashorn gibt es hier noch wilde Wasserbüffel und wilde asiatische Elefanten. Außerdem gibt es diverse Wildtiersorten (Hirsche, Rehe, Wildschweine). Spektakulär für Besucher sind noch drei Wildkatzen, die im Park vorkommen: der bengalische Tiger, der indische Leopard und der Nebenparder („clouded leopard“), außerdem diverse kleinere Affen. Es gibt darüber hinaus noch weitere Säugetiere und Reptilien.

Bekannt ist der Park noch für seinen hohen Artenreichtum an Vögeln: es gibt Wasservögel, Sumpfvögel, Greifvögel und vieles mehr. Auch das indische Nationaltier, der Kingfisher ist in Kaziranga zu finden.

Weitere Information zum Artenvorkommen in Kaziranga (in englisch) hier:

http://www.kaziranga.co.in/mammals.php (Liste der Säugetiere)
http://www.kaziranga.co.in/reptiles.php (Liste der Reptilien)
http://www.kaziranga.co.in/birds.php (Liste der Vogelarten)
http://www.kaziranga-national-park.com/wildlife-in-kaziranga-national-park.shtml

Welche dieser Tiere sehe ich wirklich?

Wir haben bei der Safari sehr viele wilde Elefanten gesehen. Auch die Panzernashörner waren überall und die Wasserbüffel waren an diversen Stellen gut zu sehen.

Die Safari führt in einem Privatjeep durch den Park. Man fährt auf teilweise befestigten Straßen und sieht die Tiere wenn man nach links und rechts guckt. Es fahren diverse Jeeps durch den Park, jeder eine leicht unterschiedliche Strecke, so ist man auch oft allein unterwegs. Dennoch stehen die Touren fest, es fahren alle Jeeps festgelegte Routen. Die Tiere kennen die Fahrzeuge und fühlen sich nicht gestört. Ein Panzernashorn hat beispielsweise direkt neben dem Weg geschlafen. Eine Elefantenherde ist unweit der Fahrzeuge mit ihren Elefantenbabys entlanggelaufen. Die Jeeps halten sobald es etwas zu sehen gibt und warten ab.

Ich würde nicht damit rechnen, einen Tiger zu sehen. Tiger sind scheue Einzelgänger, die gerne davonlaufen, sobald Menschen auftauchen. Bei einer Tour haben auf einmal alle Jeeps angehalten, weil angeblich irgendwo ein Tiger zu sehen war. War aber ein Flop oder der Tiger längst weg. Man braucht viel Glück um den Tiger zu sehen.

Zugänge zum Nationalpark

Es gibt drei Eingänge zum Nationalpark:

• der Haupteingang in Mihimukh, Kohora
• der Eingang im Westen bei Baori
• der Eingang im Osten bei Agaratoli

Kohora ist sowas wie das touristische Zentrum vor dem Nationalpark. Hier gibt es einige Hotels, Läden und Souvenirshops. Hier ist der Haupteingang zum Park.

In Agartoli gibt es einen zweiten, kleineren Eingang. Hier haben wie unsere erste Safari begonnen, unser Hotel war 5 Minuten von diesem Eingang entfernt. Hier ist fast gar nichts los, wir hatten unsere beste Safari hier.

Der Osteingang in Agaratoli ist besonders wichtig, wenn man die vielen Vogelarten sehen möchte. Für die anderen Arten kann man auch die anderen beiden Eingänge wählen.

Wir haben uns für den Haupteingang und den Westeingang entschieden. Der Osteingang war zu weit vom Hotel entfernt. Alle Eingänge sind über die Straße 715 zu erreichen, diese Straße ist auch die südliche Begrenzung des Nationalparks.

Ablauf der Safari

Online gibt es sehr viele Komplettpakete. Das ist aus meiner Sicht nicht nötig. Ein Hotel reicht aus, hier kann man vor Ort die Safari buchen. So haben wir es gemacht und es hat alles gut geklappt.

