Khecheopari See: ein heiliger Ort

Der See ist sowohl für Hindus als auch für Buddhisten heilig. Ab dem Eingang sind es ca. 200 Meter zum See. Auf einer Seite des Sees gibt es schmale Wege, hier finden sich weitere kleine Gebäude, Tempel und die unübersehbaren bunten buddhistischen Gebetsfahnen. Die Gebetsfahnen hängen in großer Anzahl überall.

Am Ende des Wanderweges gibt es einen Gebetspunkt („prayer point“) dicht am Wasser des Sees. Insgesamt läuft man vielleicht 500 Meter entlang des Sees. Der Ort entfaltet eine ganz eigene, spirituelle Atmosphäre. Man spürt, dass der See heilig ist und dass man diesem mit Respekt begegnen sollte.

Khecheopari Kloster: bunte Pracht des Buddhismus

Das Kloster befindet sich einige Meter oberhalb des Sees. Man muss ein wenig bergauf laufen. Das ist offenbar schon vielen Besucher zu viel, fast niemand ist hochgelaufen. Oben angekommen sind wir vor dem Hauptgebäude des Kloster gestanden: ein riesiges, extrem buntes, erstahlendes Gebäude das bis heute von Mönchen bewohnt wird.
Nach einigem Zögern haben wir uns dem Gebäude und seinen Innenräumen genährt. Da die Mönche sich hier gerade getroffen haben, wollten wir weder hineingehen noch reinschauen. Die Mönche haben aber mehrfach signalisiert, dass wir reinkommen sollen und uns sogar Kekse angeboten. So sind die Fotos im Innenraum entstanden. Ohne Aufforderung hätten wir das nicht gemacht.

Der Innenraum ist eine bunte Ansammlung von Farben und Kunst. Egal wo man hinguckt, es gibt es buntes Bild, einen bunten Stoff oder eine bunte Wand. Wunderschön, und einmalig! Völlig anders, als alles was ich bisher gesehen habe.

Auch das Außengebäude des Klosters ist eine Pracht. Überall gibt es kunstvolle Figuren, alles davon in vielen Farben gehalten und wunderbar gepflegt. Ich hätte hier noch ewig weitergucken können. Architektonisch einmalig!

Mönche in Khecheopari

Die Mönche waren sehr neugierig und freundlich! Sie standen mit 6 Personen um mich herum, haben meine Fotos angeschaut und selber Fotos von sich und mir gemacht. So sind die Fotos der Mönche entstanden, das waren sie selber, niemand von uns. Wir haben außerdem noch eine Orange geschenkt gekriegt und wurden wirklich herzlich begrüßt, obwohl es keine Sprache gibt, die beide Seiten sprechen. Ein sehr tolles Erlebnis, ganz einmalig.

Das Kloster war definitiv eines der Highlights der Sikkim Tour! Ich würde jedem empfehlen hierhin zu kommen!

siehe Sikkim Tour ###Link###
siehe Pelling ###Link###

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Natchez – Lage und Erreichbarkeit

Natchez befindet sich zwischen Vicksburg und New Orleans. Von Vicksburg nach Natchez sind es 120 Kilometer über den Highway 61. Eine Fahrt diesen Highway entlang macht einem wieder einmal bewusst, wie riesig die USA sind und wie weit die Flächen dort. Der Highway 61 verläuft nicht völlig gerade, es fühlt sich aber beim Fahren so an. Man fährt 120 Kilometer in völliger Abgelegenheit geradeaus. Auf der Strecke selbst gibt es nicht viel, nicht einmal Verkehr. Man trifft nur vereinzelt auf andere Fahrzeuge und durchquert nur einen einzigen winzigen Ort.

Ab Natchez führt die Weiterfahrt bis Baton Rouge oder New Orleans. Von Natchez bis Baton Rouge sind es weitere 150 Kilometer den Highway 61 entlang. Man benötigt hier weitere 1 ¾ Stunden um Baton Rouge zu erreichen. Die Fahrt ändert sich im Grunde nicht sehr. Man fährt weiterhin auf einer wenig befahrenen Straße geradeaus. Ab und zu passiert man einen kleinen Ort, oder eine Tankstelle. Der Highway führt mal dichter, mal weiter entfernt am Mississippi Fluss entlang. Man befindet sich daher phasenweise im Mississippi Delta und kann die riesigen Felder und die großen Weiten der Bundesstaaten Mississippi und Louisiana sehen.

Ab Baton Rouge wird die Fahrt wieder schneller. Hier fährt man über den Interstate 10 bis New Orleans.

Antebellum Era

Natchez frühe europäische Besiedlung lässt sich bis ins Jahr 1716 zurückverfolgen. In den Folgejahren wurde Natchez ein wichtiges Handelszentrum für die Besiedlung des Südens. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts wurden viele Waren (Baumwolle aber auch Sklaven) über den Mississippi Fluss transportiert. Im 19. Jahrhundert wuchs die Baumwollindustrie durch technischen Fortschritt rasant und somit auch der Reichtum der Stadt Natchez. Vor dem Bürgerkrieg hatte die Stadt die meisten Millionäre in den gesamten Vereinigten Staaten, darunter Andrew Jackson, Ulysses S. Grant und Henry Clay. Daher gibt es in Natchez sehr viele prunkvolle Antebellum Häuser, die den damaligen Reichtum der Stadt reflektieren. Im Bürgerkrieg wurde Natchez nicht sehr hart getroffen, die meisten Gebäude blieben erhalten und sind somit noch heute zu besichtigen.

Besondere Gebäude

Viele Gebäude in Natchez befinden sich in der Innenstadt. Parken kann man direkt parallel zum Fluss (Broadway Street). Ab dort sollte man die Innenstadt von Natchez (Downtown) zu Fuß oder per Fahrrad erkunden. Die Wege sind mit kleinen Markern am Boden gekennzeichnet. Es gibt fünf Spazierwegen (Trails) durch die Stadt, zwei davon (blau und grün) führen direkt am Broadway Street durch die Innenstadt von Natchez. Hier sieht man schon mehr Antebellum Häuser als überall sonst.

Es gibt zudem eine Autoroute durch die Stadt. All diese Routen findet man auf der Internetseite des Natchez Visitor Center, oder man folgt den Markierungen am Boden.
Öffentlich zugänglich sind 12 Gebäude in Natchez, die Bekanntesten davon sind: Longwood, Rosalie Mansion und Stanton Hall. Nachez wirbt damit, mehr als 600 Antebellum Häuser zu haben. Nachgezählt haben wir nicht, aber nach einem Spaziergang durch die Innenstadt kann man definitiv bestätigen: es gibt hier sehr viele prunkvolle Häuser.

Von Innen konnten wir leider keines davon sehen, weil wir Sonntag früh dort waren und die Häuser geschlossen waren. Wer ein Haus von innen sehen will, sollte sich hier unbedingt nach den Öffnungszeiten richten. Es sind auch nicht alle Häuser jeden Tag geöffnet, daher unbedingt vorher nachschauen.

Ein wenig außerhalb der Innenstadt befindet sich die Melrose Plantage.

Der Bericht dazu findet man hier.

Ist Natchez einen Ausflug wert?

Wer nach Natchez will, muss einen Umweg fahren. Die direkte Fahrstrecke von Vicksburg nach New Orleans führt über den Interstate 55 und beträgt 330 Kilometer (3 ¼ Stunden). Außer der Autobahn kriegt man wenig zu sehen.

Abseits des Interstate erreicht man New Orleans auch über Natchez und Baton Rouge. Man fährt jedoch eine Stunde länger (4 ¼ Stunden und knapp 400 Kilometer). Dafür hat man die Möglichkeit mehrmals auf der Strecke zu halten, so auch in Natchez. Ab Natchez macht es wenig Sinn, auf den Interstate 55 zu fahren, da sich dieser wesentlich weiter östlich befindet. So muss man sich vorab entscheiden, schneller in New Orleans ankommen und wenig sehen oder langsamer über den Highway fahren und mehrere Möglichkeiten zum Stoppen haben.

