Geographische Lage: Östlich von Bangladesh und der Einfluss des Brahmaputra

Nach viel Zeit in Indien, einige davon habe ich auch dort gelebt, muss ich sagen: nichts ist wie der Nordosten. Hier ticken die Uhren ein wenig anders, die Menschen sind anders und auch die Städte unterscheiden sich.

Geographisch ist der Nordosten seit der Staatsgründung von Bangladesh (dem ehemaligen Ostbengalen) vom restlichen Indien ein wenig separiert. Zur britischen Kolonialzeit hießen alle sieben Bundesstaaten nur Assam. Inzwischen hat sich das geändert. Im Osten befindet man sich sehr dicht an Myanmar, im Norden an China und Bhutan.

Prägend ist der Brahmaputra Fluss, der die komplette Gegend durchzieht. In der Nähe des Flusses leben ein Großteil der Menschen, die meisten davon im Bundesstaat Assam (3/4 der Bevölkerung). Der große Rest der Bevölkerung lebt in den eher wenig entwickelten Staaten im Süden und Osten, hier gibt es viele Bewohner, die von Stammesvölker abstammen („tribal“). Noch zu erwähnen, sind die Bergregionen (Meghalaya, Nagaland) die größtenteils von christlichen Missionaren geprägt wurden.

Anreise über Guwahati und Assam

Dreh- und Angelpunkt um in den Nordosten zu kommen ist Guwahati, die Hauptstadt von Assam. Wer in den Nordosten reist, wird über Guwahati ankommen. Guwahati hat 800.000 Einwohner und ist damit für indische Verhältnisse eher klein. Auch der gesamte Nordosten ist eher spärlich besiedelt (45 Millionen Einwohner gesamt, im Vergleich dazu Mumbai 18 Millionen, Delhi 19 Millionen). Guwahati kann man von allen indischen Flughäfen erreichen, es gibt haufenweise innerindische Flüge hierhin. Einen Direktflug ab Deutschland wird man nicht kriegen, umsteigen in Delhi muss man auf jeden Fall. Guwahati ist das Tor zu allen anderen Bundesstaaten und Städten im Nordosten.

Guwahati ist am Ende eine etwas entspanntere Stadt, aber eben eine indische Stadt wie alle. Man hat keine großen Probleme mit den Taxifahrern oder Rikschas (das Gegenteil in allen anderen Städten). Hier findet man alles: vom eher traditionellen indischen Bazar, kleinen Gemüseverkäufern bis hin zu den modernen Kaufhäusern, Ketten, Einkaufzentren, riesige Kinos, Restaurants, Kaffeehäuser. Auch Hotels gibt es massenweise, in allen Preis- und Leistungskategorien. Orientieren kann man sich an der GS Road, die durch die komplette Stadt geht sowie dem Brahmaputra Fluss. Letztendlich ist Guwahati ein guter Einstieg für Indien.

Große Sehenswürdigkeiten gibt es in Guwahati nicht. Einige Tempel und Klosteranlagen (Umanada Tempel, Kamakhaya Tempel, Navagraha Tempel). Es mischen sich die heiligen Tempel der verschieden Religionen (Madhava Tempel, hier ging Buddha ins Nirvana, Pao Moschee, sehr wichtig für Muslime, aber auch das Hajo Pilgerzentrum, das mit fünf Tempeln für alle Religionen wichtig ist). Es gibt zudem drei Bazare in Guwahati: Paltan Bazar, Pan Bazaar und Fancy Bazar.

In der Umgebung gibt es drei Nationalparks: Manas Nationalpark (175 Kilometer von Guwahati), Probitora Nationalpark (40 km von Guwahati) und Kaziranga Nationalpark (217 km ab Guwahati).

Für Guwahati würde ich nicht allzu viel Zeit einplanen. 1 bis 2 Tage reichen aus, da kann man sich von der Anreise erholen, ein paar Tempel anschauen und bei Interesse ein paar Bazare oder Einkaufzentren besuchen.

Wirklich spannend ist die Frage, wohin man weiterreist.

Nationalparks Kaziranga und Mana

Die Fahrtstrecken sind lang, die Straßen leider nicht sehr gut, trotzdem sind die Nationalparks Kaziranga und Mana eine Reise wert. Von Guwahati sollte man für die Fahrt einen kompletten Tag rechnen. Es geht nach Guwahati die Berge hoch, Fahrzeuge kommen nur langsam voran und, auch wenn es wenig klingt, 200 Kilometer sind in Indien generell viel, hier ganz besonders. Je weiter man sich von Guwahati entfernt, desto schlechter werden die Straßen.

