Genießt die sichelförmige Struktur des Strandes und den besonders feinen, weißen Sandstrand. Es gibt direkt am Strand sehr viele Restaurants und Cafés um etwas zu trinken oder zu essen.

2. Ein Besuch in Anjuna Beach

Hier kann man durch den kleinen Markt oberhalb des Steinkliffs laufen und danach vom Restaurant aus den Blick von oben herab auf den Strand und das Meer genießen.

3. Old Goa und seine alten Kirchen anschauen

Die alten christlichen Gebäude sind in jedem Fall einen Besuch wert.

4. In der Hauptstadt Panjim (dt. Panaji) und seinem Markenzeichen die Kirchen „Our Lady of the Immaculate Conception“

An der Kirche schließt die Einkaufsstrasse genannt Straße des 18. Juni an. Hier findet man alles was man braucht.

5. Macht eine Fahrt in der Rikscha um irgendwo hinzukommen

Vielleicht von Panjim nach Old-Goa oder zu eurem Nachbarstrand.

6. Ein Besuch in einem Tempel

Mit all den wundervollen Farben und Blumen und den tollen Rangoli-Kunstwerken auf dem Boden.

7. Ein Besuch bei einer Gewürzplantage

Mit Informationen dazu wie Gewürze hergestellt werden.

8. Kauft einen Schal!

Die Auswahl ist endlos, es gibt alle Farben, Formen und Stoffe. Kauft euch einen oder mehrere Schals, alle Frauen lieben diese. Sind auch gut geeignet als Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenk.

9. Lasst euch Kleidung schneidern (eher nachnähen)

Das Beste ist eine Hose oder etwas anderes, das perfekt passt mitzubringen, sich einen schönen Stoff auszusuchen und sich das Lieblingsteil nachnähen zu lassen.

10. Probiert frische Früchte!

Alles schmeckt besser als in Europa. Beachtet besonders alle Früchte, die wir sonst importieren, wie zum Beispiel Papaya, Mango oder Bananen. Es ist eine völlig andere Frucht hier.

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Geographische Lage: Östlich von Bangladesh und der Einfluss des Brahmaputra

Nach viel Zeit in Indien, einige davon habe ich auch dort gelebt, muss ich sagen: nichts ist wie der Nordosten. Hier ticken die Uhren ein wenig anders, die Menschen sind anders und auch die Städte unterscheiden sich.

Geographisch ist der Nordosten seit der Staatsgründung von Bangladesh (dem ehemaligen Ostbengalen) vom restlichen Indien ein wenig separiert. Zur britischen Kolonialzeit hießen alle sieben Bundesstaaten nur Assam. Inzwischen hat sich das geändert. Im Osten befindet man sich sehr dicht an Myanmar, im Norden an China und Bhutan.

Prägend ist der Brahmaputra Fluss, der die komplette Gegend durchzieht. In der Nähe des Flusses leben ein Großteil der Menschen, die meisten davon im Bundesstaat Assam (3/4 der Bevölkerung). Der große Rest der Bevölkerung lebt in den eher wenig entwickelten Staaten im Süden und Osten, hier gibt es viele Bewohner, die von Stammesvölker abstammen („tribal“). Noch zu erwähnen, sind die Bergregionen (Meghalaya, Nagaland) die größtenteils von christlichen Missionaren geprägt wurden.

Anreise über Guwahati und Assam

Dreh- und Angelpunkt um in den Nordosten zu kommen ist Guwahati, die Hauptstadt von Assam. Wer in den Nordosten reist, wird über Guwahati ankommen. Guwahati hat 800.000 Einwohner und ist damit für indische Verhältnisse eher klein. Auch der gesamte Nordosten ist eher spärlich besiedelt (45 Millionen Einwohner gesamt, im Vergleich dazu Mumbai 18 Millionen, Delhi 19 Millionen). Guwahati kann man von allen indischen Flughäfen erreichen, es gibt haufenweise innerindische Flüge hierhin. Einen Direktflug ab Deutschland wird man nicht kriegen, umsteigen in Delhi muss man auf jeden Fall. Guwahati ist das Tor zu allen anderen Bundesstaaten und Städten im Nordosten.

Guwahati ist am Ende eine etwas entspanntere Stadt, aber eben eine indische Stadt wie alle. Man hat keine großen Probleme mit den Taxifahrern oder Rikschas (das Gegenteil in allen anderen Städten). Hier findet man alles: vom eher traditionellen indischen Bazar, kleinen Gemüseverkäufern bis hin zu den modernen Kaufhäusern, Ketten, Einkaufzentren, riesige Kinos, Restaurants, Kaffeehäuser. Auch Hotels gibt es massenweise, in allen Preis- und Leistungskategorien. Orientieren kann man sich an der GS Road, die durch die komplette Stadt geht sowie dem Brahmaputra Fluss. Letztendlich ist Guwahati ein guter Einstieg für Indien.

Große Sehenswürdigkeiten gibt es in Guwahati nicht. Einige Tempel und Klosteranlagen (Umanada Tempel, Kamakhaya Tempel, Navagraha Tempel). Es mischen sich die heiligen Tempel der verschieden Religionen (Madhava Tempel, hier ging Buddha ins Nirvana, Pao Moschee, sehr wichtig für Muslime, aber auch das Hajo Pilgerzentrum, das mit fünf Tempeln für alle Religionen wichtig ist). Es gibt zudem drei Bazare in Guwahati: Paltan Bazar, Pan Bazaar und Fancy Bazar.

In der Umgebung gibt es drei Nationalparks: Manas Nationalpark (175 Kilometer von Guwahati), Probitora Nationalpark (40 km von Guwahati) und Kaziranga Nationalpark (217 km ab Guwahati).

Für Guwahati würde ich nicht allzu viel Zeit einplanen. 1 bis 2 Tage reichen aus, da kann man sich von der Anreise erholen, ein paar Tempel anschauen und bei Interesse ein paar Bazare oder Einkaufzentren besuchen.

Wirklich spannend ist die Frage, wohin man weiterreist.

Nationalparks Kaziranga und Mana

Die Fahrtstrecken sind lang, die Straßen leider nicht sehr gut, trotzdem sind die Nationalparks Kaziranga und Mana eine Reise wert. Von Guwahati sollte man für die Fahrt einen kompletten Tag rechnen. Es geht nach Guwahati die Berge hoch, Fahrzeuge kommen nur langsam voran und, auch wenn es wenig klingt, 200 Kilometer sind in Indien generell viel, hier ganz besonders. Je weiter man sich von Guwahati entfernt, desto schlechter werden die Straßen.

Es wird zunehmend ländlicher, es gibt keine typisch indischen Metropolen mehr, sondern eher „Dörfer“. Der Begriff Dorf ist ein wenig missverständlich, auch ein Dorf kann in Indien 200.000 Einwohner haben. Nach der Bevölkerungszahl sollte man nicht unbedingt gehen. Für Inder ist eine Stadt mit 5 Millionen Einwohnern eine Kleinstadt. Das Dorf definiert sich eher über eine schlechtere Infrastruktur, schlechte Straßen, schlechte Erreichbarkeit und wenig Hotelauswahl. Hier muss man Abstriche vom Standard machen, viele „westliche“ Dinge fehlen. Ein Beispiel ist warmes oder heißes Wasser. Das gibt es nicht überall, manchmal aber auch überraschend an Orten, an denen man es nie erwartet hätte. Man muss sich dennoch vor allem auf Abstriche bei der Hygiene gefasst machen.

Vor den großen Attraktionen gibt es dann wieder, auch das eher überraschend, gehobene oder bessere Hotels. Zielgruppe dieser Hotels sind reiche Inder, die letztendlich auch keinen geringeren Standard als Westler (also Europäer und Amerikaner) erwarten.

Wir haben uns letztendlich für Kaziranga entschieden – direkt am Brahmaputra Fluss, nur unweit von Bhutan entfernt. Nach Bhutan weiterreisen wäre sicher schön, gestaltet sich aber eher schwierig. Für Bhutan ein Visum zu erhalten ist recht schwer.

