Eins gleich vorab: wir haben keine der Offroad Touren gebucht. Dennoch, da wir einige Zeit auf der Insel verbracht haben, sind wir der Offroad Jeeptour diverse Male begegnet. In Punta Sur fahren sie immer (auf der sandigen Straße), aber auch nach San Gervasio (den Maya Ruinen im Inneren der Insel).

Die Jeeptouren sind laut, bevor man sie sieht, hört man sie. Es fahren diverse Jeeps hintereinander her. Die Gäste dürfen nur in Reihe fahren, ausscheren dürfen sie nicht. Die Jeeps sehen ganz cool aus, offen und mit Überrollbügel – und sie sind eigentlich immer voll besetzt. Wenn man weniger als vier Personen ist, muss man sich den Jeep mit anderen teilen.

Die Jeeps fahren aus meiner Sicht recht langsam, der Tourverlauf selbst ist auch nichts Besonderes. Alle Straßen (in Punta Sur und nach San Gervasio) sind auch mit normalem Auto befahrbar, für uns ging es auch gut mit dem Roller. Offroad bedeutet letztendlich nur auf nicht-geteerter Straße.

Die Offroad Touren werden als Komplettpaket angeboten mit Mittagessen, Strandbesuch und Schnorchelausflug. Für Besucher mit wenig Zeit ist das eine kompakte Möglichkeit die Insel schnell zu sehen. Mehr aber auch nicht. Es ist definitiv kein großes Offroad Abenteuer, wir sind die Strecken auch so gefahren.

Ich würde die Tour nicht machen, das muss aber jeder selber entscheiden.

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Punta Sur: Wir komme ich hin

Punta Sur erreicht man indem man vom Fähr- oder vom Kreuzfahrthafen in Cozumel südlich fährt. Vom Fährhafen in San Miguel de Cozumel sind es 35 Kilometer, ca. 45 Minuten (vom weiter südlich gelegenen Kreuzfahrthafen etwa 10 Minuten weniger).
Man kann ein Taxi nehmen, ein Auto oder einen Roller mieten. Ein Roller ist ausreichend um dorthin zu kommen. Die Straße teilt man sich bis kurz hinter den Kreuzfahrthafen mit dem restlichen Verkehr, vor allem den Einheimischen. Diese nehmen aber Rücksicht auf Touristen mit Motorrollern. Etwas südlich des Kreuzfahrthafens teilt sich die Straße, links ist die reguläre („große“) Straße, rechts eine kleinere Version davon. Mit dem Roller ist man auf der kleinen Straße am besten aufgehoben. Diese geht fast durch bis Punta Sur.

Der Eingang zu Punta Sur befindet sich westlich, das Naturschutzgebiet reicht bis zum Ostende (Ozean) der Insel. Man muss Eintritt zahlen (14 Dollar) und kann dann über eine schmale sandige Straße die Küste entlang fahren. Die Straße war gut mit dem Roller befahrbar, wir hatten keinerlei Probleme, obwohl die Straße nicht geteert ist. Ich denke, man braucht nicht zwingend ein Auto. Hier gibt es einen weiteren Artikel über das Mieten von Rollern auf Cozumel.

Die Küstenstraße in Punta Sur: Küsten, Mangroven, Lagunen und Strände

Zur Orientierung: direkt am Eingang befindet sich eine Reggae Bar, die auch allerlei Nippes verkauft. Von dieser Bar führt eine vier Kilometer lange Straße bis zum Leuchtturm an der Südspitze der Insel. Man ist so schon an einer kleinen Lagune vorbeigefahren, die man auf dem Weg zu den Stränden weiter umrundet.

Man fährt so noch weitere vier Kilometer die Küste entlang und erreicht dann den Endpunkt des Parks: Punta Sur Beach. Hier gibt es ein Restaurant mit Liegestühlen und Sonnenschirmen, außerdem diverse Angebote zum Schnorcheln und Tauchen. Die Nutzung der Sonnenliegen ist im Eintrittspreis beinhaltet.

Insgesamt ist die Küstenstraße in Punta Sur 8 Kilometer lang, man benötigt ca. 20 Minuten. Es ist jedoch zu empfehlen, ein wenig zu trödeln, den Ausblick zu genießen, ab und zu anzuhalten und auch ins Landesinnere zu blicken. Man sieht nicht nur das Meer, sondern auch die Lagunen, viele Mangroven und Süßwasser, in dem Alligatoren leben. Mit Glück kann man diverse seltene Vögel beobachten. An mehreren Stellen wurden Stege und Aussichtsplattformen bzw. –türme gebaut, um einen besseren Blick auf die Sumpf- und Lagunenlandschaft zu erhalten.

Es gibt ein kleineres Riff, direkt vor Punta Sur. Die größeren sind jedoch nur per Boot erreichbar. Hierfür ist es nicht unbedingt nötig nach Punta Sur zu kommen. Die Boote fahren auch weiter in Norden bei den Hotels ab.

Es gibt noch weitere Angebote, die wir jedoch nicht gemacht haben: mit dem Boot durch die Lagune fahren oder mit einer Jeep Offroad Tour fahren.

Ich würde Punta Sur jederzeit wieder besuchen. Uns hat es hier so gut gefallen, wir waren sogar zweimal da.

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Abseits der Touristenwege: Forgotten Coast und Naturschutzgebiete

In Panama City erreicht man das Ende der Emerald Coast. Die Küstenstraße 98 führt jedoch weiter die Küste entlang. Floridas „Forgotten Coast“ – also die vergessene Küstenregion beginnt in Port St. Joe. Aus westlicher Richtung kommend hat man in Panama City (Hgw 231) und in Port St. Joe (Hgw 71) die Möglichkeit über nördliche Verbindungen den Interstate 10 nach Tallahassee zu erreichen. Über die nördlichen Route und den I-10 und das kleine Dorf Marianna kann man den Florida Cavern State Park erreichen. Dort gibt es die einzigen touristisch zugänglichen Höhlen Floridas zu sehen. Sinnvoll kombinieren lässt sich dieser Park jedoch nur mit einer Weiterfahrt über den Interstate 10. Von der Küste ist man zu weit entfernt.

Entscheidet man sich gegen diese Route, führt die schöne die Küstenstraße 98 bis zum St. Marks Wildlife Refuge. So schön die Küstenrouten sind, man muss immer berücksichtigen, dass man nicht besonders schnell voran kommt. Um die komplette Strecke von New Orleans bis nach Jacksonville an der Küste entlang zu fahren, sollte man mehrere Übernachtungen einplanen. Über den Interstate ist die Strecke auf in ein bis zwei Tagen zu bewältigen, jedoch kriegt man dann nicht viel zu sehen.

Was mir auf der gesamten Route aufgefallen ist, sind die vielen Häuser und Wohnanlagen für Rentner oder insbesondere für pensionierte Militärangehörige. So die Rente zu verbringen ist ein Traum, wunderbar am Strand, meistens gutes Wetter und nie einen richtig kalten Winter.