Es wird zunehmend ländlicher, es gibt keine typisch indischen Metropolen mehr, sondern eher „Dörfer“. Der Begriff Dorf ist ein wenig missverständlich, auch ein Dorf kann in Indien 200.000 Einwohner haben. Nach der Bevölkerungszahl sollte man nicht unbedingt gehen. Für Inder ist eine Stadt mit 5 Millionen Einwohnern eine Kleinstadt. Das Dorf definiert sich eher über eine schlechtere Infrastruktur, schlechte Straßen, schlechte Erreichbarkeit und wenig Hotelauswahl. Hier muss man Abstriche vom Standard machen, viele „westliche“ Dinge fehlen. Ein Beispiel ist warmes oder heißes Wasser. Das gibt es nicht überall, manchmal aber auch überraschend an Orten, an denen man es nie erwartet hätte. Man muss sich dennoch vor allem auf Abstriche bei der Hygiene gefasst machen.

Vor den großen Attraktionen gibt es dann wieder, auch das eher überraschend, gehobene oder bessere Hotels. Zielgruppe dieser Hotels sind reiche Inder, die letztendlich auch keinen geringeren Standard als Westler (also Europäer und Amerikaner) erwarten.

Wir haben uns letztendlich für Kaziranga entschieden – direkt am Brahmaputra Fluss, nur unweit von Bhutan entfernt. Nach Bhutan weiterreisen wäre sicher schön, gestaltet sich aber eher schwierig. Für Bhutan ein Visum zu erhalten ist recht schwer.

Hier geht es zu einem Artikel über den Kaziranga Nationalpark in Assam.

Der Bundesstaat Assam

Kaziranga ist noch am äußersten Rande, in Assam, dem bekanntesten der nordöstlichen Staaten. Zu Kolonialzeiten war Assam die Bezeichnung des gesamten Nordostens, inzwischen umfasst der Bundesstaat Assam ein deutlich kleineres Gebiet.

In Assam treffen vor allem zwei Ethnien aufeinander: die zugewanderten Bengalis und Stammensvölker („tribals“). Es gab Abspaltungen der Stammesvölker (Bsp. Nagaland und Meghalaya). Die Bundesstaaten in der heutigen Form bestehen seit 1972.

In Europa ist Assam vor allem für den gleichnamigen Tee bekannt. Dies ist eine der Touristenattraktionen der Gegend: Teefelder. Diese sind praktisch überall, hier befinden sich die größten zusammenhängenden Teefelder der Welt.

Außer Kaziranga und Mana, gibt es zwei kleinere Nationalparks sind Pobitora und Orang. Interessant ist der riesige und mächtige Brahmaputra Fluss, in Majuli befindet sich die größte Flussinsel der Welt.

Zu reisen ist hier problemlos möglich. Die Straßen sind zwar stellenweise nicht sehr gut, aber es passiert viel. Viel Bautätigkeit und Fortschritt erreicht die Region. Gerade um die Hauptattraktionen ist man auf Gäste eingestellt. Es gibt Fahrer, Jeeps für die Nationalparks und der Tourismus ist organisiert. Ich denke, man kann hier problemlos reisen, muss sich nur entscheiden, was man sehen will.

Meghalaya: Cherapunjee und Shillong

Ähnliches gilt für Meghalaya, dem Bundesstaat südlich von Assam mit der Hauptstadt Shillong. Sowohl Shillong als auch Cherapunjee (Sohra) sind Hauptziele für den (innerindischen) Tourismus. Informationen zu Cherapunjee gibt es hier.

Shillong wird „Schottland des Ostens“ genannt. Es gibt nebelverhangene Berge, aber auch Seen und alte viktorianische Gebäude. Der Ort war eine Hillstation der Briten. Der Shillong Peak auf über 1500 Meter Höhe bietet eine großartige Aussicht auf den Ward Lake. Zudem gibt es in der Gegend mehrere Wasserfälle (unter anderem den vierthöchsten der Welt: Nohkalikai Wasserfall).

Bengal, Sikkim und Darjeeling

Weitere Staaten, die oft zum Nordosten gezählt werden sind Sikkim, Bengal und die bekannte Stadt Darjeeling. All diese Orte liegen ein wenig weiter westlich, nicht östlich von Bangladesh und gehören auch nicht zu den sieben Schwestern. Daher behandele ich diese in einem extrem Themenblock Sikkim und Darjeeling.