Hier geht es zu einem Artikel über den Kaziranga Nationalpark in Assam.

Der Bundesstaat Assam

Kaziranga ist noch am äußersten Rande, in Assam, dem bekanntesten der nordöstlichen Staaten. Zu Kolonialzeiten war Assam die Bezeichnung des gesamten Nordostens, inzwischen umfasst der Bundesstaat Assam ein deutlich kleineres Gebiet.

In Assam treffen vor allem zwei Ethnien aufeinander: die zugewanderten Bengalis und Stammensvölker („tribals“). Es gab Abspaltungen der Stammesvölker (Bsp. Nagaland und Meghalaya). Die Bundesstaaten in der heutigen Form bestehen seit 1972.

In Europa ist Assam vor allem für den gleichnamigen Tee bekannt. Dies ist eine der Touristenattraktionen der Gegend: Teefelder. Diese sind praktisch überall, hier befinden sich die größten zusammenhängenden Teefelder der Welt.

Außer Kaziranga und Mana, gibt es zwei kleinere Nationalparks sind Pobitora und Orang. Interessant ist der riesige und mächtige Brahmaputra Fluss, in Majuli befindet sich die größte Flussinsel der Welt.

Zu reisen ist hier problemlos möglich. Die Straßen sind zwar stellenweise nicht sehr gut, aber es passiert viel. Viel Bautätigkeit und Fortschritt erreicht die Region. Gerade um die Hauptattraktionen ist man auf Gäste eingestellt. Es gibt Fahrer, Jeeps für die Nationalparks und der Tourismus ist organisiert. Ich denke, man kann hier problemlos reisen, muss sich nur entscheiden, was man sehen will.

Meghalaya: Cherapunjee und Shillong

Ähnliches gilt für Meghalaya, dem Bundesstaat südlich von Assam mit der Hauptstadt Shillong. Sowohl Shillong als auch Cherapunjee (Sohra) sind Hauptziele für den (innerindischen) Tourismus. Informationen zu Cherapunjee gibt es hier.

Shillong wird „Schottland des Ostens“ genannt. Es gibt nebelverhangene Berge, aber auch Seen und alte viktorianische Gebäude. Der Ort war eine Hillstation der Briten. Der Shillong Peak auf über 1500 Meter Höhe bietet eine großartige Aussicht auf den Ward Lake. Zudem gibt es in der Gegend mehrere Wasserfälle (unter anderem den vierthöchsten der Welt: Nohkalikai Wasserfall).

Bengal, Sikkim und Darjeeling

Weitere Staaten, die oft zum Nordosten gezählt werden sind Sikkim, Bengal und die bekannte Stadt Darjeeling. All diese Orte liegen ein wenig weiter westlich, nicht östlich von Bangladesh und gehören auch nicht zu den sieben Schwestern. Daher behandele ich diese in einem extrem Themenblock Sikkim und Darjeeling.

Hier geht es zu den Artikeln über…

Sikkim
Kanchenjunga
Khecheopari
Darjeeling

Abseits von Assam und Meghalaya

Abseits der Bundesstaaten Assam und Meghalaya ist der Nordosten definitiv nur etwas für Abenteurer. Die ohnehin schlechten Straßen werden noch schlechter. Es wird schwer voran zu kommen, es gibt kaum noch Tourismus. Dafür gibt es aber immer wieder alte Stammesgegenden, in die man gar nicht oder nur mit Beschränkungen oder Sondergenehmigungen einreisen darf.

Arnuchal Pradesh: landschaftlich sicher einer der schönsten Bundesstaaten am Fuße des Himalaya bis hin zum Brahamputra Fluss der auch gerne Assam-Himalaya genannt wird. Religiös sehr gemischt, jedoch sehr schwer zugänglicher Bergstaat. Auch stark von der indigenen Bevölkerung geprägt obwohl China Teile des Staates beansprucht.
Nagaland: eine Gegend die hauptsächlich von indigenen Völker besiedelt wird (16 Stämme), die jedoch in großer Mehrheit christlich geprägt sind. Amtssprache ist Englisch, jeder Stamm hat eine eigene Sprache, untereinander sind nicht alle Sprachen kompatibel. Hier gibt es vier Nationalparks, aber quasi keine ausländischen Besucher. Einige Gebiete sind für Ausländer nicht zugänglich.

Manipur und Mizoram: der östlichste der sieben Schwesternstaaten und sein südlicher Nachbar bildet die Grenze zu Myanmar. Hier gibt es ein Gebirgskämme mit 3000er Bergen (Patkai Gebirge) aber auch Tiefebenen und Täler.

Touristisch gänzlich unerschlossen.

Tripura: angrenzend an Bangladesch Tal, ein eher kommunistischer Bundesstaat, weitestgehend unberührt vor allem landschaftlich attraktiv, per Flugzeug über die Hauptstadt Agartal ab Kalkutta zu erreichen.

Alle diese Bundesstaaten haben eines gemeinsam: Tourismus ist dort noch ganz in den Anfängen. Entsprechende Probleme der Erreichbarkeit und des Vorwärtskommens entstehen dadurch. Auch gibt es in all diesen Gegenden immer wieder Stammesgebiete, die besonders geschützt sind oder in die man gar nicht einreisen darf. Hier sollte man sich kurzfristig informieren, da sich das auch immer wieder ändern kann. Klar ist: für Indien Anfänger ist das hier nicht zu empfehlen, nur für Abenteurer. Dafür sieht man unberührte Natur, oft auch Bergregionen und Ausläufer des Himalayas.

Religiös unterscheiden sich die Staaten sehr: einige wurden in der Vergangenheit eifrig missioniert (so schlimm das auch sein mag!) und so gibt es drei weitestgehend christlich geprägte Bundesstaaten: Meghalaya, Nagaland und Mizoram. Die Einflüsse sind hier baptistisch.

Wer darüber nachdenkt einen dieser Bundesstaaten zu besuchen, sollte viel Zeit mitbringen, aber sich vor allem vorab überlegen mit welchem Standard man noch klar kommt. Damit meine ich Faktoren der Entwicklung eines Landes: Verfügbarkeit von Strom, fließend Wasser, Transportwege, Straßen, Hygiene usw.

Was unterscheidet den Nordosten von anderen Regionen Indiens?

Die kurze Antwort lautet vieles, alles im Grunde. Die Menschen hier sind deutlich entspannter, das Leben verläuft ruhiger und gelassener. Wir wurden in Ruhe gelassen, es lief uns niemand hinterher, es schrie niemand hinterher, man wird nicht an jeder Ecke abgezockt und es gab keine spürbaren Ressentiments gegen „die Weißen“.

Es gibt insgesamt weniger Touristen, daher befindet man sich nicht in so enormen Menschenmassen. Die Menschen machen einen freundlichen Eindruck, als ausländischer Gast wird man freundlich und ohne Vorurteile empfangen.

Ich wurde kaum (eigentlich nur einmal) ungefragt fotografiert, es hat mich niemand verfolgt und, das ist wirklich außergewöhnlich: es haben mich keine Männer angesprochen, angemacht, hartnäckig nach meiner Telefonnummer gefragt, mich angefasst, belästigt und genervt. Ich hatte als Frau meine Ruhe. Das hatte ich nirgendwo anders in Indien, und zwar wirklich nirgendwo, nicht mal in Goa.

Ich kann hier keine Garantien für allein reisende Frauen aussprechen. Aber meine Erfahrung hier war absolut positiv, ich habe das in Indien schon nicht mehr für möglich gehalten. Vorsichtig sollte man immer sein, aber hier habe ich mich tatsächlich sicher gefühlt.

Nicht nur für Frauen war es hier entspannter: auch mit den Rikscha Fahrern wurden wir schneller einig. Einkaufen ging einfacher, die vorgeschlagenen Preise für beispielsweise Wasser waren im Rahmen (natürlich immer etwas höher für Weiße, aber nicht dreimal so hoch wie der reguläre Preis). Am Bazar gab es feste Preise, die für mein Verständnis in Ordnung waren.