Auf der Route östlich von Panama City befinden sich viele Naturschutzgebiete wie beispielsweise das oben erwähnte St. Marks als Endpunkt der Route sowie St. Joseph Bay und St. Vincent National Wildlife Refuge. Weiter im Norden ist der Walkulla Spring State Park, ein Naherholungsgebiet und häufiges Wochenendziel für die US-Amerikaner aber auch ein Naturschutzgebiet mit viel Flora und Fauna. In Walkulla wurde beispielsweise der Tarzan Film von 1938 gedreht.

Tallahassee als Zwischenstation

Ganz in der Nähe ist nun Tallahassee, Floridas Hauptstadt. Tallahassee gehört nicht zu den spektakulärsten Städte, die ich je gesehen habe. Nach den vielen Tagen an der Küste bietet sich ein Zwischenstopp jedoch an. Die Stadt ist die größte im Norden Floridas (180.000 Einwohner) und bietet viele Übernachtungsmöglichkeiten. Touristisch interessant sind die Goodwood Plantation and Museum (eine ehemalige Baumwollplantage) sowie das Knott Haus Museum, das eine Ausstellung über die Geschichte Floridas zeigt.

In Tallahassee hat man die Küstenregion vorübergehend verlassen. Es gibt nun drei Möglichkeiten weiterzufahren.

In östlicher Richtung erreicht man in drei Stunden Jacksonville an der Atlantikküste (wieder über den I-10). Ab Jacksonville lässt sich die Tour Richtung Süden fortführen.

Ebenso gut kann man ab Jacksonville nördlich Richtung Savannah und Charleston fahren.

Siehe unbekannte Inseln in Georgia und South Carolina

Wir haben uns für die dritte Variante entschieden und sind von Tallahassee über den Okefenokee Swamp bis nach Savannah gefahren. Um mehr Zeit für den Okefenokee Park zu haben, sind wir gar nicht bis nach Jacksonville abgefahren sondern kurz davor nördlich abgebogen.

Siehe Okefenokee Swamp

Damit ist das Ende der Nordroute erreicht.

Noch einige Tipps dazu

Die Fahrstrecken sind nicht zu unterschätzen. Ein Beispiel: fährt man die Südspitze der vergessenen Küste vollständig ab (über den Highway 98 von Panama City über St. Joseph und St. Marks bis Tallahassee) benötigt man 5 – 6 Stunden reine Fahrzeit für „nur“ 300 Kilometer. Über den direkten Weg (Highway 213, 20 und I-10) sind es nur ca. 2 Stunden 15 Minuten (180 Kilometer). Die Unterschiede sind also enorm. Um die Küstenstraßen zu genießen benötigt man Zeit und Ruhe, schnell die Strecken entlang hetzten bringt nicht viel. Es gilt also Schwerpunkt zu setzen, beziehungsweise Entscheidungen zu treffen, was einem wichtig ist.

Wer gerne gemütlich cruist, mal hier und mal da anhält, sich gerne verschiedenen Naturschutzgebiete anschaut, Vögel beobachtet und den Strand entlang läuft, ist genau richtig. Auch Camping in immer wieder möglich und Zwischenstopps praktisch überall machbar. Man kann so problemlos zwei Wochen an den Küsten verbringen, und gemütlich Urlauben.

Wer es eiliger hat, und weiter fahren will, wird nicht in der Lage sein alles zu sehen. Ab und zu wird man auf den Interstate 10 ausweichen müssen um ganz einfach Kilometer hinter sich zu bringen oder man verbringt den kompletten Tag im Auto und hat nur kurze Zeit für Stopps.

Ich selbst bevorzuge eine Mischung aus möglichst vielen Optionen. In diesem Fall heißt das, gerne viel Natur, Strand und Inseln sehen, dort auch Zeit haben und gemütlich entspannen können, aber eben auch vorankommen mit der Fahrt. Meine Empfehlung für die Tour ist:

• Starten in New Orleans
• Erste Übernachtung irgendwo zwischen Pensacola und Fort Walton Beach – nach Zeit und Interesse 1 – 2 Nächte. Auf jeden Fall im Perdido Key State Park anhalten – hier könnte man auch campen (oder andere Location in Gulf Island National Seashore). Wer viel Zeit für die Natur und Wanderungen etc. haben will – sollte 1 – 2 zusätzliche Nächte einplanen.
• Wer gerne shoppt sollte Zeit für das Silver Sands Premium Outlet in Destin einberechnen. Je nach Präferenz ist es auch problemlos möglich einen kompletten Tag zu verbringen.
• Weiterfahrt nach Panama City Beach – auf der Strecke Zeit für Stopps an Stränden und evtl. Baden. In Panama City zwei Nächte – mit Zeit für Stadtbesichtigung und Strandbesuch.
• Weiter nach Port St. Joe – irgendwo in der Nähe der Naturschutzgebiete 2 Nächte übernachten. Jetzt ist Zeit für St. Joseph sowie St. Vincent und St. George Island
• Weiterfahrt nach Tallahassee – falls Zeit auf dem Weg evtl. Stopp in Walkulla Spring State Park.

Für wen ist diese Gegend die Richtige?

Wer gerne die Natur mag, wer gerne abseits der touristischen Standardrouten unterwegs ist und wer sich an längerem Autofahren nicht stört, ist hier richtig. Man findet viel Natur, Küsten, Strände und Ruhe. Die große Action mit viel Entertainment und immer viel Programm findet man hier nicht, das findet man eher in Orlando. Ich finde die Natur ganz wunderbar, auch völlig anders als alles was ich von daheim kenne. Es gibt immer wieder mittelgroße Städte, wo man alles findet, was man so braucht. In diese kann man fahren, muss es aber nicht unbedingt. Übernachtungen und Hotels sind kein Problem, es gibt viele Optionen. Dennoch benötigt man unbedingt ein eigenes Auto und sollte sich nicht dran stören, auch mal zwei bis drei Stunden Auto pro Tag zu fahren. (Hängt natürlich sehr davon ab, wie viel Zeit man hat und wo man hin will).

Die ist Teil 2 des Nordflorida Artikel.

Teil 1 findet sich unter:

The Panhandle – Floridas unbekannte Seite: Teil 1 Panama City, Emerald Coast und allgemeine Informationen zum Klima

Der Beitrag The Panhandle – Floridas unbekannte Seite – Teil 2 erschien zuerst auf travelspotting.

Der Pandhandle- der Pfannenstiel ist der nördliche Teil Floridas, hier kommen deutlich weniger Touristen, es gibt keine großen Freizeitparks aber wunderschöne Strände und viel Natur. Die Emerald Coast – also die Smaragdküste sowie die Forgotten Coast – also die Vergessene Küste zieht sich von Pensacola bis Tallahassee und hat einiges zu bieten. Der vergessene Teil Floridas, weit abseits der Hauptrouten hat viel Charme und einen ganz eigenen Charakter.