Entscheidet man sich für die Strecke über den Highway, ist Natchez definitiv den Stopp wert. Es gibt sehr viele alte Häuser zu sehen, wunderschöne Architektur, alles in Laufentfernung und wenig Leute, die unterwegs sind. Ich würde einen Stopp in Natchez jederzeit empfehlen, auch wenn man dafür die längere Fahrt in Kauf nehmen muss.

Informationen zu weiteren Kombinationsmöglichkeiten für die Fahrtstrecke finden sich hier.

Informationen zu den Planatagen in Vacherie gibt es hier.

Informationen zu New Orleans gibt es hier.

Informationen zu Vicksburg findet man hier.

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Auto mieten im Reisebüro

Die meiste Zeit buchen wir die Mietautos im Reisebüro. Die Reiseveranstalter haben neben Zimmern und kompletten Rundreisen auch immer Mietautos im Angebot. Vorteil bei einer Buchung übers Reisebüro ist, dass man ein Vollkasko versichertes Auto mietet. Es gibt immer wieder Kleinigkeiten, die nicht versichert sind, wie geplatzte Reifen, eine kaputte Windschutzscheibe und ein verlorener Schlüssel. Alle großen Schäden sind aber versichert. Hier sollt man im Reisebüro nochmal fragen, normalerweise ist es aber immer ein Vorteil von Deutschland aus zu buchen und alle Versicherungen bereits zu haben.
Wir haben beispielsweise einen Mietwagen über TUI Cars gebucht (die Rundreise war auch von TUI). Vor Ort in Atlanta kriegt man dann einen Mietwagen der großen Anbieter (Hertz, Avis etc.). Auf den Unterlagen steht, wer der Anbieter ist, da muss man das Auto dann abholen. Der einzige Unterschied ist, dass die Versicherungen, Preise etc. über TUI Cars laufen, in dem Fall eben die Komplettversicherung.

Hätte man das Auto online direkt bei einem Anbieter gebucht, hätte man nicht unbedingt eine Vollkasko Versicherung (möglich ist es, aber nicht sicher). Daher besteht so mehr Verwirrung, mehr Rechercheaufwand für den Kunden und weniger Sicherheit. Das Reisebüro sagt immer, in den USA gibt es wenig Reiserecht.

Vom Preis her war das nie ein Unterschied, es wäre online nicht günstiger gewesen als im Reisebüro.

Mietwagen Kategorien

Die Mietwagen sind in verschiedenen Kategorien aufgeteilt. Es wird immer angegeben wie viele Personen im Auto sitzen können und wie viele Gepäckstücke hineinpassen. Man reserviert eine Kategorie und erhält einen Wagen aus dieser Kategorie. Ein bestimmtes Modell zu mieten, kostet meist zusätzlich. Welchen Wagen man vor Ort kriegt, kann man nicht immer im Voraus sagen, man sollte schauen welche Personen- und Kofferanzahl angegeben ist. Ist diese identisch, befindet man sich in derselben Kategorie.

Unterscheidet sich zum Beispiel nur die Kofferanzahl, ist man in einer anderen Kategorie.
Die Rechnung der Kategorien ist sehr großzügig. Wir hatten einmal einen Dodge Grand Caravan, der war für 4 Personen und 4 große Koffer empfohlen. Wir waren zu viert unterwegs und hatten mehr als genug Platz im Auto. Die Rückbank konnten wir ganz frei lassen und mit Getränke und Snacks bepacken. Das war geschickt, aber nötig war es nicht unbedingt. Jeder, selbst die beiden hinten hatten super Platz und konnten bequem sitzen.

Zusatzversicherungen vor Ort

Laut Reisebüro gibt es mit den Mietwägen immer Probleme. Die Mietwagenfirmen verkaufen vor Ort (vor allem an Deutsche) gerne Zusatzversicherungen. Da werden dann Geschichten erzählt, was alles passieren kann, wenn man die jetzt nicht nimmt. Das wirkt offenbar bei den Deutschen, viele lassen sich bequatschen. Im Reisebüro erhält man hier sehr ausführlich Warnungen. Man solle sich nichts aufschwätzen lassen, die Autos seien alle Vollkasko versichert. Angeblich haben manche Leute ihren reservierten Mietwagen nicht gekriegt, wenn sie nichts zusätzlich abschließen. Man müsse hier wahnsinnig aufpassen, heißt es im Reisebüro. Außerdem sei das dann u.U.sehr teuer (pro Tag 25 Dollar zusätzlich.

Ich weiß nicht ob wir immer Glück hatten. Wir hatten bisher nie Probleme. In Florida wollte sie uns ein Upgrade andrehen, also eine höhere Fahrzeugklasse, die dann extra gekostet hätte. Ein freundliches Nein hat aber gereicht, und wir haben die Unterlagen zur Abholung des Autos gekriegt.

Abholung der Autos

Bei der Ankunft am Flughafen folgt man den Schildern „rental car center“ (Autovermietung). Hier geht man zum Schalter seines Anbieters und holt Unterlagen und Autoschlüssel ab, der Anbieter fragt nach Führerschein und Kreditkarte. Wichtig ist hier vor allem die Kreditkarte. Ohne Kreditkarte kriegt man kein Auto. Dann folgt man den Schildern zum Parkplatz (meist ist der Name des Anbieters angeschrieben). An manchen Flughäfen kann man hinlaufen, an anderen gibt es Busse und Bahnen, die einen hinfahren. Das ist immer angeschrieben und nicht schwer zu finden.

In Miami waren am Eingang des Parkplatzes Angestellte der Firma, die einem das gemietete Auto gebracht haben. Auswählen konnte man hier nicht.

In Atlanta war es ganz anders, da war man am Parkplatz, überall standen Autos mit Schlüssel und man konnte sich eines nehmen (Schlüssel gab es da nicht mit den Unterlagen). Für uns war das erst ein wenig verwirrend, da nicht ganz klar war, welches Auto nun zu unserer gemieteten Klasse gehört. Am Rückspiegel hingen Schilder mit Infos dazu. Was passiert, wenn man das falsche Auto nimmt weiß ich nicht. Ich vermute, wenn‘s ein kleineres Auto ist, ist es der Mietwagenfirma egal, weil man dann nur zu viel gezahlt hat. Wenn es ein Größeres ist, werden vermutlich Gebühren für die höhere Kategorie berechnet (über Kreditkarte dann). Vielleicht ist das Absicht, um die Leute ein wenig zu verwirren.

Ausfahrt

Man fährt dann mit seinem Mietwagen aus dem Areal hinaus, am Ausgang befindet sich ein Kassenhäuschen wo nochmal jemand sitzt und kontrolliert. Jedes Auto hat einen Strichcode am Seitenfenster, dieser wird eingescannt, manchmal wird nochmal der Führerschein kontrolliert.

Abgabe

Auch Abgabe des Mietwagens ist einfach. Es ist angeschrieben, wo die Autos zurückgegeben werden. Hier fährt man hin, dann kommt sofort jemand und kontrolliert grob den Zustand des Auto (eigentlich wird nur ganz kurz geguckt). Hier gibt man den Schlüssel ab und macht sich dann zu Fuß auf dem Weg zum Flughafen (siehe oben, Bus, Bahn oder Laufen).

Tank – leer, voll oder halbleer

Ein Zusatzgeschäft für die Versicherungen ist der im Tank verbleibende Sprit. Der Tank kann voll, leer oder halbleer sein. Man soll das Auto so zurückgeben, wie man es erhalten hat. In den USA erhält man meistens einen vollen Tank, und gibt das Auto auch vollgetankt zurück. Das ist das Einfachste und Beste. Alles andere ist immer etwas doof. Wer weiß schon, wann der Tank halb leer oder ganz leer ist. Da bleiben immer Restmengen.

Es gibt auch Zusatzangebote, dass die Mietwagenfirma das Tanken für einen übernimmt. Man kriegt das Auto voll, und gibt es so zurück wie es ist. Das ist gut, wenn man es eilig hat. Sonst nicht unbedingt, denn das Tanken ist so deutlich teurer.

Fahrer und Zweitfahrer

Auch wichtig ist, dass alle Personen die mit dem Auto fahren sollen, eingetragen sind. Hier müssen alle den Führerschein vorzeigen. Die Komplettpakete der Reiseveranstalter beinhalten oft Zusatzfahrer (meist bis zu 4), manchmal muss man aber auch dafür bezahlen.