Und: es ist sauberer als in vielen Teilen Indiens. Auch das völlig unerwartet und überraschend. Es liegt weniger Müll auf den Straßen.

Auf politischer Ebene gibt es hier wohl immer wieder Unruhen und Unabhängigkeitsbestrebungen. Ich finde ich immer wieder Warnungen diesbezüglich online. Davon hab ich wenig mitbekommen. Ich denke, an dem Punkt hat man als europäischer Besucher eher weniger Problem, das ist wenn dann eher eine innerindische Angelegenheit.

Insgesamt bin ich positiv überrascht vom Nordosten. Ich hätte das so nicht erwartet.

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Wie entstehen diese natürlichen Brücken (Root Bridges)?

Die Brücken entstehen aus den Wuzeln des Gummibaums, auch indischer Kautschukbaum genannt (Rubber Fig Tree, Ficus Elastica). Durch die Handwerkskunst der Khasi und Jainta (beides Stämme des südlichen Meghalaya) wachsen die Baumwurzeln über die Jahre und bilden eine Brücke über den Fluss. Da die Brücken aus lebendem organischem Material sind, werden diese über die Jahre fester und stabiler. Unter günstigen Bedingungen erhalten sich diese Brücken über Jahrhunderte selbst. Alles in allem sein sehr faszinierenden Prozess und eine Fähigkeit in Einheit mit der Natur zu leben, wie es nur indigene Völker beherrschen.

Ritymen Root Bridge in Tyrna bei Cherapunjee

Es gibt in und um Cherapunjee aber auch in den Jainta Bergen diverse dieser natürlichen Brücken. Wir haben die Ritymen Root Bridge besucht.

Die Ritymen Root Bridge ist erreichbar über das kleine Örtchen Tyrna von Cherapunjee (12 km, 30 Minuten). Wir haben in Cherapunjee übernachtet, so war die Anfahrt kein Problem für uns. Man könnte ebenso vom bekannteren Shillong anreisen (ca. 2 ½ Stunden). Ein eigener Fahrer ist aber nötig, man befindet sich abseits der großen Städte und sollte sich nicht auf öffentliche Verkehrsmittel verlassen.

Zuerst erreicht man die Ritymen Root Bridge. Setzt man den Abstieg weiter fort kommt man zur Umshiang Double Decker Root Bridge, ein Doppeldecker, das heißt es gibt zwei übereinander verlaufende Brücken am gleichen Ort.

Abstieg zur Ritymen Root Bridge

Am Eingang steht ein Schild „3 km zur Double Bridge“. Das ist etwas untertrieben, es handelt sich um 3 Kilometer Treppenstufen. Der Abstieg zur Brücke ist extrem anstrengend. Wir sind nur bis zur ersten Brücke, der einfachen Ritymen Brücke gelaufen.

Der Treppenabstieg ist soweit noch machbar. Wir waren mit einer größeren Gruppe unterwegs, größtenteils Sportler und fitte Personen. Beim Abstieg läuft man sehr viele Treppenstufen. Am Eingang zu den Brücken haben uns allen ein wenig die Oberschenkmuskel gezittert, aber das ging noch.

Es gibt einen örtlichen Touristenführer, der einen begleitet. Am Eingang werden Bambusstäbe als Laufhilfe vermietet. Macht durchaus Sinn, denn Geländer gibt es an der Treppe selbstverständlich nicht.

Man läuft an einigen kleineren Gebäuden vorbei, es gibt immer wieder Gelegenheiten Getränke zu kaufen. Die Bewohner verlangen einen geringen Eintritt für die Brücken, 10 Rupien pro Person und weitere 10 Rupien pro Kamera. Letztendlich vernachlässigbar, selbst wenn man für Fotoapparat und Handy Eintritt zahlen muss, ist das gesamt immer noch deutlich unter einem Euro (30 Rupien ca. 45 Cent).

Brücke und Fluss mit natürlichem Pool

Man erreicht die Brücke, überquert diese und kann dann die Natur genießen. Der Fluss unterhalb der Brücke hat klares, sauberes Wasser und man kann nun entweder schwimmen gehen oder auf einem der Steine die Sonne genießen. Schwimmen sollten hier aber nur Männer, Frauen würde ich davon abraten.

Wer Energie hat, kann weitermarschieren zu der Double Decker Bridge. Hierzu kann ich nichts berichten, in unserer 9 Personen Gruppe wollte niemand weiterlaufen. In den unten verlinkten Blogartikeln findet man weitere Informationen dazu.

Aufstieg von der Brücke

Was uns alle abgehalten hat weiterzulaufen, war die Aussicht auf den Aufstieg. Der Abstieg war bereits 2000 Stufen, zur Double Bridge sind es angeblich 1500 weitere Stufen.
Ich halte mich für einigermaßen fit, trainiere regelmäßig und traue mich durchaus Dinge zu. In unserer Gruppen waren Fußballer, Marathonläufer und weitere Sportler. Dennoch, mit dem Rückweg hatten wir alle zu tun. Es geht 2000 Treppenstufen bergauf. Das dauert und ist anstrengend. Wir trafen auf dem Rückweg mehrere untrainierte, dafür wohlhabende indische Familien, die riesige Probleme mit dem Rückweg hatten. Einige haben sichtbar gelitten und sind nur weitergelaufen, weil es keine andere Wahl gab.

Unsere Touristenführer hat uns im Ziel gelobt mit der Aussage: Wir laufen besser hier hoch als die indischen Besucher. Wie ernst man das nehmen muss ist eine andere Frage. Es sollte nur klar sein, worauf man sich hier einlässt.

Aussicht von den Treppen und Klima der Region

Vor allem beim Abstieg hat man einen großartigen Blick auf Berg und Tal, auf Natur und unberührte Gegenden. Es ist tatsächlich grün und sauber hier, für Indien sehr außergewöhnlich. Die Gegend ist eher feucht, Cherapunjee ist der „nasseste Ort der Welt“ (daher manchmal auch Schottland des Ostens).

Das Klima hier ist feuchter als im Rest Indiens und auch kühler. Viele Inder nennen es kalt, das ist aber relativ. Für mich war das hier immer noch Sommer, gerade um die Mittagszeit ist es wirklich warm. Die vielen Treppenstufen machen es nicht besser, es ist heiß und die Sonne brennt. Unbedingt eine Kopfbedeckung mitbringen und Sonnencreme. Regen haben wir in den 3 Tagen in Cherapunjee nicht erlebt. Auch das Gras war stellenweise braun, sichtbar trocken.

Erreichbarkeit und abschließende Bemerkungen

Die Root Bridges sind ein spektakuläres Schauspiel, etwas völlig anderes und völlig neues. Die umgebende Natur ist recht schön, unberührt, grün und sauber. Hier zeigt sich ein ganz anderes Bild von Indien als das der großen Städte. Daher definitiv ein Ausflug wert.

Meghalaya erreicht man über Assam. Am besten über Delhi nach Guwahati fliegen und ab dort mit einem Privatfahrer weiter (ca. 160 km, 5 Stunden). Es gibt auch öffentliche Busse. Ab Guwahati entweder in Shillong oder Cherapunjee übernachten und dann in einem Tagesausflug die Root Bridges besuchen. Die Anfahrt zu den Brücken selbst haben wir dem Fahrer überlassen, das war am Einfachsten. Wie so oft im Nordosten befindet man sich weit abseits der Touristenrouten. Einige Inder aus anderen Gegenden machen hier selbst Urlaub. Andere Europäer haben wir überhaupt nicht gesehen. Auch ist alles entspannt, die Leute sind freundlich und offen. Man wird in Ruhe gelassen und nicht belästigt.

Getränke kann man überall kaufen, auch Cola und andere süße Dinge. Dennoch würde ich zur Sicherheit eine Flasche Wasser mitnehmen. Mehr ist aber nicht nötig, man braucht keinen schweren Rucksack voller Wasserflaschen mitschleppen.