In Indien gibt es immer Fahrer und Besitzer der Fahrzeuge. Fahrer sind generell eher arme Schlucker, können wenig bis kein Englisch und verdienen nicht sehr viel. Die Safaris waren bei weitem nicht ausgebucht. Wir hatten einen Jeep für sechs Personen zu zweit. Entsprechend war es nicht ganz billig, da wir den kompletten Jeep bezahlen mussten. Dafür hatten wir unsere Ruhe und konnten in alle Richtungen gut sehen, ohne dass jemand im Weg war.

Der Fahrer hat uns im Hotel abgeholt, war pünktlich uns ist zum Westeingang gefahren. Am Eingang musste einer von uns mit zur Parkverwaltung, hier mussten wir Eintritt bezahlen und es stieg ein Ranger (also ein Angestellter des Park) auf den Beifahrersitz ein. Etwas gewöhnungsbedürftig für das deutsche Auge war, dass der Ranger ein Gewehr dabei hatte und mit dem geladenen Gewehr im Jeep saß. Im indischen Kontext bedeutet das, zur Sicherheit der Gäste. Aus meiner Sicht ging keine Gefahr von den Tieren aus. Der Fahrer fährt eine vom Ranger vorgegebene Strecke und an manchen Stellen wird angehalten.

Gegen Ende der Safari steigt der Ranger am Ausgang wieder aus und der Fahrer fährt uns zum Hotel zurück. Trinkgeld wurde nachhaltigst eingefordert! Meines Wissens nach ist Indien kein Trinkgeldland. Dass das so gefordert wurde ist eher ungewöhnlich.

Erreichbarkeit Kaziranga Nationalpark

Kaziranga ist leider nicht sehr gut erreichbar. Per Flugzeug kann man nach Guwahati fliegen, die Hauptstadt von Assam. Von hier aus sind es mindestens weitere 4 Stunden Autofahrt nach Kaziranga, auch wenn es nur 200 Kilometer sind. Kurz nach Guwahati muss man den Berg hinauffahren, das ist in Indien immer eher langsam. Letztendlich sollte man immer einen kompletten Tag für die Anreise einplanen.

Wieviel sollte ich vorab buchen?

Grundsätzlich gilt: in Indien kann man sehr vieles spontan und kurzfristig machen. Wer sich besser fühlt, kann ein Hotel buchen. Nötig ist aber auch das nicht unbedingt. Die Safari kann man problemlos vor Ort organisieren. Das würde ich auch tun, der Verkehr in Indien ist unberechenbar, man kann nie genau sagen wann man ankommt.

Kaziranga – der schönste Nationalpark in Indien

Für mich war Kaziranga der schönste Nationalpark, den ich in Indien gesehen habe. Es war recht ruhig, nicht zu sehr überlaufen und vor allem haben wir tatsächlich Tiere gesehen. Mit dem Tiger hab ich nie ernsthaft gerechnet. Unsere Zimmernachbar haben einen gesehen, der war aber weit entfernt und nur über riesiges Kameraobjektiv überhaupt zu sehen. Dafür waren sie aber 12 Stunden unterwegs, und das fast ohne Pause. Zwölf Stunden auf dem wackeligen Jeep hätte ich nicht gepackt.

Definitiv merkt man, dass man sich abseits der Hauptrouten der Reiseveranstalter befindet. Es gab hier keine Reisegruppen aus Europa oder der USA, es gab insgesamt kaum Weiße dafür recht viele wohlhabende Inder die sich selbst auf Urlaubsreise befinden. Dadurch war die Stimmung aber entspannter, die Menschen sind freundlich und offen gegenüber den Ausländern.

Der Beitrag Der Kaziranga Nationalpark am Fuße des Brahmaputra Flusses im nordöstlichen indischen Bundesstaat Assam erschien zuerst auf travelspotting.