Wieso gibt es so viel Probleme beim Mietwagen abholen?

Ich denke, die Leute wissen manchmal nicht genau, wie ihr Auto versichert ist, und werden dann vor Ort unsicher. Ich würde daher raten, sich vorab zu überlegen, welche Versicherungen man haben möchte (Vollkasko oder nicht) und wie man diese kriegt (Buchung Reisebüro, Online). Das sollte vorab alles geklärt sein. Daheim hat man Zeit für sowas, kann bei Unsicherheit nachfragen, und kann in der Muttersprache kommunizieren. Vor Ort muss man Englisch reden, fühlt sich vielleicht unsicher und ist zusätzlich müde vom Flug in die USA. Egal was einem vor Ort angeboten wird, wenn man weiß, dass es unnötig ist oder man sich bewusst gegen die Versicherung entschieden hat, dann kann man vor Ort freundlich ablehnen und hat kein Problem.

Auch Upgrades, also Steigerung der Fahrzeugklasse, würde ich nicht vor Ort machen. Man sollte sich daheim überlegen, welches Auto man möchte und das dann mieten. Da ist der Preis klar, man wird nicht überrascht. Vor Ort ist das eher nicht so.

Auch gut ist meiner Meinung nach, ein paar englische Worte zum Thema zu lernen (Vollkasko Versicherung, Versicherung, es ist alles abgedeckt, kein Upgrade nötig usw.) Ich schreib ein paar Vorschläge dazu ins Wörterbuch.

Fazit

Wir hatten zum Glück nie Probleme mit den Mietautos. Es ist gut, dass einen die Reisebüros so ausführlich warnen. Dann kann man sich auch eventuelle Probleme vorbereiten. Mit ein bisschen Vorab Planung (welche Versicherung brauche ich) und ein paar passenden englischen Worten, hat immer alles geklappt. Man sollte sich hier nicht verrückt machen, es ist kein Hexenwerk und nicht so schwierig.

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Vicksburg – Lage und Erreichbarkeit

Vicksburg befindet sich genau zwischen Memphis und New Orleans. Von Memphis nach New Orleans sind es auf direktem Wegen (über den Interstate 55) 640 Kilometer, laut google maps in 5 ½ Stunden zu schaffen. Sicher machbar, sofern man nicht anhält und sich nichts anschaut. Sobald man aber den Interstate verlässt und schönere Fahrtstrecke über die Highways wählt, verdoppelt sich die Fahrtzeit. Weitere Infos zur Fahrstrecke im Eintrag Fahrtstrecke Südstaaten, der hier zu finden ist.

Vicksburg kann man ab Memphis über den I-55 anfahren, Abfahrt in Jackson. So sind es insgesamt 410 Kilometer in 3 ½ Stunden Fahrt. Die Fahrt über den Highway 278 und 61 ist schöner (via Indianola), kürzer (370 Kilometer) aber dauert ca. 45 Minuten länger.

Wo der Süden den Bürgerkrieg verlor: Vicksburg National Military Park

Der National Military Park befindet sich am nordöstlichen Ende von Vicksburg. Gleich gegenüber dem Parkeingang sind mehrere Hotels (in unserem Fall das Quality Inn), in denen man günstig übernachten kann.

Der Park bietet kein Shuttle Bus System wie die großen Nationalparks an. Man muss hier selbst Auto fahren. Auch eine Tour per Fahrrad ist möglich. Zu Fuß ist nicht zu empfehlen, die Strecke ist recht weit. Der Park selbst ist uneben, mit vielen Erhebungen und Hügeln. Es ist kein plattgewalzter Stadtpark, sondern ein naturbelassenes Areal.

Es gibt diverse Haltepunkte, die durchnummeriert sind. Pro Stopp findet man Informationen, was an diesem Punkt geschehen ist und warum. Die Informationen gibt es in einer Broschüre, die man am Eingang erhält, einer Audio-CD, einer App sowie einer Telefonnummer, die man pro Stopp anrufen kann. Mir hat ganz old-school, die Broschüre gereicht. Insgesamt gibt es 15 Stopps mit dazugehörigen Informationen. Wenn man sich alle diese Infos durchliest, ist man eine Weile beschäftigt.

Auffällige Gebäude und Einrichtungen: llinois State Memorial, USS Cairo 5, Vicksburg National Cemetary

llinois State Memorial

Das Illinois State Memorial ist ein großes Marmorgebäude, das einen gleich zu Beginn der Tour auffällig überragt. Es ist das Auffälligste der State Memorials – Statuen, Gebäude, Obelisken und Kunstwerke, die an die beteiligten Staaten des Bürgerkriegs erinnern (14 aus den Südstaaten, 18 aus den Nordstaaten).

USS Cairo 5

Die USS Cairo ist im Yazoo Fluss gesunken. Sie wurde in Vicksburg nachgebaut, einige verblieben Originalteile wurden dabei geborgen und verwendet. Das Kriegsschiff kann man betreten und besichtigen. Hier in der Nähe befindet sich auch ein Museum zur Geschichte des Schiffes.

Vicksburg National Cemetary – Friedhof des Bürgerkriegs

Der Friedhof befindet sich direkt neben der Cairo 5 und beherbergt ca. 17000 Soldaten des Bürgerkriegs. Der Friedhof sieht nicht aus wie in Deutschland, es ist eine grüne Wiese mit vielen Grabsteinen darauf.

Infotafeln zum Bürgerkrieg

Vicksburg befand sich an einem strategisch wichtigen Punkt. Zwischen Dezember 1862 und Juli 1863 fanden hier diverse Manöver und Schlachten sowohl an Land als auch auf dem Wasser statt. Beim Lesen der Infotafeln begegnen einem einige bekannte Namen von Generälen: Grant, Pemberton, Sherman usw. Man sieht Statuen und Büsten für wichtige Soldaten beider Seite und liest hierzu Informationen, was wann passiert ist.

Natur

Abseits der Hauptstraße, ist der Park auch für seinen Artenreichtum und die Natur bekannt. Wir waren nachmittags dort und waren die einzigen Touristen. Wir haben mehrere Pfadfindergruppen gesehen, die gerade auf dem Rückweg waren und irgendwo von den Wanderwegen auf die Hauptstraße liefen. Für die Anwohner scheint der Park ein zentraler Punkt für Ausflüge und Wanderungen in der Natur zu sein. Aufgrund der vielen Unebenheiten bietet sich der Park hierfür absolut an.

Fazit

Ohne große Erwartungen bin ich angereist und kann den Park jedem empfehlen. Da Gefühl schon vieles über den Bürgerkrieg zu wissen, hat sich nicht bewahrheitet. Ich konnte viel dazulernen, habe viele neue Infos erfahren. Die Fahrt entlang der Hauptstraße mit den 15 Haltepunkten ist interessant und dauert ca. 2 Stunden.

Der Park ist sehenswert wegen der historischen Bedeutung, aber auch wegen der Natur und der doch sehr schönen Aussichtspunkte über die Flüsse. Wenn möglich sollte man hier gewesen sein. Der Preis ist mit 15 Dollar pro Auto nicht hoch und absolut angemessen.

Weitere Stopps in Vicksburg

Nach Besichtigen des Park, galt es noch den Abend in Vicksburg zu verbringen. Es gibt noch weitere Museen in Vicksburg, die haben wir uns nicht angeschaut. Den Abend verbrachten wir in einer kleineren Shoppingmall in Vicksburg. Gefühlt waren wir dort die einzige Kunden. Von der Größe her kann das Einkaufszentrum nicht mit den großen Outlet Malls mithalten, dafür war kaum jemand da und die Preise waren niedrig. Das Einkaufszentrum befindet sich unweit der Clay Street (hier sind mehrere große Hotels wie Holiday Inn, Quality Inn, Comfort Suites, Courtyards usw). Ab Clay Street erreicht man in 5 Minuten den National Military Park.