Hier geht es zu den Artikeln über…

Sikkim
Kanchenjunga
Khecheopari
Darjeeling

Abseits von Assam und Meghalaya

Abseits der Bundesstaaten Assam und Meghalaya ist der Nordosten definitiv nur etwas für Abenteurer. Die ohnehin schlechten Straßen werden noch schlechter. Es wird schwer voran zu kommen, es gibt kaum noch Tourismus. Dafür gibt es aber immer wieder alte Stammesgegenden, in die man gar nicht oder nur mit Beschränkungen oder Sondergenehmigungen einreisen darf.

Arnuchal Pradesh: landschaftlich sicher einer der schönsten Bundesstaaten am Fuße des Himalaya bis hin zum Brahamputra Fluss der auch gerne Assam-Himalaya genannt wird. Religiös sehr gemischt, jedoch sehr schwer zugänglicher Bergstaat. Auch stark von der indigenen Bevölkerung geprägt obwohl China Teile des Staates beansprucht.
Nagaland: eine Gegend die hauptsächlich von indigenen Völker besiedelt wird (16 Stämme), die jedoch in großer Mehrheit christlich geprägt sind. Amtssprache ist Englisch, jeder Stamm hat eine eigene Sprache, untereinander sind nicht alle Sprachen kompatibel. Hier gibt es vier Nationalparks, aber quasi keine ausländischen Besucher. Einige Gebiete sind für Ausländer nicht zugänglich.

Manipur und Mizoram: der östlichste der sieben Schwesternstaaten und sein südlicher Nachbar bildet die Grenze zu Myanmar. Hier gibt es ein Gebirgskämme mit 3000er Bergen (Patkai Gebirge) aber auch Tiefebenen und Täler.

Touristisch gänzlich unerschlossen.

Tripura: angrenzend an Bangladesch Tal, ein eher kommunistischer Bundesstaat, weitestgehend unberührt vor allem landschaftlich attraktiv, per Flugzeug über die Hauptstadt Agartal ab Kalkutta zu erreichen.

Alle diese Bundesstaaten haben eines gemeinsam: Tourismus ist dort noch ganz in den Anfängen. Entsprechende Probleme der Erreichbarkeit und des Vorwärtskommens entstehen dadurch. Auch gibt es in all diesen Gegenden immer wieder Stammesgebiete, die besonders geschützt sind oder in die man gar nicht einreisen darf. Hier sollte man sich kurzfristig informieren, da sich das auch immer wieder ändern kann. Klar ist: für Indien Anfänger ist das hier nicht zu empfehlen, nur für Abenteurer. Dafür sieht man unberührte Natur, oft auch Bergregionen und Ausläufer des Himalayas.

Religiös unterscheiden sich die Staaten sehr: einige wurden in der Vergangenheit eifrig missioniert (so schlimm das auch sein mag!) und so gibt es drei weitestgehend christlich geprägte Bundesstaaten: Meghalaya, Nagaland und Mizoram. Die Einflüsse sind hier baptistisch.

Wer darüber nachdenkt einen dieser Bundesstaaten zu besuchen, sollte viel Zeit mitbringen, aber sich vor allem vorab überlegen mit welchem Standard man noch klar kommt. Damit meine ich Faktoren der Entwicklung eines Landes: Verfügbarkeit von Strom, fließend Wasser, Transportwege, Straßen, Hygiene usw.

Was unterscheidet den Nordosten von anderen Regionen Indiens?

Die kurze Antwort lautet vieles, alles im Grunde. Die Menschen hier sind deutlich entspannter, das Leben verläuft ruhiger und gelassener. Wir wurden in Ruhe gelassen, es lief uns niemand hinterher, es schrie niemand hinterher, man wird nicht an jeder Ecke abgezockt und es gab keine spürbaren Ressentiments gegen „die Weißen“.

Es gibt insgesamt weniger Touristen, daher befindet man sich nicht in so enormen Menschenmassen. Die Menschen machen einen freundlichen Eindruck, als ausländischer Gast wird man freundlich und ohne Vorurteile empfangen.