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Die Meistbesuchten Strände in Calangute und Baga bis hin zu Siquerim Beach

Der südlichste der Nordstrände ist Calangute Beach. Calangute und Baga Beach bieten ein vielfältiges Angebot an Wassersport, vor allem Jetskis aber auch Kites. Inzwischen tauchen auch immer mehr Casinos in Goa auf, unter anderem auch in dieser Gegend. Hier finden sich eher die jungen Gäste aus Indien, europäische Rucksacktouristen und das etwas preisbewusstere Publikum. Auch junge indische Familien findet man hier.
Die Infrastruktur um diese beiden Strände ist deutlich größer geworden: es gibt Hotels, Pensionen, Restaurants und kleinere Hotels. Zudem findet man hier einige Ketten wie Pizza Hut und Dominos, ein Einkaufzentrum und ein Wachsmuseum. Auch hier finden die großen Hotelketten inzwischen Einkehr, in diesem Fall Novotel, Hyatt. Aufgrund der guten Erreichbarkeit vom Flughafen ist hier immer viel los, es sind die meistbesuchten Strände Goas. Dies macht sich in der Bautätigkeit bemerkbar, es gibt nicht mehr viel freie Fläche.

Letztendlich inzwischen ein dicht bebaute Gegend den Übergang zu Siquerim Beach bemerkt man kaum. In Siquerim hat sich prominent das Taj Hotel ausgebreitet. Direkt angrenzend findet man das Aguada Fort.

Anjuna: Treffpunkt für Hippies, Rucksackreisende und Flohmarktgäste

Weiter nördlich findet man Anjuna, das Mekka der Hippies und Rucksackreisenden. Wer mit dem Bus anreist, wird hier ankommen. Hier findet man sehr günstige, sehr einfache Übernachtungsmöglichkeiten und hat wenig Probleme mit anderen Reisenden in Kontakt zu kommen. Wirklich sehenswert ist das kleine Dörfchen oberhalb der Klippen. Auch hier wird viel Kram verkauft, dennoch ist die Aussicht von den Klippen bemerkenswert. Wer hier in einer der Bars oder Restaurants sitzt und aufs Meer hinausschaut, kommt an der Schönheit des Ortes nicht vorbei.

Bekannt ist Anjuna vor allem für den Flohmarkt jeden Mittwoch. Auch die Party Szene trifft sich gerne in Anjuna. Wer sich für Yoga interessiert findet ebenso hier einige Angebote.

Vagator und Chapora: schöne Landschaft am Chapora Fort

Noch weiter im Norden finden sich die beiden kleinen Strände Vagator und Chapora. Beide umgeben das Chapora Fort und sorgen, zusammen mit den roten Steinen am Kliff für eine sehr schöne Umgebung. Wer ein komplettes Apartment sucht, kann hier schauen. Hier bleiben viele Dauergäste, auch eine Partyszene ist so entstanden.

Morjim, Mandrem und Arambol: abgelegene Strände für Rucksackreisende

Die drei nördlichsten Strände Morjim und Mandrem und Arambol sind durch den Chapora Fluss abgetrennt.

Morjim Beach hat einen Naturschutzbereich für die brütenden Wasserschildkröten. Morjim kriegt jedoch ein wenig Verschmutzung durch den Fluss ab, und so ist der Sand hier etwas dunkler.

Die Strände Mandrem und Arambol sind noch nicht so sehr überlaufen, es kommen noch nicht so viele Touristen her. Kurios: In Mandrem ist der Strand durch den Fluss von den Übernachtungsmöglichkeiten getrennt. Man läuft hier über kleine Bambusbrücken um zum Strand zu kommen. Ganz im Norden ist Arambol, hier gibt es wieder Strandhütten, eher günstige Übernachtungsmöglichkeiten und keine Hotels, vergleichbar mit den Stränden weit im Süden. Zudem gibt es auch hier viele Yoga Möglichkeiten.

siehe auch: Die Strände im Süden von Goa

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Der „nördliche“ Süden: Colva und Benaulim

Die nördlichste Strände in Südgoa sind Colva und Benaulim. Beide sind vom Flughafen am schnellsten zu erreichen, und dementsprechend immer gut besucht. Hier gibt es kleinere Unterbringungen, nicht unbedingt Hotels sondern eher Pensionen. Colva und Benaulim Beach unterscheiden sich kaum: beides sind breite, langgezogenen Strände mit kleineren Pensionen und vor allem einheimischen Besuchern. Wer günstigere oder einfachere Unterbringungsmöglichkeiten sucht, sollte in Colva fragen. Hier ist alles noch nicht so nobel und schick.

Ein wenig nördlich von Colva findet man mit dem Park Hyatt und dem Royal Orchid wieder gehobenen Hotelresorts, an kleineren Stränden (Arossim Beach und Utorda Beach).

Resorthotels in Südgoa: Benaulim, Varca, Cavelossim und Mobor Beach

Am südlichen Ende von Benaulim beginnen die Hotelanlagen, die über Varca Beach, Cavelossim Beach bis zu und Mobor Beach führen. Der schönste Fleck ist hier sicher Mobor Beach, wo sich das Holiday Inn befindet. Vom Namen Holiday Inn darf man sich hier nicht irritieren lassen: es ist ein Fünfsternehotel, recht schick und recht neu. Nicht wie in Europa eher Mittelklasse. Eine große Partyszene darf man hier nirgendwo erwarten. Die Besucher der Hotelanlagen bleiben meist in diesen, Colva und Benaulim sind vor allem wegen der guten Erreichbarkeit attraktiv.

In den Gegenden im Cansaulim, Cavelossim und Mobor Beach finden sich die großen, etwas gehobenern Hotelresorts.

Einige Beispiele sind:

• Taj Exotica Resort in Benaulim Beach
• Club Mahindra in Varca Beach
• Zuri White Sands Resort in Varca
• Radisson Blu in Cavelossim
• Holiday Inn Resort In Mobor Beach
• The Leela Goa in Mobor Beach

Die Unterschiede in diesem Bereich sind eher klein. Alle Hotels sind gehobener Standard, mit kompletten Hotelanlagen, Pools und großen Büffets. Hierhin buchen einen meist die Reiseveranstalter. Hier findet man auch viele reiche indische Familien. Auch die Strände unterscheiden sich kaum. Preislich ist man hier nicht arg viel günstiger als in Deutschland unterwegs. Dafür dürfte man keine Probleme mit Hygiene und Sauberkeit haben. Wer gerne ein gutes Hotel hat und den Tag hauptsächlich an Pool oder Strand verbringen will, ist hier richtig.

Das „südliche“ Südgoa: Agonda, Palolem und Patnem

Noch weiter im Süden findet man Agonda Beach, Palolem Beach und Patnem Beach. Diese drei Strände haben einen völlig anderen Charakter. Fünfsternehotels sucht man hier vergeblich. Hier findet man ohnehin kaum Hotels, eher kleinere Unterkünfte und Strandhütten. Hier finden sich die Individualreisenden, auch viele aus Europa.
Palolem und Patnem sind Buchten, Agonda ein langer breiter Strand.

Vor allem in Palolem und Agonda werden immer nach dem Monsun diverse Strandhütten aufgebaut. So ist inzwischen die komplette Küstenlinie belegt mit Gebäude, die eine Saison stehen. Man kann also Unterkünfte buchen, von denen man direkt aufs Meer schauen kann. Manche dieser Holzhütten sind ebenerdig, andere haben sogar einen ersten Stock. Der Standard dieser Unterkünfte ist einfach aber gut. Die Kosten hier sind nicht so hoch. Für 20 Euro pro Nacht kommt man sehr weit.

Neben den Übernachtungshütten gibt es in zweiter und dritter Reihe, vor allem in Palolem inzwischen auch kleinere Hotels (mit 6 – 10 Zimmern, dafür aber festem Gemäuer). Hier sollte man nach Geschmack und Präferenz auswählen. Vollpension oder Essen im Hotel ist hier nicht üblich. Oft gehören ein Restaurant und mehrere Strandhütten zusammen. Dennoch gehen die meisten hier für alle Mahlzeiten zu den Restaurants des Strandes.