Von New Orleans nach Jacksonville

Der Süden Floridas ist bekannt und für die großen touristischen Attraktionen in Orlando, Miami und an den Küsten geschätzt. Wesentlich weniger bekannt ist der Norden Floridas – der sogenannte Panhandle. Panhandle steht im Englischen für Pfannenstiel, Nordflorida sieht auf den Karten ähnlich geformt aus, und so ist dieser Spitzname entstanden. Als grobe Orientierung kann man als Startpunkt der Route New Orleans wählen und Endpunkt ist dann, je nach Interesse Jacksonville an der Atlantikküste oder die Golfküste Richtung Tampa. New Orleans liegt selbstverständlich nicht in Florida, man erreicht Florida auf dieser Route erst nach knapp drei Stunden Fahrzeit und ca. 320 Kilometer. Insgesamt beträgt die Strecke von New Orleans nach Jacksonville ca. 880 Kilometer (nach Tampa 1050 Kilometer). Für einen kurzen Ausflug ist diese Strecke daher nicht geeignet, man sollte mehrere Tage Zeit mitbringen.

Nähere Informationen zu New Orleans gibt es hier.

Der Panhandle als Ganzjahresziel?

Kann man im Panhandle das ganze Jahr über Strandurlaub machen und baden? Die Antwort ist leider nein, wer garantiert perfektes Strandwetter haben möchte, sollte weiter in den Süden Floridas reisen. Es ist angenehm warm, aber nicht warm genug um ins Meer zu gehen. Wir waren im November dort, also weit außerhalb der Saison. Die Vorteile liegen auf der Hand: es waren sehr wenig Leute unterwegs, die Hotels waren günstig und für die Städte war das Wetter nahezu ideal. Für Strandurlaub leider nicht, wir sind häufig am Strand entlang spaziert, es ist auch warm genug um sich tagsüber an den Strand zu setzten. Aber zum Sonnenbaden und Schwimmen reicht es nicht. Für mich war es klassisches „T-Shirt Wetter“, ungefähr vergleichbar mit warmen, angenehmen Frühling in Deutschland.

Einziger Unterschied ist der Regen, Regen kommt in Nordflorida plötzlich, ist aber nicht besonders kalt und hält nicht sehr lange an. Die Einheimischen sagen einem immer, das Wetter an der Küste kann sich innerhalb von Minuten ändern. Das ist auch wirklich so, kann man regelmäßig beobachten. Zudem ist es recht windig, natürlich man befindet sich an der Küste. Es zieht sehr viele Kitesurfer ins Meer, ich konnte regelmäßig welche im Wasser sehen. Für Kitesurfer dürfte diese Gegend also einen besonderen Reiz haben, man konnte sehr viele Einheimische treffen. (Aber Achtung: einzelne geschützte Gebiete wie Perdido Key verbieten Kitesurfen, weil es die Tiere zu sehr aufregt. Hier vorab informieren, wo man kiten darf).

Emerald Coast: Gulf Island National Seashore, Pensacola und Panama City

Warum sollte ich also trotzdem nach Nordflorida, den weniger bekannten Teil des berühmten Urlaubsstaates? Dieser Artikel beschäftigt sich mit dem Teil Floridas in Norden des Bundesstaates. Das Wetter ist nicht ganz so zuverlässig wie im Süden, es ist weniger warm, und im Winter ist diese Gegend als Sonnenrefugium nur bedingt geeignet. Dennoch gibt es gute Gründe hinzureisen. Der westlichste Punkt ist Pensacola. Bereits hier zeigt sich das Gesicht des Nordens. Alles ist ruhiger, gediegener und weniger touristisch. Es gibt viel unberührte Natur, viele langgezogene Strände und sehr viel Ruhe. Einige Abschnitte sind Naturschutzgebiet, dies bedeutet jedoch meistens nur, dass man einen geringen Eintritt pro Auto (10 – 15 Dollar) bezahlen muss und sich nur innerhalb der vorgegebenen Wege bewegen sollte. Für Flora und Fauna sind solche Gebiete selbstverständlich Gold wert und können nicht hoch genug geschätzt werden.

Ein Beispiel ist Gulf Island National Seashore (Nähe Biloxi) , das 15 Dollar Eintritt kostet: es gibt Strände, man kann wandern, Vögel beobachten, Kajak fahren und die Natur genießen. Teile des Parks sind mit dem Auto befahrbar. Eine der Inseln des Parks ist die Perdido Key Insel.

Gulf Island National Seashore ist ein Küstengebiet um 250 km, das in Teilen zu Mississippi und in Teilen zu Florida gehört und aus 12 verschiedenen Einheiten besteht. Ein PKW mit weniger als 15 Personen kostet 15 Dollar Eintritt für eine Woche. Es gibt drei Besucherzentren, über die der Eintritt in den Park möglich ist.

Nähere Informationen auf https://www.nps.gov/guis/index.htm

Ich hätte mir hier in einem der Naherholungs- und Naturschutzgebiete etwas mehr Zeit gewünscht. Leider war das für uns zeitlich nicht machbar, aber irgendwann würde ich das gerne mal machen. Einfach zwei Tage in einem der Naturschutzgebiete verbringen, das Auto stehenlassen und den ganzen Tag gemütlich durch die Natur laufen, Zeit am Strand verbringen und einfach die Seele baumeln lassen.

Auffällig ist auch der Übergang von Salz- zu Süßwasser und die vielen Sumpfgebiete. Sehr gut sehen kann man dies im Perdido Key State Park. Es leben auch die für Florida so typischen Alligatoren in diesem Naturschutzgebiet. Weitere Informationen zum Perdido Key State Park finden sich in einem extra Artikel.

Die Hauptverbindung ist die Straße I-10, der Interstate führt ein wenig von der Küste weg ins Landesinnere über Floridas Hauptstadt Tallahassee bis nach Jacksonville. Man sollte den I-10 jedoch schnellstmöglich verlassen und lieber über die Küstenstraßen fahren. Dabei genießt man die Aussicht und schön amerikanisch „cruisen“. Nach Belieben kann man für Pausen anhalten und an den Strand gehen oder einfach nur einen Kaffee oder ein Mittagessen genießen.

In Pensacola unterhält die US Armee einen Stützpunkt, für den die Stadt überregional bekannt ist.

Die Küstenregion zwischen Pensacola und Panama City wird Emerald Coast genannt – Smaragdküste. Das beschreibt die Schönheit der Gegend sehr gut. Das Meer schimmert in wunderschönen Farben, die Strände sind riesig und größtenteils menschenleer, die Naturschutzgebiete sind wunderschön.

Zwischen Pensacola und Panama City (Nähe Fort Walton) befindet sich das kleine Örtchen Destin. Für Shoppingfans ist das riesige Outlet Center Silver Sands Premium Outlet interessant. Verfehlen kann man es nicht. Man muss nur der Küstenstraße 98 (die Hauptstraße dort) folgen. Hinweisschilder finden sich überall am Highway.