Ich wurde kaum (eigentlich nur einmal) ungefragt fotografiert, es hat mich niemand verfolgt und, das ist wirklich außergewöhnlich: es haben mich keine Männer angesprochen, angemacht, hartnäckig nach meiner Telefonnummer gefragt, mich angefasst, belästigt und genervt. Ich hatte als Frau meine Ruhe. Das hatte ich nirgendwo anders in Indien, und zwar wirklich nirgendwo, nicht mal in Goa.

Ich kann hier keine Garantien für allein reisende Frauen aussprechen. Aber meine Erfahrung hier war absolut positiv, ich habe das in Indien schon nicht mehr für möglich gehalten. Vorsichtig sollte man immer sein, aber hier habe ich mich tatsächlich sicher gefühlt.

Nicht nur für Frauen war es hier entspannter: auch mit den Rikscha Fahrern wurden wir schneller einig. Einkaufen ging einfacher, die vorgeschlagenen Preise für beispielsweise Wasser waren im Rahmen (natürlich immer etwas höher für Weiße, aber nicht dreimal so hoch wie der reguläre Preis). Am Bazar gab es feste Preise, die für mein Verständnis in Ordnung waren.

Und: es ist sauberer als in vielen Teilen Indiens. Auch das völlig unerwartet und überraschend. Es liegt weniger Müll auf den Straßen.

Auf politischer Ebene gibt es hier wohl immer wieder Unruhen und Unabhängigkeitsbestrebungen. Ich finde ich immer wieder Warnungen diesbezüglich online. Davon hab ich wenig mitbekommen. Ich denke, an dem Punkt hat man als europäischer Besucher eher weniger Problem, das ist wenn dann eher eine innerindische Angelegenheit.

Insgesamt bin ich positiv überrascht vom Nordosten. Ich hätte das so nicht erwartet.

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Kanchenjunga im Himalaya Gebirge

Der Kanchenjunga ist 8586 Meter hoch und liegt zu Teilen in Nepal und Indien. Das kleine indische Bundesland Sikkim befindet sich weit im Nordosten des Landes, zwischen Nepal und Bhutan im östlichen Teil des Himalaya Gebirges. Sikkim ist einer der kleinsten und unbekanntesten Bundesstaaten Indien und war auch viele Jahre ein unabhängiges Königreich.

Der Himalaya Gebirgszug reicht im Westen von Pakistan über das nordwestliche Indien (Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh) über Nepal und Sikkim bis nach Bhutan. Der Kanchenjunga in Sikkim ist der dritthöchste Berg der Welt, nur der Mount Everest und der K2 sind höher.

Wer einen Achttausender sehen will, ohne große Bergsteigererfahrung ist hier richtig.

Aussicht von Pelling in Sikkim

Der Ausblick von Pelling ist grandios: morgens kommt die Sonne langsam hinein und der Berg erstrahlt in vielen wunderschönen roten Farben. Es spektakuläres Naturschauspiel, das man auf keinen Fall verpassen sollte.

Sikkim ist inzwischen deutlich mehr als ein Geheimtipp für Bergsteiger. In Sikkim gibt es sehr viele Möglichkeiten, den Kanchenjunga zu sehen und zu erleben. Wer Wandern gehen möchte, kann nach Gangtok gehen. Hier gibt es viele Anbieter für Wandertouren und Bergsteigertouren. Gangtok ist die Hauptstadt des Bundesstaates. Für die Region muss man viel Zeit einplanen, die befestigten Straßen hören in Yuksom auf. Wer ab Gangtok oder Pelling wandern möchte, braucht mehrere Wochen Zeit.

Für uns war es nicht einfach so möglich in diesen Höhen zu wandern. Ich denke auch, man sollte hier mit Bedacht rangehen und nicht vergessen, in welchen Höhen man sich befindet.

Um den Berg dennoch zu sehen, kann man nach Pelling reisen. Die Anreise ist etwas mühsam, in Pelling selber gibt es aber eine touristische Infrastruktur mit vielen Hotels. Letztendlich ist Pelling hauptsächlich eine Hauptstraße voller Hotels. Hier sollte man sich ein Hotel mit guter Sicht auswählen (wobei eigentlich alle gute Sicht haben) und kann morgens den Sonnenaufgang in den Bergen von der Dachterrasse aus anschauen. Letztendlich eine sehr komfortable und einfach Möglichkeit, den Sonnenaufgang an einem Achttausender zu sehen.

Anreise nach Pelling: Überqueren einer innerindischen Grenze

Pelling ist ein wenig mühsam zu erreichen. Am besten kombiniert man das mit Darjeeling im südlich gelegeneren Bundesstaat Bengal. Ab Darjeeling sind es 90 Kilometer bis Pelling, man muss aber mindestens 4 Stunden für diese 90 Kilometer berechnen.