Man muss hier wählen zwischen Restaurants am Strand mit Blick aufs Meer und den Restaurants in den Orten wenige Meter landinwärts. Gut sind alle, die Auswahl ist sehr reichhaltig. Im Grunde kriegt man jede Form von Essen hier. Am Strand ist es etwas teurer, verglichen mit deutschen Preisen aber immer noch gut bezahlbar.

Eine Besonderheit in Palolem sind die Bootstouren, die hier in großer Anzahl angeboten werden. Man fährt aufs Meer, sieht Delphine und die Welt vom Wasser aus. Recht nett, nicht mehr aber auch oft günstig. Trivia am Rande: die Boote werden von Hand ins Wasser geschoben und geholt. Maschinen gibt es dazu nicht.

Weitere Informationen zu Palolem gibt es hier.

Ganz am südlichen Ende Goas in Rajbagh findet man wieder ein extrem schickes Fünfsternehotel mit Golf und Spa: the Lalit Golf and Spa Goa.

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Old Goa – Basilika St. Francis und Sé Cathedral

In seiner Hochphase zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert war Old Goa eine riesige Stadt mit mehr Einwohnern als London. Die Macht und der Einfluss der Stadt wurden deutlich in den großen christlichen Gebäuden und Kirchen, die dort gebaut waren aber auch der portugiesische Einfluss ist hier klar erkennbar. Aufgrund einer Malaria- und Cholerawelle musste die Stadt jedoch im 18. Jahrhundert aufgegeben werden.

Man findet hier die Basilika von St. Francis, einem sehr bekannten Missionar des Ostens. Hier findet man auch die sterblichen Überreste von St. Francis. Die Basilika ist über 400 Jahre alt und stammt aus dem Jahre 1594. Das zweite wichtige Gebäude hier ist die Sé Cathedral, die zwischen 1562 und 1619 gebaut wurde. Mit knapp 80 Meter Höhe ist dies die größte Kirche Asiens.

Diese beiden Hauptgebäude sind wirklich schön, beeindruckend und etwas ungewöhnlich so große christliche Gebäude mitten in Asien zu finden.
Weitere Gebäude sind hier:

• die Kirche von St. Francis von Assisi
• das Museum über christliche Kunst
• die Kirche von St. Cajetan
• die Ruinen des ehemaligen Klosters St. Augustine
• Kirche „Chrurch of Our Lady oft he Mount (etwas abgelegen, 2 km nordöstlich)

…sowie weitere kleine Kirchen, Kapellen und Ruinen.

Einige Gebäude sind sehr gut erhalten, anderen zerfallen. Dennoch wird die Atmosphäre und die frühere Bedeutung der Stadt hier sehr deutlich.

Old Goa –Wie komme ich hin?

Wer sich in Panjim befindet kommt sehr leicht nach Old Goa. Es gibt Busse, aber auch Rikschas sind darauf eingestellt, hier Touristen hinzubringen. Einfach jemand ansprechen oder warten bis einen jemand anspricht. Auch kostentechnisch dürfte das überschaubar sein und sich eher im Bereich weniger Euro bewegen.

Von den Stränden aus kann man sich Fahrer organisieren, die einen den kompletten Tag begleiten. Der Preis dürfe hier etwas höher sein, aber auch noch machbar. Man „bucht“ Fahrer und Auto den kompletten Tag, macht aus wo man hin möchte und einigt sich auf einen Preis. Dieser hängt davon am, an welchem Strand man ist, wo man hin möchte und wie lange. Hier würde es sich anbieten einen Tagesausflug nach Panjim ins Stadtzentrum und nach Old Goa zu unternehmen.

Old Goa – zum Empfehlen?

Ja, schon. Aber (es gibt immer ein aber ;-)) es sind halt Kirchen. Wenn ich jetzt mal für mich selber spreche: Kirchen gibt es hier in Europa überall, auch immer wieder extrem prachtvolle. Daher bin ich was Kirchen angeht schnell gelangweilt, allgemein wenig interessiert und eher nicht so begeistert. Ich wollte Old Goa trotzdem sehen und es hat mir auch gefallen. Man sollte nur wissen, worauf man sich einlässt. Es sind große, schönen Kirchen mitten in Indien. Weder die Größten die ich je gesehen haben und auch innen und außen zwar schön, aber nicht unglaublich spektakulär und prachtvoll. Wer aus den USA kommt und insgesamt wenig alte Gebäude kennt ist hier schon richtig. Gebäude wie der Kölner Dom, der Dom in Speyer oder ähnliches sind prachtvoller und protziger als alles in Goa.

Meine Meinung ist: wer in Goa Zeit hat und sowieso in Panjim ist, sollte nach Old Goa gehen. Auch ein Tagesausflug nach Panjim und Old Goa macht Sinn. Wer wenig Zeit hat, und nur Zeit für einen Ausflug abseits der Strände hat, kann sich überlegen ob er hier her möchte.

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Strandhütten (Beach Shacks) und Restaurants an der Bucht

Palolem besteht in erster Linie aus einer Ansammlung von vielen Strandhütten und Restaurants mit Meerblick. Ein breiter Teil des Strandes ist komplett unbebaut, hier stehen nur Boote. Direkt hinter der Strandlinie beginnt unter Palmen die Reihe von Hütten und Restaurants. Auch hier läuft man noch weiter im feinen weißen Sandstrand.
Die erste Reihe der Hütten hat einen freien Blick aufs Meer. Auch die zweite und evtl. dritte Reihe hat noch einen veritablen Ausblick. Manche dieser Holzhütten sind eingeschossig, andere haben sogar zwei Stockwerke.

Die Hütten werden für eine Saison auf- und während der Monsunzeit komplett wieder abgebaut. Dafür ist der Standard recht hoch. Vor allem gibt es Wasserklos und fließend Wasser in den Hütten. Die Wände sind aber nur dünne Holzplatten. Mit Hotels sind die Hütten nicht vergleichbar, es sind eher simple Holzhütten.

Preislich ist man hier günstig unterwegs. Die Preise variieren stark, aber für 20 Euro kriegt man auf jeden Fall etwas, außerhalb der Saison deutlich günstiger.

Labyrinth der Hotels landeinwärts

Wenige Meter von der Küstenlinie entfernt gibt es die ersten richtigen Hotels, d.h. solide gebaute Gebäude, oft mit Klimaanlage, aber auch eher kleiner, oft nur mit 3 – 6 Zimmern. Manche dieser Hotels sind nur 50 Meter vom Strand entfernt, andere etwas weiter. Auch hier ist man oft günstig unterwegs, 30 bis 40 Euro pro Nacht.

Palolem hat eine Art Zentrum und Hauptzugang zum Strand. Bis hierhin fahren die Taxis meistens. Das Hotel/die Pension oder die Hütte muss man dann selbst suchen. So sieht man oft Gäste mit Gepäck den Strand entlang laufen. Die Wege zwischen den Hotels sind schmal, man kann gut laufen, ein Roller kann auch durchfahren, Autos allerdings nicht. Am Anfang ist dieses Labyrinth ein wenig verwirrend.

Im Zentrum befinden sich ein paar Läden mit dem Nötigsten, aber nicht mehr. Natürlich wird auch viel unnötiger Touristenkram wird verkauft.

Restaurants an der Küste

Die Strandrestaurants sind eigentlich alle empfehlenswert. Alle haben zum Meer offene Seiten, so dass man im Schatten sitzen und aufs Wasser gucken kann. Oft gibt es am Strand auch Strandliegen, an denen bedient wird.

Das Essensangebot ist reichhaltig, man kriegt hier im Grund alles. Es gibt keine großen, All-Inklusive Hotels. Daher gehen alle Gäste in die Restaurants, auch schon zum Frühstück. So kann man täglich variieren. Qualitätsverluste gibt es kaum. Manchmal ist es schwer die Restaurants zu unterscheiden.