Nach Destin erreicht man das kleine Örtchen Seaside, das so malerisch ist, dass Hollywood hier die Truman Show gedreht hat. Es ist nur ein kleiner Ort, aber sehr schön und für einen Zwischenstopp auf der Route absolut zu empfehlen.

Grayton Beach State Park und St. Andrews State Park: Bester Strand Amerikas

Zwei Strände des Panhandle müssen gesondert erwähnt werden. Beide wurden in unterschiedlichen Jahren von Dr. Beach (einem Professor für Geologie in Florida) zum besten Strand Amerikas gewählt. Pro Jahr gibt es einen Gewinner und eine Liste der besten 10.

Genau zwischen Destin und Panama City, wenige Kilometer von Seaside entfernt befindet sich der Grayton Beach State Park, auch 2016 wieder auf Platz sechs der Liste. Besonders St. Andrews Beach State Park, war ebenso Gewinner dieser Wahl. St. Andrews Beach State Park befindet sich 55 Kilometer weiter im Osten, direkt bei Panama City.

Beide Strände befinden sich in Naturschutzgebieten und es muss Eintritt dafür gezahlt werden. Die Liste der möglichen Aktivitäten sind ähnlich: wandern, Natur beobachten, Tiere beobachten, Angeln, Fahrradfahren, Campen und natürlich am Strand sein im Meer schwimmen und sonnen.

Die ist Teil 1.

Teil 2 des Artikels zu Nordflorida findet sich hier:

The Panhandle – Floridas unbekannte Seite: Teil 2 The Forgotten Coast, Naturschutzgebiete, Tallahassee und Informationen zur Route

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Miami Beach – Miami

Miami Beach ist eine Gruppe natürlicher und künstlicher Inseln, dir vor dem Festland und der Stadtgrenze Miamis liegen. Die Inseln sind über mehrere Brücken mit dem Festland verbunden, Hauptverbindungen sind der Highway A1A und der Interstate 195.
Miami Beach ist eine mittelgroße, langgezogene Insel. Südlich befindet sich der berühmteste Stadtteil der Gegend: South Beach und der Ocean Drive

South Beach

Der South Beach sieht genauso aus, wie im Fernsehen (Miami Vice o.ä.). Der Sandstrand ist recht breit, mit vielen Besuchern, überall sieht man die bunten Holzhütten der Rettungsschwimmer.

Direkt am Strand grenzen Parkanlagen (Lummus Park). Der Park selber ist nicht sehr groß, eher schmal dafür langezogen. So entsteht einen schöne Atmosphäre, auf der Meerseite ist der Strand, auf der Gegenseite der Ocean Drive. Hier sollte man unbedingt einen Spaziergang unternehmen. Es ist immer jede Menge los. Wer nicht gerne läuft, findet viele Alternative. Man kann Fahrräder mieten oder auch Segways.

Art Deco District

Hier am South Beach und Ocean Drive beginnt auch das Art Deco District. Die Abgrenzungen des Vierteil sind im Süden die 6te Straße und im Norden Dade Boulevard. (Die anderen beiden Grenzen im Osten und Westen sind Ocean Drive und Alton Road, das kann man eher vernachlässigen.) Außer dem Hafen erstreckt sich das Art Déco Viertel über die komplette Breite der Insel. Das besteht aus viererlei Gebäuden, laut wikipedia 960. Bekannt ist vor allem das ehemalige Gebäude von Gianni Versace (jetzt ein Hotel). Reiseführer beschreiben Spazierwegen, mit denen man alle wichtigen Gebäude sieht. Man kann auch gebuchte Touren kaufen.

Wir sind dem Lonely Planet Spazierweg gefolgt und das hat gut geklappt. Informationen zu den Gebäuden hatten wir so auch. Aus meiner Sicht kann man sich das Geld für eine geführte Tour sparen, das kriegt man selber auch hin.

Ocean Drive

Der Ocean Drive ist eine Aneinanderreihung von vielen Restaurants, Cafés, Bars und Clubs. Auch tagsüber sind hier viele Strandbewohner unterwegs, richtig zum Leben erwacht der Ocean Drive jedoch erst nach Einbruch der Dunkelheit.

Plötzlich sind überall wahnsinnig aufgestylte Personen, unglaublich gut aussehend (beide Geschlechter) und riesige Autos, die den Ocean Drive langsam auf und ab fahren. Mit Essen und Trinken würde ich hier etwas aufpassen, es ist recht teuer. Da haben Leute schon versehentlich 20 Dollar für einen Cocktail zahlen müssen. Wer hier abends weggehen will, sollte schicke, modische Kleidung mitbringen. Ich hätte mich hier mit meinem Urlaubsoutfit ein wenig deplatziert gefühlt. Die Leute in Miami sind sehr modisch und aufgestylt.

Parken am Ocean Drive

Parken am Ocean Drive war etwas schwierig. Es gibt Parkplätze seitlich an der Straße. Aber irgendwann sind die halt voll, und dann muss man durchs Art Déco Viertel kreisen, bis was frei wird. Zwischen der 6te und der 7ten Straße gibt es einen öffentlichen Parkplatz, der 1 Dollar pro Stunde kostet. Hier könnte man auch schauen, ob noch was frei ist.

Deutlich weiter im Norden, an der 16ten Straße befindet sich ebenfalls einen Möglichkeit gebührenpflichtig zu parken.

Lincoln Avenue

Interessant ist noch die Lincoln Avenue zwischen der 16ten und 17ten Straße. Hier ist die Shoppingstraße von Miami Beach. Es gibt viele verschiedene Läden (teilweise auch Outlets) und Restaurants. Wir sind nur durchgelaufen, einkaufen waren wir nicht.
Parken ist auch hier etwas schwierig, wie in Miami Beach generell.

Collins Avenue

Der Ocean Drive führt von der 6ten bis zur 15ten Straße. Danach hört dieser auf. Parallel zum Ocean Drive verläuft Collins Avenue (Highway A1A). Collins Avenue ist deutlich länger und verbindet die komplette Inseln von Süd nach Nord.

Diese Straße entlang befinden sich viele Hotels, der Grundsatz lautet je weiter im Süden desto cooler und teurer. Wir waren recht weit im Norden im Casblanca on the Ocean. Es war alles ok. Ich kann zu dem Hotel weder zu- noch abraten. Essen gab es im Hotel nicht. Aber die Collins Avenue hatte auch so weit in Norden noch viele Angebote, man muss nur zur Tür rausgehen und findet problemlos Restaurants.

Auch wer einen Supermarkt sucht, sollte sich eher nördlich orientieren und weniger am South Beach suchen. Am Süden ist alles ein wenig zu teuer.

Eden Roc Hotel und Fontainebleu

Die beiden Hotspots in Miami Beach heißen Eden Roc Hotel und Fontainebleu. Das sind die bekanntesten und schicksten Hotels der Gegend. Hier gilt die Regel, je südlicher desto cooler nicht.