In Bengal sind die Straßen noch einigermaßen gut, man kommt noch voran. Sobald man die Grenze nach Sikkim erreicht, werden die Straßen schlechter. Um nach Sikkim einzureisen benötigt man als Ausländer eine zusätzliche Genehmigung („Extra Permit“). Diese erhält man an der Grenze zu Sikkim. Der Grenzübergang wirkt, als würde man in ein anderes Land fahren: es stehen Polizisten mit Maschinengewehren an der Grenze, der Pass wird kontrolliert und man muss weitere Papiere ausfüllen. Hilfreich ist es, wenn man Kopien von Reisepass dabei hat. Die Dame an der Grenze war freundlich und kompetent, die Formalitäten gingen einigermaßen gut voran, aber man muss es eben machen. Auch bei der Ausreise muss man sich extra melden, Papiere wieder abgeben und der Pass wird abgestempelt.

Mit dieser zusätzlichen Einreisegenehmigung kann man alle erschlossenen Gebiete ansteuern (Pelling, Gangtok usw.). Weiter nördlich gelegene Naturschutzgebiete und Bergtouren zum Kanchenjunga erforderen weitere Sondergenehmigungen. Diese kann man über die Tourenanbieter organisieren lassen.

All diese Regelungen unterliegen häufig kurzfristigen Änderungen. Für aktuelle Informationen am besten kurzfristig bei Sikkim Tourism nachfragen:

http://www.sikkimtourism.gov.in

Fahrt von Melli über Jorethang nach Pelling

Wir haben die Grenze nach Sikkim am Grenzübergang Melli überquert. Danach fährt man einige Zeit ein Tal entlang, auf Höhe des Rangeet Flusses, der auch die Grenze zwischen Sikkim und Bengal markiert. Hier ist es noch schön und einigermaßen entspannend, auch wenn die Straße sehr eng ist. Dann erreicht man das kleine Örtchen Jorethang. Ein sehr entspanntes, schönes Örtchen das sich für einen kurzen Zwischenstopp anbietet.

Nach Jorethang fängt der anstrengende Teil der Fahrt an: es geht von nun an konstant bergauf. Für die 60 Kilometer benötigt man drei Stunden. Es gibt keine Brücken und keine Tunnel, man fährt immer entlang des Berghanges, häufig auch Serpentinen. Wir hatten einen Fahrer, selbst fahren wäre völlig unmöglich, und dennoch war es wirklich anstrengend. Ein großes Abenteuer war die Fahrt definitiv, so dicht am Abhang bin ich noch nie gefahren. Das Tal und die Bergregion sind ganz wunderbar. Bis auf wenige Straßen noch sehr unberührt und naturbelassen.

In Pelling: Khecheopalri Kloster und Kanchenchunga Wasserfälle

Am folgenden Tag sind wir zur einem abgelegen Buddhistenkloster und einem Wasserfall gefahren. Das Khecheeopalri Kloster und die Wasserfälle befinden sich unweit von Yuksom. Yuksom ist der letzte Ort, in Ost-Sikkim, der über befestigte Straßen zu erreichen ist. Noch weiter kommt man nur als Wanderer zum Berg.

Näheres zum Kloster erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Es gibt außerdem noch die Rabdentse Ruinen, Überbleibsel des zerfallenen Königreich Sikkim und direkt daneben das Pemayangtse Kloster. Für Pelling würde ich einen kompletten Tag empfehlen. Da die Anreise so mühsam ist, braucht man also zwei Nächte in Pelling um dort einen kompletten Tag für die Umgebung zu haben.

Hotels in Pelling

In Pelling ist es nicht schwer Hotels zu finden. Nach Gangtok ist Pelling das am besten touristisch ausgebaute Dorf in Sikkim. Es gibt auch gehobenere Hotels, wie waren beispielsweise im Seven Summit. Viele andere Hotels hatten nichts mehr frei, so blieb uns nur das Nobelhotel. Die Zimmer waren sauber, das Hotel wirklich gut. Aber auch hier gab es keine Heizung. Es gab Wärmekissen, ein Heizaggregat für die Bettdecke und warmes Duschwasser. Dennoch war es in den Räumen kalt, wirklich kalt und es wurde nur unter der Bettdecke warm. Hier sollte man sich drauf einstellen und unbedingt warme Winterkleidung dabeihaben.