Für indische Verhältnisse sind die Restaurants nicht günstig, aber im Vergleich zu deutschen Preisen ist man hier preiswert unterwegs. Zusätzlich gibt es abseits des Strandes Restaurants mit allem Möglichen. Hier kann man deutlich günstiger essen.

Bootstouren

In Palolem gibt es viele Anbieter von Bootstouren. Am Strand stehen kleine Holzboote, mit denen man aufs Meer fahren kann. Meist zum Sonnenaufgang oder –untergang. Aber auch tagsüber finden Touren statt. Die Anbieter sprechen einen am Strand an, der Preis ist Verhandlungssache. Man fährt dann aufs Meer hinaus, sieht die Küste vom Wasser, wahrscheinlich auch einen Delphin und evtl. fährt man zu einer kleinen Insel vor Palolem (Canacona). Weitere Angebote sind neben diesen „Delphin-Trips“ oft auch Fahrten im angrenzenden Flusskanal sowie ein Ausflug zum landeinwärts fast unmöglich zu erreichenden „Butterfly Beach“. Insgesamt nette kleine Ausflüge, bei denen man nichts Spektakuläres erwarten darf, aber einfach die Seele hängen lassen kann.

Trivia am Rande: die Boote werden von Hand mit purer Manneskraft in das Wasser und aus dem Wasser geschoben. Es gibt hierzu keine Maschinen. Männliche Strandbesucher werden oft angesprochen und gebeten zu helfen.

Alternativen

Wem Palolem in der Hauptsaison doch etwas zu „busy“ ist, der kann auch den Nachbarstrand in Patnem als Option ins Auge fassen. Auch hier befindet sich ein wunderschöner Strand mit ähnlichen Übernachtungs- und Restaurantangeboten, an dem es aber etwas ruhiger zugeht. Noch weiter südlich zu Patnem befindet sich ein luxuriöses Hotelresort für gehobene Ansprüche.

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Bundesstaat ohne Flughafen aber mit eigenem Visum

Sikkim ist derzeit noch recht abgelegen. Der Bundesstaat hat keinen eigenen Flughafen und ist nur über Bagdhora in Bengal erreichbar. Ein Flughafen in Sikkim wird derzeit gebaut und soll bald fertig werden (Pakyong Flughafen). Ausländer benötigen, zusätzlich zum indischen Visum eine weitere Genehmigung um in den Bundesstaat einzureisen.
Sikkim liegt am Fuße des dritthöchsten Berges der Welt, der Kanchenjunga (8586 m). Dieser befindet sich zur Hälfte in Sikkim (im Nordwesten), zur anderen Hälfte in Nepal. Die schneebedeckten Täler aber auch die Täler auf dem Weg dorthin sind weitestgehend unberührt, große Teil der Natur sind bewaldet. Flora und Fauna der Himalaya Ausläufer sind überall präsent. Subtropische Pflanzen der tiefer gelegenen Gegenden in Süd-Sikkim sowie alpine Pflanzen der höheren Regionen befinden sich in geringer Entfernung. Es gibt einige alpine Tierarten wie Bären und Leoparden.

Für indische Verhältnisse ist Sikkim extrem dünn besiedelt, es leben knapp 600.000 Menschen im Bundestaat (Vergleich: Delhi ca. 19 Millionen Einwohner, Mumbai ca. 18 Millionen).

West- Sikkim: Pelling und Kanchenjunga

Pelling befindet sich auf 1900 Meter Höhe und ist, aus touristischer Sicht inzwischen die zweitwichtigste Stadt in Sikkim. Hier boomt der Tourismus, es gibt viele Hotels entlang Pelling. Letztendlich ist Pelling hauptsächlich einen lang Anreihung vieler Hotels. Alle Hotels haben eine grandiose Aussicht auf den Kanchenjunga: wenn das Wetter passt kann man den Sonnenaufgang am Berg hier großartig sehen. Ein Ausflug ist dazu gar nicht nötig, man sollte nur schauen, dass man in Pelling ein Hotel mit guter Aussicht hat.

Weitere Informationen zu Pelling gibt es in diesem Artikel.

Ein wunderschönes buddhistisches Kloster ist das Khecheopari Kloster mit dem direkt daneben befindlichen See, der sowohl für Hindus als auch für Buddhisten heilig ist. Khecheopari ist 30 Kilometer von Pelling entfernt, dennoch benötig man für diese 30 Kilometer 1 ½ Stunde.

Das Kloster und der See waren für mich ein absolutes Highlight der Toure. Die Mönche waren extrem gastfreundlich, das Kloster erstrahlt in einer wunderschön bunten Farbenpracht!

Weitere Informationen zum Kloster findet Ihr in diesem Artikel.

Yuksom: Startpunkt für Wandertouren aber auch Endpunkt der Straßenanbindung

Von Khecheopari aus sind es 30 Kilometer bis Yuksom, einem kleinen Dorf und Ende der erschlossenen Straßen in West-Sikkim. Auf dem Weg nach Yuksom fährt man an einem Wasserfall vorbei, den Kanchenjunga Wasserfall. Für die 30 Kilometer benötigt man 1 ½ Stunden. Yuksom ist ein kleines Dorf, ein Basislager für ausgedehnte Wandertouren in Sikkim. Interessant ist hier noch das Dubdi Kloster, das älteste Kloster in Sikkim, 600 Meter von Yuksom entfernt, aber ohne Straßenanbindung.

Die großen Wandertouren in die Höhen des Himalaya beginnen oft in Yuksom. Bekannt sind die Wanderungen nach Zongri (4000 Meter) und Gochela Pass (5000 Meter). Man benötigt aber eine weitere zusätzliche Genehmigung, um von hier in den Norden zu wandern. Die Einreisegenehmigung nach Sikkim reicht nicht aus. Auf eigenen Faust sollte man ab hier nicht unterwegs sein, ein Einheimischer von einer örtlichen Reiseagentur sollte unbedingt dabei sein.

Ein Tagesausflug ist der Tashdiding Trek, eine Wanderung von Yuksom über Honri Gompa, Tashiding Village (Höhe 2150 Meter).

Pilgerrouten entlang der buddhistischen Klöster

Direkt neben Pelling (Gegenrichtung zu Yuksom) befindet sich das bekannte Sanga Choling Kloster (10 km, 30 min), außerdem das Pemayangtse Kloster (ab Pelling 10 km, 30 Min) und direkt neben diesem Kloster die alten Rabdentse Ruinen.
Aller hier erwähnten Kloster (Sanga Choling, Pemayangste, Rabdentse, Khecheopari und als einziges nicht per Auto erreichbar Tashiding) sind eine bekannte Pilgerroute.

Fahrt nach Pelling ohne Tunnel und Brücken

Um all diese Orte zu sehen, benötigt man mindestens zwei Tage. Pelling zu erreichen dauert schon lange, um hier alles zu sehen braucht man zwei Tage (oder 1,5 mit Rückfahrt am späten Nachmittag). Wer Wandertouren unternehmen will, muss hierfür weitere Zeit einplanen und kann gut ab Yuksom starten.

Insgesamt sind die Fahrtstrecken eher zäh, wie oben erwähnt braucht man für 10 Kilometer 30 Minuten. Dennoch ist es hier außergewöhnlich schön. Es gibt keine Brücken und Tunnel, die Straßen befinden sich serpentinenartig an den Bergen. Das erschwert die Anreise, dafür die die unberührte Natur umso schöner.

Gangtok – Hauptstadt im Westen des Bundesstaates

Gangtok ist die größte und wichtigste Stadt in Sikkim. Gangtok ist inzwischen auch per Hubschrauber ab Bagdhora erreichbar. Von Pelling nach Gangtok sind es 130 Kilometer (5 ½ Stunden), von Darjeeling nach Gangtok 100 km (3 ½ Stunden). Gangtok hat recht strenge Regeln bezüglich Müll („no littering“) und Rauchen (komplettes Rauchverbot).
Interessant in Gangtok ist der Hanuman Tok (11 km, 35 min), ein hinduistisches Kloster sowie Rumtek (18 km, 55 Min), ein buddhistisches Kloster.