Parken an den Hotels

Parken an den Hotels ist eher schwierig. Bei uns am Hotel gab eine enge Auffahrt, wo Valet Parking angeboten wurde. Das Auto wurde dann irgendwo in eine Tiefgarage gebracht, natürlich gegen Gebühr (25 Dollar pro Tag). Wir haben leider keinen anderen Parkplatz gefunden, und mussten das bezahlen.

Wie lange sollte man hier sein, und was sollte man gesehen haben?

Für einen längeren Strandurlaub finde ich die Gegend nicht so sehr geeignet. Es gibt schönere Strände an der Golfküste. Für meinen Geschmack braucht man in Miami Beach nur maximal einen Tag für den Strandaufenthalt einplanen (oder vielleicht nur einen halben). Ansonsten sollte man das Art Déco District und den Ocean Drive besucht haben. Hierfür reichen meiner Ansicht nach ein Tag und ein Abend. Insgesamt würde ich also 2 Tage und 2 Nächte hier empfehlen, wer will hat auch Zeit in der Lincoln Avenue zu shoppen. Man kann länger hier übernachten, und dann Zeit in Miami selber verbringen. Für Miami Beach reicht die Zeit so gut aus.

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Honeymoon Island vor Clearwater gelegen

Honeymon Island ist über eine Brücke mit dem Festland verbunden und somit entsprechend einfach per Auto erreichbar. Die Insel selbst ist ein Nationalpark und Naturschutzgebiet. Daher fällt der übliche Eintritt für ein Fahrzeug an (8 Dollar). Von Honeymoon Island fährt eine Fähre nach Caladesi Island (14 Dollar pro Person). Die Fahrt ist kurz und das Meer ruhig, so haben auch empfindliche Personen mit dieser Fähre gar kein Problem.

Caladesi Island und Clearwater Beach vor Dunedin, Clearwater

Caladesi Island bezeichnet den Nordteil einer Insel. Der südliche Teil ist Clearwater Beach und per Brücke mit dem Festland von Clearwater verbunden. Der nördliche Teil ist jedoch nicht per Auto erreichbar. Man kann entweder von Clearwater Beach aus laufen, oder von Honeymoon Island aus die Fähre nehmen. Stimmungsvoller und atmosphärischer ist sicher die Fähre. Sieht die Welt vom Wasser aus doch immer noch schöner aus. Caladesi Island, also der nördliche Teil der Insel, ist ebenso wie Honeymoon Island, ein Nationalpark, der geschützt ist. Dadurch haben sich ganz besondere Pflanzen und Tiere hier niedergelassen, insbesondere über 250 verschiedenen Vogelarten. Man sieht sehr viele Reiherarten im Wasser stehen. Aber auch Seelöwen und Delphine waren zu sehen.

Caladesi Island: bester Strand Amerikas mit Lona Oak Point

2008 wurde Caladesi Island zum besten Strand der USA gekürt (von Dr. Beach, richtiger Name Leatherman, Professor für Geologie an einer Universität in Florida). Auch in den Jahren davor war Caladesi Beach auf den vorderen Plätzen der Liste zu finden.
Vom Hafen der Fähre erreicht man über mehrere Holzbrücken den Strand. Über die Holzbrücken läuft man ein wenig erhöht und nicht auf dem Boden zum Strand. Der Untergrund wirkt sumpfig und ist mit Schilf bedeckt. Flache Sandstrände mit anschließenden Dünen bilden ein besonderes Ökosystem. Dieses wird durch die Fußgängerbrücken geschützt.

Direkt nach den Übergängen der Holzbrücke befinden sich kleinere Gruppen Menschen, als wir da waren vielleicht 20 Personen. Ein wenig amerikanisch kommt alles daher. Die Strandgäste haben Kühlboxen dabei, Stühle, Sonnenschirme, aufblasbare Matten/Bälle, Essen und manchmal auch Musik. Das ist in den USA leider sehr häufig so. Für die Amerikaner scheint ein Strandtag nur dann zu funktionieren, wenn man viele Dinge dabei hat. Es sieht immer ein wenig aus wie „Auszug aus Ägypten“.

Wenn einem das zu viel ist (mir persönlich ist es das eigentlich immer), ist es überhaupt kein Problem dem aus dem Weg zu gehen. Menschen mit viel Gepäck laufen am Strand nie sonderlich weit. Eigentlich sitzen alle im Bereich von 100 Metern am Eingang. Wir sind in diesem Fall ein wenig nördlich gelaufen (maximal 10 Minuten) und hatte ab da den Strand für mich. Vom Trubel weiter unten war gar nichts mehr zu hören. Uns reicht am Strand ein Strandtuch, Sonnencreme und eine Flasche Wasser. So ausgerüstet laufen wir gerne die Brandung entlang. In diesem Fall war das ein traumhafter Spaziergang. Keine Menschenseele, völlige Ruhe und Abgeschiedenheit. Das Nordende hinter dem Lona Oak Point – auch das Ende unseres Spazierganges – ist der bekannteste Foto-Spot der Insel, und findet man auf diversen Werbefotos wieder. An dieser Stelle beträgt die Entfernung zum Strand von Honeymoon Island nur etwa 200m. Dieser „Hurricane Pass“ wird von diversen Sportfischer-Booten, Jetskis etc. stark frequentiert. Kurz mal „Rüberschwimmen“ und das Geld für die Fähre sparen, würde ich daher nicht empfehlen

Das Meer an der Golfküste: Seelöwen und Delphine

Das Wasser ist super angenehm: klar und warm. Außerdem ist es sehr flach und bleibt auch recht lange flach. Die Brandung ist nicht stark, Wellen sind schwach und überhaupt kein Problem. Kurz gesagt: die perfekten Bedingungen um im Meer zu baden. Ich bin selber eher empfindlich, wenn es um kaltes Meerwasser geht. Ich möchte richtig warmes Wasser, ansonsten bade ich eher ungern. Die Golfküste in Florida ist perfekt dafür.
Wie abgelegen die Gegend ist, erkennt man an kleinen Anekdoten. Möwen sind überall und vor allem neugierig. Das war auch in diesem Fall so, meinen Rucksack haben sie mehrfach umrundet. An der offenen Kekspackung und evtl. herabfallenden Krümel haben sie überhaupt kein Interesse. Es schien mir sogar so, dass die Möwen überhaupt nicht wussten, was das ist. Die sind es einfach nicht gewöhnt, es hat sie noch niemand angefüttert und sie haben daran einfach kein Interesse. (An der Atlantikküste ist das völlig anders, da lauern die Möwen sogar um die Kekspackung zu mopsen).
In der Entfernung sind zwei kleine Seelöwen vorbeigeschwommen. Die haben neugierig zum Strand geguckt und unbeirrt ihre Route fortgesetzt. Wie weit die beiden tatsächlich im Meer waren, lässt sich schwer sagen. Sie waren aber gut zu sehen. Ebenso sprang in der Entfernung ein Delphin aus dem Wasser.