Direkt neben dem Holiday Inn haben wir durch Zufall eine chinesisches Restaurant mit Büffet entdeckt. Das Essen war hervorragend, das beste Büffet bisher überhaupt. Teuer war es auch nicht. Ich weiß den Preis nicht mehr, aber es war irgendwas um 10 Dollar. Das Büffetrestaurant ist unbedingt zu empfehlen, wir haben hier günstig sehr gut gegessen.
Wer will, kann sich noch einige historische Gebäude in der Innenstadt von Vicksburg ansehen, es gibt außerdem ein Casino. Das haben wir allerdings beides nicht mehr gemacht. Am frühen Morgen sind wir weitergefahren.

Ich würde daher als benötige Zeit in Vicksburg einen Nachmittag empfehlen: morgens kann man in Memphis losfahren, und je nach Zwischenstopp mittags bis nachmittags in Vicksburg ankommen. Man sollte nur beachten, dass der Park bei Tageslicht besucht werden sollte.

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Arizona/Nevada Linie und Zeitumstellung

Da der Staudamm direkt an der Arizona/Nevada Linie liegt, findet hier die Zeitumstellung statt. Die östliche Seite des Damms (Arizona) und die westliche (Nevada) unterscheiden sich um eine Zeitstunde.

Der Hoover Dam ist 50 Kilometer von Las Vegas entfernt, ca. 40 Minuten Fahrtzeit über den I 515 und den Highway 93 über Boulder City. Der Staudamm befindet sich unweit des Naherholungsgebietes Lake Mead. Der Hoover Dam liegt auf dem Weg von Las Vegas zum Grand Canyon und ist ein guter Zwischenstopp.

Straßenführung am Hoover Dam

Der Hoover Dam ist für Touristen erreichbar. Der durchlaufende Verkehr wird über eine andere Strecke gelenkt, über die kurz davor liegende Brücke. Seit dem 11. September bestanden Sicherheitsbedenken und so wurde eine alternative Fahrtstrecke gebaut (Highway 93 und Mike O’Callaghan-Pat Tillman Memorial Bridge). Hier soll in Zukunft der Interstate 11 entlangführen, ist bis dato aber noch nicht gebaut.

Die Brücke sieht man vom Hoover Dam aus (siehe Fotos).

Ein Parkhaus ist direkt neben dem Hoover Dam. Das Parkhaus ist recht stylish in die vorhandenen Felsformationen eingepasst. Parken kostet 10 Dollar. Das Parkhaus befindet sich auf der Nevada Seite des Damms. Bis hierhin haben Fahrzeuge freie Fahrt.

Parkhaus: 81 Hoover Dam Access Rd, Boulder City, AZ 89005, USA

Am Hoover Dam bestehen einige Restriktionen wegen der Sicherheitslage:
Wer den Damm mit dem Auto überqueren möchte, muss mit Kontrollen Überprüfungen rechnen. Nicht alle Fahrzeuge dürfen über den Hoover Dam fahren, Restriktionen für große Fahrzeuge bestehen. Informationen dazu auf der Homepage.

Fußgänger sind, sobald es dunkel ist, am Hoover Dam nicht mehr erlaubt. Das bedeutet, man sollte unbedingt tagsüber hierher kommen, nicht erst am späten Nachmittag. Unbedingt berücksichtigen, wann es dunkel wird und wie viel Zeit man benötigt.

https://www.usbr.gov/lc/hooverdam/index.html

Was gibt es zu sehen?

Man läuft den Hoover Dam entlang, kann den aufgestauten Fluss sehen, und den riesigen Damm hinab schauen. Mir hat das schon für Schwindel gereicht. Der Colorado Fluss hat wenig Wasser, das sieht man an den Rändern, die über Jahre entstanden sind. So erhalten die Berichte über Wasserknappheit in Kalifornien ein neues Gesicht. Es wird klar, was diese Wasserknappheit tatsächlich bedeutet.

Man kann auch Touren im Staudamm buchen. Das haben wir nicht gemacht, wir haben uns den Damm nur von oben angeguckt.

Besucher und Verkehr

Da der Hoover Dam nicht weit weg von Las Vegas liegt, und auf der Hauptroute zum Grand Canyon, ist hier mit vielen Besuchern zu rechnen. Selbst im November war sehr viel los, es sind viele Fußgänger durch die Gegend gelaufen, der Verkehr war ein wenig chaotisch. Die Website schreibt, in den Hauptzeiten kann es zu langen Wartezeiten und Staus kommen. Das glaube ich sofort, im Sommer sollte man unbedingt früh morgens kommen.

Lustig ist es auf dem Damm zu stehen und zu sehen, dass in Sichtweite eine andere Zeitzone beginnt.

Lake Mead Overlook – Aussichtspunkt zum Lake Mead

Kurz vor dem Staudamm gibt es einen Aussichtspunkt, von dem aus man den Lake Mead sehen kann. Der Overlook Point ist erreichbar über den Highway 192. Auch hier wird man sehen, dass der Lake Mead sehr wenig Wasser führt. Nächstgrößerer Ort ist Boulder City.
Historic Railroad Hiking Trail, Boulder City, NV 89005, USA

Ist Hoover Dam einen Ausflug wert?

Ja, ist es. Es ist ein riesiges Bauwerk, mitten in der Wüste. Der Staudamm ist schon uralt, in der damaligen Zeit ein Jahrhundertwerk. Vorteil ist die gute Erreichbarkeit, von Las Vegas aus ist es nicht weit und liegt auf dem Weg zum Grand Canyon. Nachteil ist, dass hier immer viel los ist. Man sollte hier ungefähr eine Stunde Zeit einrechnen, wenn man eine der Touren buchen will eventuell mehr.

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An der Nordgrenze von Savannah verläuft die Staatengrenze zwischen Georgia und South Carolina. Eine der bekanntesten Inseln in South Carolina ist Hilton Head Island, von Tybee Island in etwas mehr als einer Stunde erreichbar, von Savannah aus sogar in weniger Zeit. Hilton Head Island ist stark touristisch geprägt. Tourismus auf der Insel boomt. Es gibt hier viele Resorthotels, die obligatorischen Golfplätze, viel Strand, viele Aktivitäten  – im Grunde fast alles. Es gibt Bars, Clubs, Nachtleben, viele Sportereignisse, viele Angebote für Touristen. Direkt vor Hilton Head Island befindet sich ein Naturschutzgebiet: Pinckney Island National Wildlife Refuge. Man kann wandern, an den Strand gehen, sämtliche Aktivitäten am Meer werden angeboten (Kajak, Delphinbeobachtung, Angeln, Jet Ski, Segeln etc.). Es gibt zwei große Shoppingmalls, im Grunde ist es eine Shoppingmall, die in zwei Teile aufgeteilt ist. Zudem gibt es viele alte Gebäude, Plantage etc. Außerdem hat Hilton Head eine sehr aktive Kunstszene mit Theater, Ballett, Malerei, Bildhauerei usw. Insgesamt sicher die größte und vielseitigste der bisher beschriebenen Inseln.

Geheimtipps an der South Carolina Küste: Hunting Island und Kiawah Island

Nördlich von Hilton Head Island befinden sich weitere Inseln wie Prichards Island, Hunting Island und Folly Island. Näher erwähnen möchte ich hiervon nur noch Hunting Island und Kiawah Island. Hunting Island ist ein Naturschutzgebiet, erreichbar über das Festland und Highway 21 (via I-95) und liegt genau zwischen Savannah und Charleston.  Es ist kein Nationalpark, aber ein Park des Staates South Carolina und wird häufig von Bewohnern des Staates besucht. Hier gibt es abermals viel Flora und Fauna, aber auch die Möglichkeit zu campen und in Lodges zu übernachten. Große Hotels befinden sich hier nicht. Für Filmfans: die Vietnam Szenen aus Forrest Gump wurden hier gedreht.
http://southcarolinaparks.com/huntingtonbeach/introduction.aspx

Interessant ist noch der Kiawah Island State Park. Wer diesen Blog liest, weiß, dass ich öfters die von Dr. Beach ausgezeichneten Strände erwähne. Auch Kiawah Island State Park wurde von Dr. Beach ausgezeichnet. Das bedeutet eigentlich immer ein Strand, der naturbelassen und ruhig ist, wenig touristische Anbauten und keine direkt angrenzenden riesigen Hotels. So ist das auch in diesem Fall. Kiawah Island ist von Charleston innerhalb von einer Stunde erreichbar (südlich über Highway 700). Die Erreichbarkeit ist somit etwas besser als Hunting Island. Gemeinsam haben beide Inseln die Ruhe und Abgeschiedenheit ohne große Hotels.