Möglichkeiten Pelling zu erreichen

Sikkim hat derzeit keine Flughäfen. Nächstgelegener Flughafen ist Bagdhora in Bengal. Daher reisen fast alle Gäste über Darjeeling nach Sikkim. Ab Darjeeling gibt es Busverbindungen, aber auch Shared Rides (also Jeeps, die an Treffpunkte fahren und alle die mitwollen einladen). Es gibt auch Zugverbindungen nach Bengal. Letztendlich alle indischen Möglichkeiten von A nach B zu kommen. Ich würde dennoch nur zwei empfehlen: per Flugzeug nach Bagdhora reisen und ab dort einen eigenen Fahrer. Die Strecken sind alle sehr aufwendig, man kommt nur langsam voran. Selbst fahren ist in den Bergen unmöglich und ein Fahrer ist die einfachste und stressfreiste Möglichkeit die Strecken zu bewältigen. Wir hätten das alles ohne Fahrer nicht geschafft.

Sikkim – ein großes Abenteuer

Sikkim war ein großes Abenteuer für uns, ein sehr außergewöhnlicher Trip in eher unerschlossenen Gegenden am Fuße eines Achttausenders. Ich war mir zu Beginn nicht sicher, ob es das alles wert ist: die lange Anreise, die Formalitäten an der Grenze und die anstrengende Fahrt. Ich würde aber nichts davon missen wollen. Sikkim ist wunderschön, tolle Täler und Berge, Natur, Pflanzen und buddhistische Klöster die in besonderer Schönheit erstrahlen. Wir haben lange nicht alles gesehen, dennoch würde ich hier jederzeit wieder hingehen. Es war einmalig schön!

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Tierschutzprojekte und Artenvorkommen im Kaziranga Nationalpark

Der Kaziranga Nationalpark hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten große Erfolge beim Schutz des Panzernashorns erzielt. Ungefähr zwei Drittel des weltweiten Vorkommens dieser Spezies befinden sich hier. Nachdem das Nashorn einige Jahre stark vom Aussterben bedroht war, hat sich die Population inzwischen erholt.

Neben dem Nashorn gibt es hier noch wilde Wasserbüffel und wilde asiatische Elefanten. Außerdem gibt es diverse Wildtiersorten (Hirsche, Rehe, Wildschweine). Spektakulär für Besucher sind noch drei Wildkatzen, die im Park vorkommen: der bengalische Tiger, der indische Leopard und der Nebenparder („clouded leopard“), außerdem diverse kleinere Affen. Es gibt darüber hinaus noch weitere Säugetiere und Reptilien.

Bekannt ist der Park noch für seinen hohen Artenreichtum an Vögeln: es gibt Wasservögel, Sumpfvögel, Greifvögel und vieles mehr. Auch das indische Nationaltier, der Kingfisher ist in Kaziranga zu finden.

Weitere Information zum Artenvorkommen in Kaziranga (in englisch) hier:

http://www.kaziranga.co.in/mammals.php (Liste der Säugetiere)
http://www.kaziranga.co.in/reptiles.php (Liste der Reptilien)
http://www.kaziranga.co.in/birds.php (Liste der Vogelarten)
http://www.kaziranga-national-park.com/wildlife-in-kaziranga-national-park.shtml

Welche dieser Tiere sehe ich wirklich?

Wir haben bei der Safari sehr viele wilde Elefanten gesehen. Auch die Panzernashörner waren überall und die Wasserbüffel waren an diversen Stellen gut zu sehen.

Die Safari führt in einem Privatjeep durch den Park. Man fährt auf teilweise befestigten Straßen und sieht die Tiere wenn man nach links und rechts guckt. Es fahren diverse Jeeps durch den Park, jeder eine leicht unterschiedliche Strecke, so ist man auch oft allein unterwegs. Dennoch stehen die Touren fest, es fahren alle Jeeps festgelegte Routen. Die Tiere kennen die Fahrzeuge und fühlen sich nicht gestört. Ein Panzernashorn hat beispielsweise direkt neben dem Weg geschlafen. Eine Elefantenherde ist unweit der Fahrzeuge mit ihren Elefantenbabys entlanggelaufen. Die Jeeps halten sobald es etwas zu sehen gibt und warten ab.