Insgesamt ein geglückter Tag, entspannend und wunderbar ruhig am Meer. Einen Trip nach Caladesi oder Honeymoon Island würde ich jedem Besucher in Florida empfehlen. Geheimtipp kann man den Strand nach dem Beach Ranking ja nicht mehr nennen, aber auf jeden Fall einen Ausflug wert.

Wer gerne wandert findet in Caladesi auch hierzu Gelegenheit. Außerdem kann man Kajaks mieten und schnorcheln. Es gibt mehrere Kilometer Wanderwege. Auch eine Anfahrt mit dem eigenen Boot ist möglich, bei sowas kenne ich mich allerdings nicht aus.

Caladesi Island liegt vor Clearwater im Meer und ist entweder per Fähre von Honeymoon Island oder zu Fuß von Clearwater Beach erreichbar. Da es ein Nationalpark und Naturschutzgebiet ist, muss Eintritt gezahlt werden (Honeymoon Island 8 Dollar). Die Fähre kostet 14 Dollar und fährt am 10 Uhr morgens stündlich in Honeymoon Island ab. Die offizielle Website empfiehlt eine Anreise per Fähre. Caladesi Island State Park ist täglich von 8 Uhr morgens bis Sonnenuntergang geöffnet.

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An der Nordgrenze von Savannah verläuft die Staatengrenze zwischen Georgia und South Carolina. Eine der bekanntesten Inseln in South Carolina ist Hilton Head Island, von Tybee Island in etwas mehr als einer Stunde erreichbar, von Savannah aus sogar in weniger Zeit. Hilton Head Island ist stark touristisch geprägt. Tourismus auf der Insel boomt. Es gibt hier viele Resorthotels, die obligatorischen Golfplätze, viel Strand, viele Aktivitäten  – im Grunde fast alles. Es gibt Bars, Clubs, Nachtleben, viele Sportereignisse, viele Angebote für Touristen. Direkt vor Hilton Head Island befindet sich ein Naturschutzgebiet: Pinckney Island National Wildlife Refuge. Man kann wandern, an den Strand gehen, sämtliche Aktivitäten am Meer werden angeboten (Kajak, Delphinbeobachtung, Angeln, Jet Ski, Segeln etc.). Es gibt zwei große Shoppingmalls, im Grunde ist es eine Shoppingmall, die in zwei Teile aufgeteilt ist. Zudem gibt es viele alte Gebäude, Plantage etc. Außerdem hat Hilton Head eine sehr aktive Kunstszene mit Theater, Ballett, Malerei, Bildhauerei usw. Insgesamt sicher die größte und vielseitigste der bisher beschriebenen Inseln.

Geheimtipps an der South Carolina Küste: Hunting Island und Kiawah Island

Nördlich von Hilton Head Island befinden sich weitere Inseln wie Prichards Island, Hunting Island und Folly Island. Näher erwähnen möchte ich hiervon nur noch Hunting Island und Kiawah Island. Hunting Island ist ein Naturschutzgebiet, erreichbar über das Festland und Highway 21 (via I-95) und liegt genau zwischen Savannah und Charleston.  Es ist kein Nationalpark, aber ein Park des Staates South Carolina und wird häufig von Bewohnern des Staates besucht. Hier gibt es abermals viel Flora und Fauna, aber auch die Möglichkeit zu campen und in Lodges zu übernachten. Große Hotels befinden sich hier nicht. Für Filmfans: die Vietnam Szenen aus Forrest Gump wurden hier gedreht.
http://southcarolinaparks.com/huntingtonbeach/introduction.aspx

Interessant ist noch der Kiawah Island State Park. Wer diesen Blog liest, weiß, dass ich öfters die von Dr. Beach ausgezeichneten Strände erwähne. Auch Kiawah Island State Park wurde von Dr. Beach ausgezeichnet. Das bedeutet eigentlich immer ein Strand, der naturbelassen und ruhig ist, wenig touristische Anbauten und keine direkt angrenzenden riesigen Hotels. So ist das auch in diesem Fall. Kiawah Island ist von Charleston innerhalb von einer Stunde erreichbar (südlich über Highway 700). Die Erreichbarkeit ist somit etwas besser als Hunting Island. Gemeinsam haben beide Inseln die Ruhe und Abgeschiedenheit ohne große Hotels.

Anmerkungen zu den Inseln in South Carolina

Es gibt noch einige Inseln in South Carolina, die ich gar nicht gesehen habe. Der bekannteste Strand Myrtle Beach, gehört dazu. Dennoch möchte ich hier meine ganz persönlichen Tipps abgeben. Mein Reisebüro hatte Angebote nach Hilton Head Island im Programm, als Einzige, der hier im Artikel erwähnten Inseln. Für alle anderen hatten sie gar nichts und konnten auch nichts sagen. Wie oben bereits erwähnt, Hilton Head boomt. Hier gibt es wirklich alles, was man sich wünschen kann. Die Strände sind schön, das Angebot an Hotels, Restaurants und Freizeitaktivität weitreichend. Dennoch kann ich nicht vollumfänglich zu Hilton Head raten. Für meinen Geschmack war es hier ein wenig zu schick, ein wenig zu voll und ein wenig zu touristisch. Ich hab beispielsweise irgendwo eine Werbung gelesen, dass man hier ein Sumpfgebiet auf Stelzen erkunden kann, ohne sich die Füße nass zu machen (???). Wie das funktioniert kann ich nicht sagen, aber mein Fall ist so einen Show nicht. Wenn ich die Natur erkunden werde ich dreckig, da brauche ich keine softe Version davon.

Die USA sind von Deutschland aus weit entfernt, es ist nicht günstig überhaupt dahin zu kommen. Ich will dort Natur sehen, die es daheim nicht gibt, Dinge erleben die „typisch USA“ sind. Hilton Head ist perfekt für einen Familienurlaub, einen kompletten Sommerurlaub oder ähnliches. Das kann ich aber an vielen Orten in Europa haben, für weniger Geld, kürzere Flugzeit und insgesamt weniger Aufwand. Als Winterziel ist auch Hilton Head nicht geeignet. Daher bietet mir die Insel im Grunde nichts, was ich nicht aus anderswo finde. Dafür muss ich nicht in die USA. Die anderen Inseln haben mir besser gefallen. Die Naturschutzprojekte sind interessant.

Teil 1 findet sich hier:

Unbekannte Inseln in Georgia und South Carolina Teil 1: The Golden Isles of Georgia

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Von Jacksonville über Savannah nach Charleston: Inselgruppe entlang der Ostküste

Die Fahrstrecke beginnt am nordöstlichsten Eck von Florida in Jacksonville: ab hier fährt man die Strecke entlang der Küste nach Charleston. In diese Reihenfolge, von Süd nach Nord, werden einige Inseln beschrieben. Man passiert auf dieser Strecke zwei Bundesstaaten, Georgia und South Carolina. Hiernach lassen sich die beiden Inselgruppen unterscheiden. Der Bundesstaat Georgia vermarktet sein Inselgruppe unter dem Namen „The Golden Isles of Georgia“ – die goldenen Inseln von Georgia. Die Beschreibungen von South Carolina enden in Charleston, alles nördlich von Charleston (Wilmington, Myrtle Beach) ist nicht mehr Teil der Route.