Anmerkungen zu den Inseln in South Carolina

Es gibt noch einige Inseln in South Carolina, die ich gar nicht gesehen habe. Der bekannteste Strand Myrtle Beach, gehört dazu. Dennoch möchte ich hier meine ganz persönlichen Tipps abgeben. Mein Reisebüro hatte Angebote nach Hilton Head Island im Programm, als Einzige, der hier im Artikel erwähnten Inseln. Für alle anderen hatten sie gar nichts und konnten auch nichts sagen. Wie oben bereits erwähnt, Hilton Head boomt. Hier gibt es wirklich alles, was man sich wünschen kann. Die Strände sind schön, das Angebot an Hotels, Restaurants und Freizeitaktivität weitreichend. Dennoch kann ich nicht vollumfänglich zu Hilton Head raten. Für meinen Geschmack war es hier ein wenig zu schick, ein wenig zu voll und ein wenig zu touristisch. Ich hab beispielsweise irgendwo eine Werbung gelesen, dass man hier ein Sumpfgebiet auf Stelzen erkunden kann, ohne sich die Füße nass zu machen (???). Wie das funktioniert kann ich nicht sagen, aber mein Fall ist so einen Show nicht. Wenn ich die Natur erkunden werde ich dreckig, da brauche ich keine softe Version davon.

Die USA sind von Deutschland aus weit entfernt, es ist nicht günstig überhaupt dahin zu kommen. Ich will dort Natur sehen, die es daheim nicht gibt, Dinge erleben die „typisch USA“ sind. Hilton Head ist perfekt für einen Familienurlaub, einen kompletten Sommerurlaub oder ähnliches. Das kann ich aber an vielen Orten in Europa haben, für weniger Geld, kürzere Flugzeit und insgesamt weniger Aufwand. Als Winterziel ist auch Hilton Head nicht geeignet. Daher bietet mir die Insel im Grunde nichts, was ich nicht aus anderswo finde. Dafür muss ich nicht in die USA. Die anderen Inseln haben mir besser gefallen. Die Naturschutzprojekte sind interessant.

Teil 1 findet sich hier:

Unbekannte Inseln in Georgia und South Carolina Teil 1: The Golden Isles of Georgia

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Von Jacksonville über Savannah nach Charleston: Inselgruppe entlang der Ostküste

Die Fahrstrecke beginnt am nordöstlichsten Eck von Florida in Jacksonville: ab hier fährt man die Strecke entlang der Küste nach Charleston. In diese Reihenfolge, von Süd nach Nord, werden einige Inseln beschrieben. Man passiert auf dieser Strecke zwei Bundesstaaten, Georgia und South Carolina. Hiernach lassen sich die beiden Inselgruppen unterscheiden. Der Bundesstaat Georgia vermarktet sein Inselgruppe unter dem Namen „The Golden Isles of Georgia“ – die goldenen Inseln von Georgia. Die Beschreibungen von South Carolina enden in Charleston, alles nördlich von Charleston (Wilmington, Myrtle Beach) ist nicht mehr Teil der Route.

The Golden Isles of Georgia: Jekyll Island und Cumberland Island

Ganz im Süden des Bundesstaates liegt Cumberland Island: ein Naturschutzgebiet, das nur per Fähre erreichbar ist. Es ist die größte der goldenen Inseln von Georgia, der Zugang zur Insel ist beschränkt.  Die öffentlich zugänglichen Bereiche der Insel sind Teil des Nationalpark Cumberland Island National Seashore, der Eintritt kostet sieben Dollar.

https://www.nps.gov/cuis/index.htm

Nördlich von Cumberland Island liegt die kleinere Inseln Jekyll Island. Die Entfernung zu den anderen Insel nördlich und südlich ist nicht weit, dennoch ist Jekyll Island über eine eigene Straße mit dem Festland verbunden (erreichbar via I 95 und Highway 17). Jekyll Island liegt ziemlich genau auf halber Strecke zwischen Jacksonville und Savannah (120 Kilometer bis Jacksonville, 150 bis Savannah). Auch hier gibt es viele Naturschutzprojekte, der Strand ist ein State Park, der völlig naturbelassen ist. Im 19. und 20. Jahrhundert hatten hier viele reiche Amerikaner ihren Urlaubssitz. So kann man noch heute die prachtvollen Häuser der damaligen Zeit besichtigen. Die Insel befindet sich seit Mitte des letzten Jahrhunderts im Besitz des Bundesstaates Georgia, der diese erworben hat um den Status Quo zu erhalten. Es gibt auch geführte Touren. Besonders erwähnt sollte noch das Georgia Sea Turtle Center werden – das Zentrum für Wasserschildkröten in Georgia. Hier werden verletzte Schildkröten versorgt: ein Tierschutzprojekt des Bundesstaates. Außerdem gibt es weitere Säugetiere, Reptilien und Vögel zu sehen.  Es gibt einige Hotels der Mittelklasse, außerdem Campingplätze und viele Kilometer unberührte Strände.

The Golden Isles of Georgia – St. Simons Island, Little St. Simons Island, Sea Island,

Weiter nördlich liegt eine Dreiergruppe von Inseln mit dem Haupt – und Startpunk St. Simons Island, eine der größeren Inseln. Auf St. Simons Island gibt es Golfanlagen, Tennisplätze und komplette touristische Infrastruktur (Einkaufsgelegenheiten, Restaurants, Nachleben etc.). St. Simons ist über eine Brücke problemlos vom Festland erreichbar. Deutlich gediegener ist  Little St. Simons Island, eine kleinere Insel vor St. Simons Island, die nur per Boot  ab St. Simons erreichbar ist. Die komplette Insel befindet sich im Privatbesitz und hat den Naturschutz zur ersten Priorität gemacht. Die Zahl der Übernachtungsgäste ist stark beschränkt. Hier gibt es viele seltene Tierarten zu sehen, zum Beispiel nisten hier Wasserschildkröten. Besonders bekannt ist die Insel für den hohen Artenreichtum an Vögeln. Insgesamt ein Stück weitestgehend unberührte Natur; für ihre Naturschutzprojekte wurde die Insel mehrfach ausgezeichnet.

Ebenfalls von der Hauptinsel St. Simons Island erreichbar ist Sea Island. Diesmal nicht per Boot, da beide Inseln über eine Brücke verbunden sind. Die kleine Insel besteht aus gehobenen Resorthotels und Wochenendhäusern und  ist nur für Hausbesitzer und Gäste der Resorts geöffnet. Außerdem befinden sich hier mehrere Golfanlagen, insgesamt eine Insel für die gehobene Preislage. 2004 fand hier das G8 Treffen unter George Bush statt.
Direkt neben Savannah: Tybee Island

Der „Stadtstrand“ von Savannah ist Tybee Island. Wer sich in Savannah befindet, ist innerhalb von 30 Minuten dort. Stadtstrand klingt schon fast ein wenig negativ und wird der Insel nicht gerecht. Es handelt sich um eine kleine, recht nette Insel mit vielen Restaurant, kleinen Gassen und viel Strand. Die Atmosphäre auf der Inseln ist gemütlich, es ist nicht zu schick (vgl. Sea Island) und nicht zu abgelegen. Nur der Nordteil der Insel ist mit einer Straße ausgebaut. Es gibt viele kleine „Beach Cottages“ – also Hütten am Strand, aber auch Motels und wenige Luxusanwesen, die vermietet werden. Insgesamt eine bunte Mischung, aufgrund der guten Erreichbarkeit von Savannah unbedingt zu empfehlen. In direkter Nähe befindet sich die Wormsloe Plantation (siehe Plantagen des amerikanischen Südens). Beides lässt sich gut kombinieren.

http://visittybee.com/

Welche Georgia Insel ist die Richtige für mich und wann?