Ich würde nicht damit rechnen, einen Tiger zu sehen. Tiger sind scheue Einzelgänger, die gerne davonlaufen, sobald Menschen auftauchen. Bei einer Tour haben auf einmal alle Jeeps angehalten, weil angeblich irgendwo ein Tiger zu sehen war. War aber ein Flop oder der Tiger längst weg. Man braucht viel Glück um den Tiger zu sehen.

Zugänge zum Nationalpark

Es gibt drei Eingänge zum Nationalpark:

• der Haupteingang in Mihimukh, Kohora
• der Eingang im Westen bei Baori
• der Eingang im Osten bei Agaratoli

Kohora ist sowas wie das touristische Zentrum vor dem Nationalpark. Hier gibt es einige Hotels, Läden und Souvenirshops. Hier ist der Haupteingang zum Park.

In Agartoli gibt es einen zweiten, kleineren Eingang. Hier haben wie unsere erste Safari begonnen, unser Hotel war 5 Minuten von diesem Eingang entfernt. Hier ist fast gar nichts los, wir hatten unsere beste Safari hier.

Der Osteingang in Agaratoli ist besonders wichtig, wenn man die vielen Vogelarten sehen möchte. Für die anderen Arten kann man auch die anderen beiden Eingänge wählen.

Wir haben uns für den Haupteingang und den Westeingang entschieden. Der Osteingang war zu weit vom Hotel entfernt. Alle Eingänge sind über die Straße 715 zu erreichen, diese Straße ist auch die südliche Begrenzung des Nationalparks.

Ablauf der Safari

Online gibt es sehr viele Komplettpakete. Das ist aus meiner Sicht nicht nötig. Ein Hotel reicht aus, hier kann man vor Ort die Safari buchen. So haben wir es gemacht und es hat alles gut geklappt.

In Indien gibt es immer Fahrer und Besitzer der Fahrzeuge. Fahrer sind generell eher arme Schlucker, können wenig bis kein Englisch und verdienen nicht sehr viel. Die Safaris waren bei weitem nicht ausgebucht. Wir hatten einen Jeep für sechs Personen zu zweit. Entsprechend war es nicht ganz billig, da wir den kompletten Jeep bezahlen mussten. Dafür hatten wir unsere Ruhe und konnten in alle Richtungen gut sehen, ohne dass jemand im Weg war.

Der Fahrer hat uns im Hotel abgeholt, war pünktlich uns ist zum Westeingang gefahren. Am Eingang musste einer von uns mit zur Parkverwaltung, hier mussten wir Eintritt bezahlen und es stieg ein Ranger (also ein Angestellter des Park) auf den Beifahrersitz ein. Etwas gewöhnungsbedürftig für das deutsche Auge war, dass der Ranger ein Gewehr dabei hatte und mit dem geladenen Gewehr im Jeep saß. Im indischen Kontext bedeutet das, zur Sicherheit der Gäste. Aus meiner Sicht ging keine Gefahr von den Tieren aus. Der Fahrer fährt eine vom Ranger vorgegebene Strecke und an manchen Stellen wird angehalten.

Gegen Ende der Safari steigt der Ranger am Ausgang wieder aus und der Fahrer fährt uns zum Hotel zurück. Trinkgeld wurde nachhaltigst eingefordert! Meines Wissens nach ist Indien kein Trinkgeldland. Dass das so gefordert wurde ist eher ungewöhnlich.

Erreichbarkeit Kaziranga Nationalpark

Kaziranga ist leider nicht sehr gut erreichbar. Per Flugzeug kann man nach Guwahati fliegen, die Hauptstadt von Assam. Von hier aus sind es mindestens weitere 4 Stunden Autofahrt nach Kaziranga, auch wenn es nur 200 Kilometer sind. Kurz nach Guwahati muss man den Berg hinauffahren, das ist in Indien immer eher langsam. Letztendlich sollte man immer einen kompletten Tag für die Anreise einplanen.

Wieviel sollte ich vorab buchen?

Grundsätzlich gilt: in Indien kann man sehr vieles spontan und kurzfristig machen. Wer sich besser fühlt, kann ein Hotel buchen. Nötig ist aber auch das nicht unbedingt. Die Safari kann man problemlos vor Ort organisieren. Das würde ich auch tun, der Verkehr in Indien ist unberechenbar, man kann nie genau sagen wann man ankommt.