The Golden Isles of Georgia: Jekyll Island und Cumberland Island

Ganz im Süden des Bundesstaates liegt Cumberland Island: ein Naturschutzgebiet, das nur per Fähre erreichbar ist. Es ist die größte der goldenen Inseln von Georgia, der Zugang zur Insel ist beschränkt.  Die öffentlich zugänglichen Bereiche der Insel sind Teil des Nationalpark Cumberland Island National Seashore, der Eintritt kostet sieben Dollar.

https://www.nps.gov/cuis/index.htm

Nördlich von Cumberland Island liegt die kleinere Inseln Jekyll Island. Die Entfernung zu den anderen Insel nördlich und südlich ist nicht weit, dennoch ist Jekyll Island über eine eigene Straße mit dem Festland verbunden (erreichbar via I 95 und Highway 17). Jekyll Island liegt ziemlich genau auf halber Strecke zwischen Jacksonville und Savannah (120 Kilometer bis Jacksonville, 150 bis Savannah). Auch hier gibt es viele Naturschutzprojekte, der Strand ist ein State Park, der völlig naturbelassen ist. Im 19. und 20. Jahrhundert hatten hier viele reiche Amerikaner ihren Urlaubssitz. So kann man noch heute die prachtvollen Häuser der damaligen Zeit besichtigen. Die Insel befindet sich seit Mitte des letzten Jahrhunderts im Besitz des Bundesstaates Georgia, der diese erworben hat um den Status Quo zu erhalten. Es gibt auch geführte Touren. Besonders erwähnt sollte noch das Georgia Sea Turtle Center werden – das Zentrum für Wasserschildkröten in Georgia. Hier werden verletzte Schildkröten versorgt: ein Tierschutzprojekt des Bundesstaates. Außerdem gibt es weitere Säugetiere, Reptilien und Vögel zu sehen.  Es gibt einige Hotels der Mittelklasse, außerdem Campingplätze und viele Kilometer unberührte Strände.

The Golden Isles of Georgia – St. Simons Island, Little St. Simons Island, Sea Island,

Weiter nördlich liegt eine Dreiergruppe von Inseln mit dem Haupt – und Startpunk St. Simons Island, eine der größeren Inseln. Auf St. Simons Island gibt es Golfanlagen, Tennisplätze und komplette touristische Infrastruktur (Einkaufsgelegenheiten, Restaurants, Nachleben etc.). St. Simons ist über eine Brücke problemlos vom Festland erreichbar. Deutlich gediegener ist  Little St. Simons Island, eine kleinere Insel vor St. Simons Island, die nur per Boot  ab St. Simons erreichbar ist. Die komplette Insel befindet sich im Privatbesitz und hat den Naturschutz zur ersten Priorität gemacht. Die Zahl der Übernachtungsgäste ist stark beschränkt. Hier gibt es viele seltene Tierarten zu sehen, zum Beispiel nisten hier Wasserschildkröten. Besonders bekannt ist die Insel für den hohen Artenreichtum an Vögeln. Insgesamt ein Stück weitestgehend unberührte Natur; für ihre Naturschutzprojekte wurde die Insel mehrfach ausgezeichnet.

Ebenfalls von der Hauptinsel St. Simons Island erreichbar ist Sea Island. Diesmal nicht per Boot, da beide Inseln über eine Brücke verbunden sind. Die kleine Insel besteht aus gehobenen Resorthotels und Wochenendhäusern und  ist nur für Hausbesitzer und Gäste der Resorts geöffnet. Außerdem befinden sich hier mehrere Golfanlagen, insgesamt eine Insel für die gehobene Preislage. 2004 fand hier das G8 Treffen unter George Bush statt.
Direkt neben Savannah: Tybee Island

Der „Stadtstrand“ von Savannah ist Tybee Island. Wer sich in Savannah befindet, ist innerhalb von 30 Minuten dort. Stadtstrand klingt schon fast ein wenig negativ und wird der Insel nicht gerecht. Es handelt sich um eine kleine, recht nette Insel mit vielen Restaurant, kleinen Gassen und viel Strand. Die Atmosphäre auf der Inseln ist gemütlich, es ist nicht zu schick (vgl. Sea Island) und nicht zu abgelegen. Nur der Nordteil der Insel ist mit einer Straße ausgebaut. Es gibt viele kleine „Beach Cottages“ – also Hütten am Strand, aber auch Motels und wenige Luxusanwesen, die vermietet werden. Insgesamt eine bunte Mischung, aufgrund der guten Erreichbarkeit von Savannah unbedingt zu empfehlen. In direkter Nähe befindet sich die Wormsloe Plantation (siehe Plantagen des amerikanischen Südens). Beides lässt sich gut kombinieren.

http://visittybee.com/

Welche Georgia Insel ist die Richtige für mich und wann?

Alle Inseln der Georgia Küste haben einen grundunterschiedlichen Charakter. Die Inseln ohne direkte Straßenanbindung (Cumberland Island und Little St. Simons Island) sind sehr abgelegen und naturbelassen. Hier gibt es spektakuläre Natur, seltene Tier und Pflanzen und vielen Naturschutzprojekte. Man muss gut vorab planen und Zeit mitbringen, um die Inseln zu besuchen. Die Übernachtungen in den wenigen Hotels sind beschränkt, auch der Zugang zu beiden Inseln ist es. Hier sollte man sich informieren ob man Übernachtungsgast sein muss, um überhaupt auf die Insel zu dürfen.
Spontan und ohne große Planung zu erreichen sind Tybee Island, Jekyll Island und St. Simons Island. Abraten würde ich von Sea Island, für meinen Geschmack zu nobel, zu exklusiv, zu teuer. Am „sympathischsten“ war mir hier Tybee Island. Die deutschen Reisebüros hatten da überhaupt keine Übernachtungsmöglichkeiten in Angebot. Auch für die anderen beiden Inseln nicht. Ich versteh gar nicht warum. Alle Inseln haben ihren Reiz und sind für die Amerikaner gerne genommene Sommerziele. Hier in Deutschland sind alle gänzlich unbekannt. Ich kann nur jeden, der sich für diese Gegend interessiert ermutigen, hier hinzugehen. Es ist hier wirklich schön, die Inseln verdienen einen Besuch! Buchen muss man wohl online, mein Reisebüro konnte nichts finden.

Geographisch befindet man sich nun immer weiter im Norden (siehe Nordflorida). Die Winter sind zwar wärmer als bei uns in Deutschland, für einen Strandurlaub reicht es jedoch nicht. Auch sind die Tage im Winter deutlich kürzer als im Sommer. Als Ganzjahresziel sind die Inseln nicht geeignet. Dezember, Januar und Februar sind definitiv zu kalt für einen Strandurlaub. Von Mai bis September ist es warm, die Zwischenmonate März, April, Oktober und November sind angenehm, aber nicht warum genug um zu baden. Wir waren im November dort – es war klassisches „T-Shirt Wetter“. Im Grunde Frühling bei uns. Die Strände waren dennoch wunderbar, bräunen und baden konnten wir uns allerdings nicht. Man darf auch nicht vergessen, dass es um fünf dunkel wird.  Daher sind Besuche außerhalb der Saison nur was für Liebhaber.