Alle Inseln der Georgia Küste haben einen grundunterschiedlichen Charakter. Die Inseln ohne direkte Straßenanbindung (Cumberland Island und Little St. Simons Island) sind sehr abgelegen und naturbelassen. Hier gibt es spektakuläre Natur, seltene Tier und Pflanzen und vielen Naturschutzprojekte. Man muss gut vorab planen und Zeit mitbringen, um die Inseln zu besuchen. Die Übernachtungen in den wenigen Hotels sind beschränkt, auch der Zugang zu beiden Inseln ist es. Hier sollte man sich informieren ob man Übernachtungsgast sein muss, um überhaupt auf die Insel zu dürfen.
Spontan und ohne große Planung zu erreichen sind Tybee Island, Jekyll Island und St. Simons Island. Abraten würde ich von Sea Island, für meinen Geschmack zu nobel, zu exklusiv, zu teuer. Am „sympathischsten“ war mir hier Tybee Island. Die deutschen Reisebüros hatten da überhaupt keine Übernachtungsmöglichkeiten in Angebot. Auch für die anderen beiden Inseln nicht. Ich versteh gar nicht warum. Alle Inseln haben ihren Reiz und sind für die Amerikaner gerne genommene Sommerziele. Hier in Deutschland sind alle gänzlich unbekannt. Ich kann nur jeden, der sich für diese Gegend interessiert ermutigen, hier hinzugehen. Es ist hier wirklich schön, die Inseln verdienen einen Besuch! Buchen muss man wohl online, mein Reisebüro konnte nichts finden.

Geographisch befindet man sich nun immer weiter im Norden (siehe Nordflorida). Die Winter sind zwar wärmer als bei uns in Deutschland, für einen Strandurlaub reicht es jedoch nicht. Auch sind die Tage im Winter deutlich kürzer als im Sommer. Als Ganzjahresziel sind die Inseln nicht geeignet. Dezember, Januar und Februar sind definitiv zu kalt für einen Strandurlaub. Von Mai bis September ist es warm, die Zwischenmonate März, April, Oktober und November sind angenehm, aber nicht warum genug um zu baden. Wir waren im November dort – es war klassisches „T-Shirt Wetter“. Im Grunde Frühling bei uns. Die Strände waren dennoch wunderbar, bräunen und baden konnten wir uns allerdings nicht. Man darf auch nicht vergessen, dass es um fünf dunkel wird.  Daher sind Besuche außerhalb der Saison nur was für Liebhaber.

Siehe Unbekannte Inseln in Georgia und South Carolina Teil 2: Hilton Head Island, Hunting Island and Kiawah Island

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Boone Hall Plantation, Mount Pleasant, Charleston, South Carolina

Die Boone Hall Plantation befindet sich 18 Kilometer außerhalb von Charleston und ist eine der größten Plantagen auf der Liste. Bekannt ist die Boone Hall Plantation vor allem aus der Fernsehserie „Fackeln im Sturm“. Von allen Plantagen, die wir besucht haben war hier der größte Besucherandrang. Die Boone Hall Plantation ist gut ausgeschildert und von Charleston aus einfach zu finden. Gleich vor der Eichenallee befindet sich das Kassenhaus, an dem man den Eintritt bezahlt. Weiter geht es dann im Auto durch die Eichenallee. Die Straße ist nicht geteert (geteert würde auch nicht in die Stimmung passen) sondern nur gewalzt, war aber trocken und problemlos zu fahren. Es sind auch große Wohnmobile gut durchgekommen. Zwischen den Eichen war viel Verkehr, den Parkplatz erreicht man erst nach der Eichenallee. Hauptattraktion der Plantage ist das Haupthaus („Mansion“). In diesem finden regelmäßig Führungen statt. Vor dem Haupthaus gibt es viele Sitzgelegenheiten mit Überdachungen, wo man bei starker Sonne Schatten für die Wartezeit findet. Die Plantage stammt ursprünglich aus dem Jahre 1681, das jetzige Haupthaus ist allerdings ein Nachbau und wurde erst in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts gebaut. Boone Hall war ursprünglich eine Plantage für Baumwollanbau. Auch heutzutage findet noch Landwirtschaft statt, vor allem Erdbeeren und Tomaten werden angebaut.

Die Führung durchs Haupthaus konzentriert sich auf Geschichten über die ursprünglichen Besitzer der Plantage (in diesem Fall eine Familie Boone), Weiterverkäufe der Plantage, was die Familien über die Jahre mit der Plantage gemacht haben und wie die Plantage schlussendlich der Öffentlichkeit zugänglich wurde. Aufgrund der hohen Besucherzahlen wird man ein wenig von A nach B geschoben. Die Tour Guides verlassen mit ihrer Gruppe einen Raum, schon kommt die nächste Gruppe herein. Man wird aber durch viele verschiedene Räume der Plantage geführt und kriegt Einiges zu sehen. Leider ist Fotografieren im Inneren des Hauses nicht erlaubt. So gibt es hierzu keine Fotos. Wer allerdings wissen will, wie es Innen aussieht: genauso wie in Fackeln im Sturm. Man hat das Gefühl, durch eine Filmkulisse zu laufen.

Vor dem Haupthaus befinden sich mehrere kleine Backsteinhäuser, in denen einige Sklaven gelebt haben. Deren Geschichte wird so weit möglich erzählt. Ungewöhnlich war es, die Sklavenhäuser vor dem Haupthaus zu errichten, meist waren diese dahinter versteckt. Die Tour durch die Sklavenhäuser ist deutlich weniger besucht, als die durch Haupthaus. Ich würde aber jedem raten, diese unbedingt mitzumachen. Auch die Geschichte der Sklaven sollte gehört werden und ist mindestens so interessant wie die der Hausbesitzer. Ein häufiges Problem ist, dass es wenig Unterlagen und Recherchematerial zu Geschichte der Sklaven gibt. Nur für Einzelpersonen ist es gelungen, die Lebensgeschichte vollständig zu rekonstruieren. Es wird beispielsweise sehr viel über eine Köchin erzählt, die ihr komplettes Leben dort verbracht hat.

Dritter Teil der Plantage ist die riesige Gartenanlage, die mit einem Spaziergang erkundet werden kann. Es gibt die typische Landschaft des Südens zu sehen: viele alte Bäume, überall Spanish Moss und Sumpflandschaften. Den Spaziergang durch die Gärten der Plantage solle man unbedingt machen, nur so kann man in Atmosphäre der Plantage eintauchen.

Auf der Homepage wirbt die Plantage damit, dass ein Bus über einen durch das komplette Areal, immerhin knappe 300 Hektar Land, fährt. Als wir dort waren, sind diese Busse nicht gefahren. Leider konnten wir diese Tour nicht mitmachen, alles andere haben wir gemacht. Auch das Café war geschlossen.

Oak Alley Plantation

Die Oak Alley Plantation befindet sich in Vacherie, Louisiana, 60 Kilometer außerhalb von New Orleans (siehe New Orleans). Die Plantage stammt aus dem frühen 19. Jahrhundert, die Eichenallee ist jedoch deutlich älter. Die Eichen stammen aus dem frühen 18. Jahrhundert und sind vermutlich der Grund für den Bau der Plantage. Genutzt wurde die Plantage in den frühen Jahren um Zuckerrohr anzubauen. Die Plantage ist stark geprägt durch zwei Bewohnerinnen: zuerst die Ehefrau des ersten Besitzers Jacques Roman, Celina, für die er das Haus erbaute und die nach seinem frühen Tod das Management der Plantage übernahm. In der folgenden Generation verschuldete sich die Familie, die Plantage wurde verkauft und zerfiel zunehmend. 1925 kaufte Andrew Stewart das Haus für seine Frau Josephine, ihr ist zu verdanken, dass die Plantage heute wieder in gutem Zustand ist. Josephine ließ viel am Haus renovieren und modernisieren und nahm auch den ursprünglich Zweck, den Anbau von Zuckerrohr wieder auf. Sie blieb bis zu ihrem Tod und vermachte das Haus an eine Stiftung, welche das Haus der Öffentlichkeit zugänglich machte.