Gangtok selber ist interessant für alle, die weiter in den Norden wandern wollen. Hier findet man viele Agenturen, die sich auf Wandertouren spezialisiert haben und entsprechenden Touren anbieten. Außerdem kann man hier alle weiteren Sondergenehmigungen organisieren, die Agenturen übernehmen das sogar oft für einen.

Ab Gangtok, im östlichen Teil von Sikkim, reichen die Straßen deutlich weiter in den Norden als ab Pelling. Es gibt eine Straße bis Lachung und dem Yumthang Tal (120 km, 4 ½ Stunden). Yumthang ist das Tal der Blumen mit 24 verschiedenen Arten von Rhododendron und vielen weiteren Pflanzen. Im Yumthang Tal befindet man sich bereits in Nord-Sikkim. Wesentlich nördlicher kann man nicht reisen.

Sikkim – Orientierung an Pelling, Gangtok und Yuksom: Wo sollte ich hin?

Man sollte sich an den beiden Städten Pelling und Gangtok orientieren. Beide kann man als Station nehmen und von dort aus diverse Dinge angucken. Pelling ist ein wenig schöner, Sikkim Tourism rät zu Pelling. Hier kann man sich als Amateur den hohen Bergen nähern, ohne tatsächlich in der Höhe wandern zu müssen. Für den Durchschnittstouristen ist das schon alles ein Abenteuer, auch Pelling und Gangtok sind nicht einfach so erreichbar.

Wanderungen in die Höhe der Berge kann man am Yuksom gut starten, man erreicht Yuksom über Pelling. Agenturen und Informationen zu allen Zusatzgenehmigungen erhält man am besten in Gangtok.

Grenzübergänge nach Sikkim: Melli und Rangpo – Informationen zur Einreisegenehmigung („Extra Permit“)

Es gibt zwei Grenzübergänge nach Sikkim: Melli und Rangpo. An beiden erhält man die zusätzliche Einreisegenehmigung („extra permit“) Als wir eingereist sind, ging das einfach: man muss ein Formular ausfüllen, man benötigt eine weitere Kopie des Reisepasses sowie 1 – 2 Passfotos, der Reisepass wird kontrolliert und gestempelt (bei der Ausreise wird der Pass nochmal gestempelt). Das hat alles recht gut geklappt und ist vergleichbar, mit den Einreiseformalitäten in ein anderes Land. Man sollte das nur unbedingt berücksichtigen und nicht vergessen. Wir Europäer vergessen Visa und Grenzen ganz gern mal. Wir wurden noch gefragt, wie lange wir bleiben wollen. Ich lese überall alles bis zu 14 Tage ist kein Problem, was passiert wenn man länger bleiben will (für große Wandertouren zum Beispiel), kann ich nicht sagen.

Reisen mit eigenem Fahrer

Es gibt Busse und Jeeps, die als öffentliche Verkehrsmittel alle Straßen in Sikkim abfahren. An den Haltestelle findet man immer Möglichkeiten weiterzukommen. Das ist jedoch etwas anstrengend, zeitaufwendig und man sitz vermutlich sehr eingequetscht in einem sehr vollen Jeep.

Einfacher ist es, sich selbst einen Fahrer mit Auto zu nehmen. Da ist zwar etwas teurer aber bezahlbar. Wir haben ab Bagdhora (über Darjeeling, Pelling, Kalimpong für 5 Tage) 25,000 Rupien (ca. 330 Euro) bezahlt. Die Inder sind darauf eingestellt: am Flughafen Bagdhora warten Fahrer auf Kunden. Es gibt am Flughafen einen Schalter „Sikkim Tourism“, der das alles für uns innerhalb weniger Minuten nach der Landung organisiert hat. Das klappt normalerweise sehr gut. Wir mussten die Hälfte am Anfang bezahlen, die andere Hälfte bei Ankunft. Ich würde das wieder so machen. Die Fahrerei über schlechte Straßen ist anstrengend genug, der Fahrer war für uns genau das Richtige.

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Khecheopari See: ein heiliger Ort

Der See ist sowohl für Hindus als auch für Buddhisten heilig. Ab dem Eingang sind es ca. 200 Meter zum See. Auf einer Seite des Sees gibt es schmale Wege, hier finden sich weitere kleine Gebäude, Tempel und die unübersehbaren bunten buddhistischen Gebetsfahnen. Die Gebetsfahnen hängen in großer Anzahl überall.

Am Ende des Wanderweges gibt es einen Gebetspunkt („prayer point“) dicht am Wasser des Sees. Insgesamt läuft man vielleicht 500 Meter entlang des Sees. Der Ort entfaltet eine ganz eigene, spirituelle Atmosphäre. Man spürt, dass der See heilig ist und dass man diesem mit Respekt begegnen sollte.

Khecheopari Kloster: bunte Pracht des Buddhismus

Das Kloster befindet sich einige Meter oberhalb des Sees. Man muss ein wenig bergauf laufen. Das ist offenbar schon vielen Besucher zu viel, fast niemand ist hochgelaufen. Oben angekommen sind wir vor dem Hauptgebäude des Kloster gestanden: ein riesiges, extrem buntes, erstahlendes Gebäude das bis heute von Mönchen bewohnt wird.
Nach einigem Zögern haben wir uns dem Gebäude und seinen Innenräumen genährt. Da die Mönche sich hier gerade getroffen haben, wollten wir weder hineingehen noch reinschauen. Die Mönche haben aber mehrfach signalisiert, dass wir reinkommen sollen und uns sogar Kekse angeboten. So sind die Fotos im Innenraum entstanden. Ohne Aufforderung hätten wir das nicht gemacht.

Der Innenraum ist eine bunte Ansammlung von Farben und Kunst. Egal wo man hinguckt, es gibt es buntes Bild, einen bunten Stoff oder eine bunte Wand. Wunderschön, und einmalig! Völlig anders, als alles was ich bisher gesehen habe.

Auch das Außengebäude des Klosters ist eine Pracht. Überall gibt es kunstvolle Figuren, alles davon in vielen Farben gehalten und wunderbar gepflegt. Ich hätte hier noch ewig weitergucken können. Architektonisch einmalig!

Mönche in Khecheopari

Die Mönche waren sehr neugierig und freundlich! Sie standen mit 6 Personen um mich herum, haben meine Fotos angeschaut und selber Fotos von sich und mir gemacht. So sind die Fotos der Mönche entstanden, das waren sie selber, niemand von uns. Wir haben außerdem noch eine Orange geschenkt gekriegt und wurden wirklich herzlich begrüßt, obwohl es keine Sprache gibt, die beide Seiten sprechen. Ein sehr tolles Erlebnis, ganz einmalig.

Das Kloster war definitiv eines der Highlights der Sikkim Tour! Ich würde jedem empfehlen hierhin zu kommen!

siehe Sikkim Tour ###Link###
siehe Pelling ###Link###

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Kanchenjunga im Himalaya Gebirge

Der Kanchenjunga ist 8586 Meter hoch und liegt zu Teilen in Nepal und Indien. Das kleine indische Bundesland Sikkim befindet sich weit im Nordosten des Landes, zwischen Nepal und Bhutan im östlichen Teil des Himalaya Gebirges. Sikkim ist einer der kleinsten und unbekanntesten Bundesstaaten Indien und war auch viele Jahre ein unabhängiges Königreich.

Der Himalaya Gebirgszug reicht im Westen von Pakistan über das nordwestliche Indien (Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh) über Nepal und Sikkim bis nach Bhutan. Der Kanchenjunga in Sikkim ist der dritthöchste Berg der Welt, nur der Mount Everest und der K2 sind höher.

Wer einen Achttausender sehen will, ohne große Bergsteigererfahrung ist hier richtig.

Aussicht von Pelling in Sikkim

Der Ausblick von Pelling ist grandios: morgens kommt die Sonne langsam hinein und der Berg erstrahlt in vielen wunderschönen roten Farben. Es spektakuläres Naturschauspiel, das man auf keinen Fall verpassen sollte.