Siehe Unbekannte Inseln in Georgia und South Carolina Teil 2: Hilton Head Island, Hunting Island and Kiawah Island

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Perdido Key: Perdido Key State Park und Gulf Island National Seashore

Der Perdido Key State Park befindet sich in den Nähe von Pensacola an der Nordküste von Florida und reicht bis zur Staatengrenze nach Alabama. Es gibt nicht ein Naturschutzgebiet auf den Insel, sondern zwei. Daher ist es für Neulinge ein wenig irritieren sich hier zu orientieren.

Man muss den westlichen und den östlichen Teil der Insel unterscheiden:
Der westliche Teil ist ein State Park des Staates Florida, also ein vom Bundesstaat Florida geschütztes Gebiet (Obwohl Florida östlich davon liegt). Der östliche gehört zum Gulf Island National Seashore, also einem Naturschutzgebiets des Staates der USA. Hier ist Perdido Key nur Teil eines wesentlich größeren Gebietes, das bereits in Mississippi beginnt.

Für die Orientierung hilft es, immer zu schauen ob man sich östlich befindet (im Gulf Island National Seashore) oder westlich (am Perdido Key State Park).
Der westliche Teil der Insel ist über den Highway 292 (Perdido Key Drive) erschlossen. Am östlichen Ende dieses Highways befindet sich die „Stadt“ der Insel. Nur hier ist die Insel etwas breiter, so findet man hier Restaurants, Hotels und einen Golfplatz.
An dieser Stelle muss man einen Cut machen, hier beginnt der östliche Teil der Insel: der Gulf Island National Seashore. Der östliche Teil der Insel ist ein Naturschutzgebiet, das nur in Teilen durch eine Straße erschlossen ist.

Perdido Key ist eine sehr schmale, dafür sehr lange Insel (26 Kilometer Küste). Die Insel ist so schmal, man erreicht sehr schnell beide Küstenseiten. Daher ist auch das ein wenig irritierend. Die südliche Küstenseite grenzt ans offene Meer zum Golf von Mexiko. Hier befinden sich die Badestrände am Salzwasser. Von der nördlichen Küstenseite schaut man aufs Festland. Auch hier gibt es zwei weitere Orientierungspunkte: die Big Lagoon im Osten (grenzt an Big Lagoon State Park) sowie die Wasserstraßen und Häfen im Westen, die nach Mobile, Alabama führen.

Perdido Key: Sanddünen und Wanderungen

Typisch für Perdido Key sind die Sanddünen, wo viele geschützte Pflanzen wachsen können. Es gibt primäre Dünen Richtung Meer und sekundäre, die weiter landeinwärts liegen. Hier werden besonders geschützte Pflanzen erhalten, die für das Ökosystem wichtig sind. Darüber haben wir eine Broschüre bei der Einfahrt erhalten. Daher ist es verboten, über die Dünen zu laufen. Die Strände erreicht man über leicht erhöhte Holzwege und –brücken.

Aufgrund der besonderen Lage vor der Küste, finden hier viele Tiere Schutz vor Raubtieren, es gibt viele seltenen Vögel, Reptilien, Amphibien aber auch Wasserschildkröten und vieles mehr. Die Website des Gulf Island National Seashore hält Informationen bereit, wann welche Tiere in Perdido Key zu finden sind.

https://www.nps.gov/guis/planyourvisit/brochures.htm

Gulf Islands National Seashore und Rosamond Johnson Beach

Der Guf Island National Seashore und Rosamond Johnson Beach befindet sich im Ostteil der Insel. Am Johnson Beach beginnt das Naturschutzgebiet, aber hier führt noch die Johnson Beach Road weiter ins Naturschutzgebiet. Nach drei Kilometern ist jedoch Schluss, da hört die Straße auf. Ab hier kann man zum Ende der Inseln wandern oder durch die Lagune mit dem Boot dorthin fahren.

Von Highway Johnson Beach Road erreicht man den Escambia Beach, ein öffentlich zugänglicher Strand. Hier gibt es ein Riff, das für Schnorcheln interessant ist. Außerdem gibt es viele Gelegenheit zu picknicken, auch überdacht.

Der Begriff Gulf Island National Seashore ist ein wenig irreführend. In Bezug auf Perdido Key bezeichnet dieser den östlichen Teil der Insel. Am Ende des Perdido Key hört der Park jedoch nicht auf. Auch die weiter westlich gelegenen Gebiete (die nächste Insel) heißen Gulf Island National Seashore. Es handelt sich von Ost nach West um die Gebiete Fort Pickens, Pensacola Island und Santa Rosa Beach. Diese Gebiete werden hier jedoch nicht weiter beschrieben.

Perdido Key Hotels und Camping

In Perdido Key, der Stadt gibt es mehrere Hotels. Abseits der Stadt gibt es hauptsächlich Campingplätze. Außerdem gibt es auf dem Festland Richtung Meer noch den Big Lagoon State Park. Hier gibt es über 75 Campingplätze und lange Wanderwege.

Perdido Key: Einordnung und Kommentare

Irritierend ist, dass eine Insel zu zwei verschiedenen Naturschutzgebieten gehört. Blöderweise beschränkt sich das zweite Naturschutzgebiet nicht auf Perdido Key sondern beschreibt ein deutlich größeres Gebiet. Das ist alles etwas konfus und erschwert die Orientierung. Hat man sich hier jedoch einmal durchgefuchst, ist Perdido Key ein großes Stück unberührte Natur mit vielen Wanderwegen und vielen seltenen Tierarten. Google Maps und auch Tripadvisor zeigen einem bei Perdido Key Fotos von großen Hotels. Den Eindruck kann ich so nicht bestätigen. Perdido Key ist sehr unberührt, nur in der Stadt befinden sich Hotels, ansonsten eigentlich nur Campingplätze.

Es ist auch keine Insel, in der Entertainment großgeschrieben wird. Man kann zwar Boote mieten und surfen, aber zum Beispiel Kite Surfen ist im Sommer verboten, da es die Tiere stresst. Es gibt auch nicht überall touristische Angebote wie Strandbars, Fahrräder mieten, Offroad Fahren oder sonstigen Abenteuertrips. Es ist deutlich, dass hier der Naturschutz im Vordergrund steht und auf Entertainment weitestgehend verzichtet wird. Daher ist ein Besuch auf jeden Fall zu empfehlen, man kann hier schwimmen, wandern oder einfach nur am Strand liegen. Viel Action ist hier nicht geboten, dafür viel Natur und Ruhe. Wer das sucht, ist hier genau richtig.

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