Die Führung durch das Haupthaus unterscheidet sich deutlich von der Boone Hall Plantation. Fotos im Haus sind erlaubt, allerdings nur ohne Blitz. Die Tour Guides tragen traditionelle Kleidung und zeigen den Besuchern beide Stockwerke des Hauses. Es wurde recht viel darüber erzählt, wie die Hitze des Südens durch kleine architektonische Tricks bekämpft wird und wie für Durchzug gesorgt wurde.

Absolutes Highlight ist der riesige Balkon im ersten Stock von dem aus man auf die Eichenallee blickt. Die Eichenallee befindet sich diesmal nicht vor der Plantage, sondern dahinter. Der Ausblick vom Balkon ist absolut einmalig und nur dafür lohnt sich der Besuch der Plantage. Leider wurde auch hier die Tourgruppe durchgeschleust und man hat nur wenige Minuten auf dem Balkon, um Fotos zu machen. Die Eichenallee selber kann man nur entlanglaufen, der Bereich ist nicht für Autos zugänglich und kann auch nicht anders erreicht werden. Die Allee ist eine dreiviertel Meile (also 1,2 Kilometer) lang. Es lohnt sich, bis zum Ende zu laufen, auch wenn das sehr wenige Besucher tatsächlich tun. Man kann hier einmalig schöne Fotos machen und sollte sich unbedingt Zeit dafür nehmen. Ganz am Ende der Eichenallee endet das Grundstück der Plantage, dahinter führt eine öffentliche Straße entlang. Von da aus kann man wunderbar die Eichenallee sehen und fotografieren, ohne Eintritt zu zahlen. Das Haupthaus sieht man jedoch kaum aus der Entfernung.

In entgegengesetzter Richtung zum Haupthaus befindet sich ein Restaurant sowie eine Bar. Direkt daneben beginnt die Slave Alley, also die Ausstellung der ehemaligen Sklavenbehausungen. Hier wird wieder, soweit möglich, die Geschichte der Sklaven erzählt. Ganz besonders erwähnt wird ein Gärtner, der eine innovative Art des Anbau von Pekannnüssen entwickelt hat. Am Ende dieser Allee befinden sich mehrere Cottages, also kleine Holzhütten, in denen man übernachten kann. Holzhütten klingt ein wenig einfach, das sind die Unterkünfte aber nicht. Wer also gerne mal auf einer Südstaatenfarm übernachten möchte, findet hier die Möglichkeit dazu.

Kleinere Attraktionen sind das Theater, das die Geschichte des Zuckerrohranbaus erzählt, sowie die Ausstellung über Schmiedekunst der Vergangenheit. Es gibt außerdem noch eine kleinere Gartenanlage, die von der letzten Besitzerin angelegt wurden.
Die Oak Alley Plantation ist einige Filmen zu sehen, am bekanntesten ist „Interview mit einem Vampir“, außerdem spielt das Musikvideo von Beyoncé „Déjà Vu“ hier.

In Vacherie gibt es in direkter Nähe zur Oak Alley noch weitere große Plantagen: Laura Plantation, St. Joseph Plantation und San Francisco Plantation.

Belle Meade Plantation, Nashville, Tennessee

Die Belle Meade Plantation befindet sich 10 Kilometer außerhalb von Nashville (siehe Nashville). Die Farm stammt aus dem frühen 19. Jahrhundert und wurde von der Harding Familie gebaut. Von Beginn an wurden mehrere Geschäftzweige bedient: Schmiedearbeiten, Sägewerke aber auch Tierzucht und Gin. Im Laufe der Jahre wurde die Pferdezucht immer wichtiger. Die Farm wurde auch nach dem Bürgerkrieg noch einige Jahre betrieben, war später aber nicht mehr lukrativ. Die Besitzer waren die Harding Familie und die Jackson Familie. Es gibt recht viele Informationen über die Sklaven der Farm. Einige hatten quasi eine Berufsausbildung in Pferdezucht oder als Schmied. Außerdem arbeiteten einige als Jockey. Sie hatten hohe Qualifikationen und konnten auch nach dem Bürgerkrieg weiterarbeiten. Das soll nicht die Tatsache beschönigen, dass es Sklaverei auf der Farm gab, er soll nur zeigen wie unterschiedlich diese Plantagen organisiert waren und wie sehr sich die Geschäftszweige unterschieden.

Die Plantage hat keine Eichenallee, wie die beiden oben genannten. Hauptattraktion ist die Mansion (Haupthaus), durch die man geführt wird. Außerdem ist eine Holzhütte aufgebaut, ein Nachbau der Sklavenunterkünfte. Es gibt weitere kleine Bauten zu sehen: ein Pferdestall, ein Stall für Kutschen sowie den Garten sowie ein Weingut. Am Ende der Tour findet eine kostenlose Weinprobe statt. Außerdem befindet sich ein Restaurant auf der Anlage. Hier waren wir Mittagsessen, das Essen war unerwartet gut, die Preise moderat. Das Restaurant ist durchaus zu empfehlen.

Auf der Rasenfläche vor dem Haupthaus fand ein kleines Schauspiel statt: einige als Soldaten verkleidete Personen haben eine ganze Weile an einer alten Kanone rumhantiert und letztendlich eine Kanonenkugel abgefeuert. Unsere Tour hatte schon angefangen, wir waren daher im Haus und haben nur den Knall gehört.

Man kann außerdem einige kulinarische Spezialtouren buchen. Im Vergleich zu den beiden großen Plantage Oak Alley und Boone Hall, ist die Belle Meade ein wenig kleiner, aber nicht weniger sehenswert. Hier wird eine völlig andere Geschichte erzählt, als bei den vorhergehenden Plantagen.

Wormsloe Plantation, Savannah, Georgia

Die Wormsloe Plantation befindet sich 20 Minuten außerhalb von Savannah (siehe Savannah). Die Wormsloe Plantage ist im Grunde keine Farm mehr, das Gebäude steht nicht mehr. Man findet nur noch die Überreste der Plantage vor. Die Wormsloe Plantage ist sehr alt und stammt aus dem frühen 18. Jahrhundert. Das aus dieser Epoche stammende Gebäude steht jedoch nicht mehr. Es gibt ein neueres Gebäude aus dem 19. Jahrhundert, das ist im Privatbesitz und nicht öffentlich zugänglich.

Wirklich sehenswert ist die alte Eichenallee in Wormsloe und die Wege durch den Wald und entlang des Sumpfes. Man unternimmt im Grunde einen netten Spaziergang durch das Areal. Am Eingang gibt es eine Ausstellung über die Historie der Plantage und die Besitzerfamilie.

Man sieht noch einige Ruinen und erfährt somit die Spuren der frühen Besiedlung der USA. Über die Jahre und Jahrhunderte wurden hier verschiedene Formen von Ackerbau betrieben (Obst, Gemüse, Getreide etc.). Interessant ist, dass die Wormsloe Plantage tatsächlich seit den 1730er Jahren im Besitz einer Familie ist. Insgesamt wirkt das Areal sehr viel wilder und antiquierter als die übrigen Plantagen: zum einen, da natürlich viele ehemalige Gebäude nur noch als Ruinen existieren, zum anderen weil die Plantage innerhalb eines dicht bewachsenen Waldes steht, das an einen Sumpf angrenzt, der an manchen Stellen ein nettes Panorama gewährt.

Die Plantage kosten nur 10 Dollar Eintritt und damit weniger als die Hälfte dessen, was viele andere Plantagen verlangen. Dennoch muss einem klar sein, dass man hauptsächlich Gärten, Ruinen, Wald und die Eichenallee sieht. Dafür ist die Plantage nicht so sehr überlaufen wie die Bekannteren.

Melrose Site, Natchez, Mississippi

Die unbekannteste Plantage auf dieser Liste ist die Melrose Site in Natchez (siehe auch Artikel über Natchez). Natchez ist ein kleiner Ort 120 Kilometer südlich von Vicksburg. Erreichen kann man Natchez gut als Stopp auf dem Weg von Memphis (siehe auch Artikel über Memphis) nach New Orleans (siehe auch Artikel über New Orleans) oder von Vicksburg nach Baton Rouge. (siehe auch Artikel über Vicksburg). Ein Stopp in Natchez lohnt sich ohnehin und so kann man sich auch gleich diese kleine, unbekannte und wenig besuchte Plantage anschauen. Zur Anfahrt siehe Natchez-Artikel.