Sikkim ist inzwischen deutlich mehr als ein Geheimtipp für Bergsteiger. In Sikkim gibt es sehr viele Möglichkeiten, den Kanchenjunga zu sehen und zu erleben. Wer Wandern gehen möchte, kann nach Gangtok gehen. Hier gibt es viele Anbieter für Wandertouren und Bergsteigertouren. Gangtok ist die Hauptstadt des Bundesstaates. Für die Region muss man viel Zeit einplanen, die befestigten Straßen hören in Yuksom auf. Wer ab Gangtok oder Pelling wandern möchte, braucht mehrere Wochen Zeit.

Für uns war es nicht einfach so möglich in diesen Höhen zu wandern. Ich denke auch, man sollte hier mit Bedacht rangehen und nicht vergessen, in welchen Höhen man sich befindet.

Um den Berg dennoch zu sehen, kann man nach Pelling reisen. Die Anreise ist etwas mühsam, in Pelling selber gibt es aber eine touristische Infrastruktur mit vielen Hotels. Letztendlich ist Pelling hauptsächlich eine Hauptstraße voller Hotels. Hier sollte man sich ein Hotel mit guter Sicht auswählen (wobei eigentlich alle gute Sicht haben) und kann morgens den Sonnenaufgang in den Bergen von der Dachterrasse aus anschauen. Letztendlich eine sehr komfortable und einfach Möglichkeit, den Sonnenaufgang an einem Achttausender zu sehen.

Anreise nach Pelling: Überqueren einer innerindischen Grenze

Pelling ist ein wenig mühsam zu erreichen. Am besten kombiniert man das mit Darjeeling im südlich gelegeneren Bundesstaat Bengal. Ab Darjeeling sind es 90 Kilometer bis Pelling, man muss aber mindestens 4 Stunden für diese 90 Kilometer berechnen.

In Bengal sind die Straßen noch einigermaßen gut, man kommt noch voran. Sobald man die Grenze nach Sikkim erreicht, werden die Straßen schlechter. Um nach Sikkim einzureisen benötigt man als Ausländer eine zusätzliche Genehmigung („Extra Permit“). Diese erhält man an der Grenze zu Sikkim. Der Grenzübergang wirkt, als würde man in ein anderes Land fahren: es stehen Polizisten mit Maschinengewehren an der Grenze, der Pass wird kontrolliert und man muss weitere Papiere ausfüllen. Hilfreich ist es, wenn man Kopien von Reisepass dabei hat. Die Dame an der Grenze war freundlich und kompetent, die Formalitäten gingen einigermaßen gut voran, aber man muss es eben machen. Auch bei der Ausreise muss man sich extra melden, Papiere wieder abgeben und der Pass wird abgestempelt.

Mit dieser zusätzlichen Einreisegenehmigung kann man alle erschlossenen Gebiete ansteuern (Pelling, Gangtok usw.). Weiter nördlich gelegene Naturschutzgebiete und Bergtouren zum Kanchenjunga erforderen weitere Sondergenehmigungen. Diese kann man über die Tourenanbieter organisieren lassen.

All diese Regelungen unterliegen häufig kurzfristigen Änderungen. Für aktuelle Informationen am besten kurzfristig bei Sikkim Tourism nachfragen:

http://www.sikkimtourism.gov.in

Fahrt von Melli über Jorethang nach Pelling

Wir haben die Grenze nach Sikkim am Grenzübergang Melli überquert. Danach fährt man einige Zeit ein Tal entlang, auf Höhe des Rangeet Flusses, der auch die Grenze zwischen Sikkim und Bengal markiert. Hier ist es noch schön und einigermaßen entspannend, auch wenn die Straße sehr eng ist. Dann erreicht man das kleine Örtchen Jorethang. Ein sehr entspanntes, schönes Örtchen das sich für einen kurzen Zwischenstopp anbietet.

Nach Jorethang fängt der anstrengende Teil der Fahrt an: es geht von nun an konstant bergauf. Für die 60 Kilometer benötigt man drei Stunden. Es gibt keine Brücken und keine Tunnel, man fährt immer entlang des Berghanges, häufig auch Serpentinen. Wir hatten einen Fahrer, selbst fahren wäre völlig unmöglich, und dennoch war es wirklich anstrengend. Ein großes Abenteuer war die Fahrt definitiv, so dicht am Abhang bin ich noch nie gefahren. Das Tal und die Bergregion sind ganz wunderbar. Bis auf wenige Straßen noch sehr unberührt und naturbelassen.

In Pelling: Khecheopalri Kloster und Kanchenchunga Wasserfälle

Am folgenden Tag sind wir zur einem abgelegen Buddhistenkloster und einem Wasserfall gefahren. Das Khecheeopalri Kloster und die Wasserfälle befinden sich unweit von Yuksom. Yuksom ist der letzte Ort, in Ost-Sikkim, der über befestigte Straßen zu erreichen ist. Noch weiter kommt man nur als Wanderer zum Berg.

Näheres zum Kloster erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Es gibt außerdem noch die Rabdentse Ruinen, Überbleibsel des zerfallenen Königreich Sikkim und direkt daneben das Pemayangtse Kloster. Für Pelling würde ich einen kompletten Tag empfehlen. Da die Anreise so mühsam ist, braucht man also zwei Nächte in Pelling um dort einen kompletten Tag für die Umgebung zu haben.

Hotels in Pelling

In Pelling ist es nicht schwer Hotels zu finden. Nach Gangtok ist Pelling das am besten touristisch ausgebaute Dorf in Sikkim. Es gibt auch gehobenere Hotels, wie waren beispielsweise im Seven Summit. Viele andere Hotels hatten nichts mehr frei, so blieb uns nur das Nobelhotel. Die Zimmer waren sauber, das Hotel wirklich gut. Aber auch hier gab es keine Heizung. Es gab Wärmekissen, ein Heizaggregat für die Bettdecke und warmes Duschwasser. Dennoch war es in den Räumen kalt, wirklich kalt und es wurde nur unter der Bettdecke warm. Hier sollte man sich drauf einstellen und unbedingt warme Winterkleidung dabeihaben.

Möglichkeiten Pelling zu erreichen

Sikkim hat derzeit keine Flughäfen. Nächstgelegener Flughafen ist Bagdhora in Bengal. Daher reisen fast alle Gäste über Darjeeling nach Sikkim. Ab Darjeeling gibt es Busverbindungen, aber auch Shared Rides (also Jeeps, die an Treffpunkte fahren und alle die mitwollen einladen). Es gibt auch Zugverbindungen nach Bengal. Letztendlich alle indischen Möglichkeiten von A nach B zu kommen. Ich würde dennoch nur zwei empfehlen: per Flugzeug nach Bagdhora reisen und ab dort einen eigenen Fahrer. Die Strecken sind alle sehr aufwendig, man kommt nur langsam voran. Selbst fahren ist in den Bergen unmöglich und ein Fahrer ist die einfachste und stressfreiste Möglichkeit die Strecken zu bewältigen. Wir hätten das alles ohne Fahrer nicht geschafft.

Sikkim – ein großes Abenteuer

Sikkim war ein großes Abenteuer für uns, ein sehr außergewöhnlicher Trip in eher unerschlossenen Gegenden am Fuße eines Achttausenders. Ich war mir zu Beginn nicht sicher, ob es das alles wert ist: die lange Anreise, die Formalitäten an der Grenze und die anstrengende Fahrt. Ich würde aber nichts davon missen wollen. Sikkim ist wunderschön, tolle Täler und Berge, Natur, Pflanzen und buddhistische Klöster die in besonderer Schönheit erstrahlen. Wir haben lange nicht alles gesehen, dennoch würde ich hier jederzeit wieder hingehen. Es war einmalig schön!

Der Beitrag Kanchenjunga: der dritthöchste Berg der Welt im Himalaya Gebirge (8586 Meter) erschien zuerst auf travelspotting.