Die Melrose Plantage ist ein wenig kleiner als die drei sehr bekannten Plantagen in diesem Artikel. Man erreicht die Plantage über einen Park. Ursprünglich befand sich die Farm ein wenig außerhalb von Natchez, inzwischen liegt sie aber mitten in den Vororten. Die Ausschilderung ist gut, der Park ist leicht zu finden (erreichbar über Highway 61 und Melrose Avenue). Die Farm entstand in der Mitte des 19. Jahrhundert.

Die ursprünglichen Besitzer McMurran verkauften die Plantage als komplette Einheit, inklusive Möbel und Geschirr. Auch bei weiteren Verkäufen verblieben Einrichtungsgegenstände meist in der Plantage. Da Natchez von der Zerstörung im Bürgerkrieg nicht so stark betroffen war, blieben viele Originalgegenstände erhalten und können noch heute besichtigt werden.

Die Plantage besteht aus dem Haupthaus, sowie kleineren Häusern in der Gartenanlage. Die Führung geht durch das komplette Haus, auch den ersten Stock inkl. die Aussicht vom Balkon. Man kriegt hier tatsächlich das komplette Haus zu sehen. Die Tour selber war nicht voll, nur wir waren anwesend. Die Dame wurde extra für uns angerufen. So hatten wir erstmalig unsere private Tour und wurden nicht in großen Gruppen umher geschoben. Die Ställe, Kutschen und weitere Nebengebäude schaut man sich selbst an, diese werden bei der Tour nicht gezeigt.

Auch der Garten der Plantage (besser Parkanlage) ist einen Spaziergang wert. Man sieht hier das im Süden typische Spanish Moss sowie die Luftwurzeln der am Wasser wachsenden Bäume.

Ganz wichtig: Nicht nur das Haupthaus anschauen

Die Plantage bieten oftmals auch Führungen durch die Sklavenhäuser oder meist Nachbauten der Sklavenhäuser. Hier wird die Geschichte der Sklaven soweit möglich erzählt. In Boone Hall waren ständig Touren durch das Haupthaus, im 15 Minuten Takt wurden 20 – 30 Personen durch das Haus geführt. Bei der Tour zu den Sklavenhäusern (die deutlich seltener stattfindet) waren vielleicht 10 Leute dabei. Sehr schade, man sollte sich auch diesen Teil unbedingt anhören. Auch die Gartenanlagen und Eichenalleen sollte man ablaufen, die gehören zu den Plantagen unbedingt dazu und zeigen Pflanzen, die man so in Deutschland nicht findet. Die Eichenallee in Oak Alley ist etwas mehr als einen Kilometer lang, wenn möglich sollte man auch hier bis ans Ende laufen, der Ausblick ist es wert.

Welche Plantage soll ich besuchen?

Grundsätzlich muss man sagen, alle Plantagen habe ihre Reize, alle ihre eigene Geschichte. Die großen Plantagen Boone Hall und Oak Alley Plantation sind definitiv spektakulär. Leider auch entsprechend gut besucht, in der Hauptsaison vermutlich überlaufen. Die Tour Guides sind durchweg freundlich, die Touren informativ. Es wird viel Spannendes über Geschichte und Besitzer der Farmen erzählt. Leider fühlt man sich manchmal ein wenig abgefertigt. Zum Beispiel, wenn die Tour Guides ihre Geschichte extrem abkürzen oder schon fast unterbrechen, weil die nächste Gruppe schon vor dem Raum steht. Man wird in einem feststehenden System vom Raum zu Raum geführt. Nachteil ist bei beiden auch der hohe Eintritt. Das muss jeder selber entscheiden, wie viel Geld man da ausgeben will. In Vacherie (bei New Orleans, Oak Alley Plantation) haben wir uns deswegen dagegen entschieden die beiden anderen großen Plantagen anzuschauen. Ich denk, hier ist eine gesunde Mischung gut. Alles kann man nicht sehen, aber ein paar sind den Eintritt schon wert.

Die Eichenalleen sind auf jeden Fall ein Highlight, ganz besonders Oak Alley Plantation, da man hier vom der Veranda des ersten Stocks gucken kann. Auch die Eichenallee der Wormsloe Plantation ist wunderschön, aber eben ohne anschließende Plantage. Ich denke daher, wenn man die Eichenallee der Oak Alley (oder einer anderen Plantage) gesehen hat, kann man Wormsloe auch weglassen. Es sei denn man hat ein Faible für Überbleibsel der ganz frühen Besiedlung, dann sollte Wormsloe dabei sein.

Nicht in allen Plantagen sieht man den ersten Stock oder alle Räume. Teilweise wird das mit Sicherheitsgründen erklärt, teilweise damit, dass die Besitzerfamilien die Plantagen noch nutzen um dort Ferien zu machen. Das ist natürlich schade, kann man aber so nicht ändern.

Die Regeln zu fotografieren sind auch überall unterschiedlich. In Boone Hall darf man gar nicht fotografieren, in Oak Alley nur ohne Blitz.

Die kleineren Plantage Melrose und Wormsloe leben davon, dass sehr wenige Besucher da sind, und man somit etwas mehr Ruhe hat. Beeindruckender sind die großen Plantagen, aber dennoch würde ich empfehlen mindestens eine der kleineren Plantagen zu besichtigen. Und: sie sind deutlich günstiger.

Wer gerne übernachten möchte, kann das in Belle Meade tun. Auch in Oak Alley kann man Cottages zur Übernachtung buchen.

Insgesamt ist eine konkrete Empfehlung schwierig. Ich rate dazu, sich zumindest mehr als eine Plantage anzuschauen. Eine Eichenallee sollte dabei sein. Am besten danach planen, wie es in den Reiseplan passt. Sollte ich wieder nach New Orleans kommen, würde ich gerne die weiteren Plantagen in Vacherie sehen.

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Horseshoe Bend in Page, Arizona

Erreichbar ist der Horseshoe Bend über Page in Arizona. Page bietet sich an, als Zwischenstopp auf dem Weg zum Lake Powell (liegt direkt daneben), zum Monument Valley (zwei Stunden entfernt) oder in Kombination mit dem Grand Canyon oder dem Zion Nationalpark.

Der Horseshoe Bend befindet sich wenige Kilometer südwestlich von Page. Davor gibt es einen Parkplatz, das letzte Stück muss jedoch gelaufen werden. Die Strecke vom Parkplatz bis zum Aussichtspunkt beträgt eine ¾ Meile, also etwas weniger als 1,5 Kilometer (einfach). Weit ist das nicht, man muss jedoch ein wenig bergab laufen über unebenen Boden. Bequeme Schuhe sind daher nötig.

Man steht auf einem Aussichtspunkt und kann von dort aus den Fluss sehen, wie dieser eine Biegung macht. Daher der Name Hufeisen Kurve – Horseshoe Bend. Der Aussichtspunkt befindet sich 300 Meter über dem Fluss. Sehenswert sind die vielen verschiedenen Blautöne des Wassers in Kombination mit dem roten Gestein der Schlucht. Hierdurch entsteht einen besondere Farbkombination.

Der Aussichtspunkt selbst ist mehrere hundert Meter lang. Man kann die Felsen auf und ab laufen, wer mag kann auch auf einige höhere Felsen klettern. Dicht zum Abgrund hat sich kaum jemand getraut. Man schaut weit in die Tiefe und sieht dann den Colorado Fluss.

Aufgrund der schieren Größe, ist es etwas schwierig die komplette Biegung auf ein Foto zu kriegen. Insgesamt gut geeignet für einen kurzen Ausflug morgens oder abends, den man unbedingt unternehmen sollte, wenn man hier in der Gegend ist.

Der Horseshoe Bend ist erreichbar am Page über den Highway 89 (südlich), dann der Beschilderung zum Parkplatz folgen.

Page befindet sich in Arizona im Großraum des Lake Powell Erholungsgebietes. (Page, Az 86040)

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