Kaziranga – der schönste Nationalpark in Indien

Für mich war Kaziranga der schönste Nationalpark, den ich in Indien gesehen habe. Es war recht ruhig, nicht zu sehr überlaufen und vor allem haben wir tatsächlich Tiere gesehen. Mit dem Tiger hab ich nie ernsthaft gerechnet. Unsere Zimmernachbar haben einen gesehen, der war aber weit entfernt und nur über riesiges Kameraobjektiv überhaupt zu sehen. Dafür waren sie aber 12 Stunden unterwegs, und das fast ohne Pause. Zwölf Stunden auf dem wackeligen Jeep hätte ich nicht gepackt.

Definitiv merkt man, dass man sich abseits der Hauptrouten der Reiseveranstalter befindet. Es gab hier keine Reisegruppen aus Europa oder der USA, es gab insgesamt kaum Weiße dafür recht viele wohlhabende Inder die sich selbst auf Urlaubsreise befinden. Dadurch war die Stimmung aber entspannter, die Menschen sind freundlich und offen gegenüber den Ausländern.

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Was ist Sian Ka’an?

Sian Kaan ist ein riesiges Naturschutzgebiet und Weltkulturerbe der UNESCO, das eine Fläche von 5200 Quadratkilometern umfasst. Das Naturschutzgebiet befindet sich in Yucatan an der Ostküste, südlich der Touristengegend Playa del Carmen. Im Gegensatz zu Playa del Carmen oder auch das deutlich bekanntere Cancun, weiter im Norden der Yucatan Küste, ist Sian Kaan kaum besiedelt, zum großen Teil gibt es auch kaum Infrastruktur. Einziger „Ort“ im Areal ist Punta Allen, hier führen jedoch nur Offroad Wege hin. Es gibt keine geteerten Straßen und Wege. Es gibt in Punta Allen und auf der Fahrtstrecke dorthin vereinzelt Übernachtungsmöglichkeiten, jedoch sehr wenige.
Im dicht besiedelten, doch eher touristisch ausgerichteten Osten von Yucatan ist Sian Ka’an ein riesiges Stück unberührter Natur – ein weit verzweigtes Kanalsystem von Wasserstraßen und Mangroven im Sumpf. Es bietet Schutz für vielfältige Tier- und Pflanzenarten.

Touren nach Sian Ka’an im Kleinbus

Für 100 Dollar (oder mehr) kann man eine Tour im Kleinbus dorthin buchen. Die Fahrtstrecke ab Playa del Carmen bis zum Eingang von Sian Ka’an beträgt ca. 2 Stunden (130 km), man fährt südlich entlang der Küstenstraße.

Sian Kaan ist ein riesiges Areal. Zwei Routen in diesem Gebiet sind denkbar: die Küste entlang bis Punta Allen oder Land inwärts über Muyil. Beim Buchen der Tour wurden uns diese beiden Optionen nicht angeboten, nur die Tour nach Punta Allen. Wir durften zwischen zwei anderen Dingen wählen: eine normaler 10 Personen Tourbus mit Fahrer oder ein Offroad Jeep, den man selbst fährt.

Die Tour findet (laut Reiseagentur) nicht jeden Tag statt. Wir hatten nur die Auswahl zwischen Mittwoch, Freitag und Samstag. Angeblich gab es für den von uns gewünschten Tag keine Jeeptouren. Dazu später mehr. Uns war das Recht, wir wollten sowieso mit dem Kleinbus fahren. Die Tour beginnt sehr früh am morgens, wir mussten schon um fünf los. Der Bus fährt wieder seine Tour, sammelt mehrere weitere Personen auf dem Weg ein und die ersten zwei Stunden ist alles recht entspannt. Man fährt an Tulum vorbei, hier treffen sich alle Busse und fahren als Gruppe zum Naturpark.

Mehrere Stunden Offroad: Küstentour bis Punta Allen

Ab diesem Punkt wird die Fahrt interessant. Der Bus fährt langsam über eine völlig unebene „Straße“, wobei Straße schon fast zuviel gesagt ist. Es gibt riesige Löcher, die Straße ist völlig uneben (ungeteert natürlich), überall wachsen riesige Bäume, deren Äste in die Straße reichen und man wird ohne Ende durchgeschüttelt. Dicke Äste streichen nur wenige Zentimeter am Fenster vorbei, man fährt ständig durch Löcher oder an Löcher vorbei und es ist wirklich anstrengend. Die Fahrzeuge kommen nur extrem langsam voran. Nach 30 Minuten wurde an einem Aussichtspunkt gestoppt. Danach ging die abenteuerliche Fahrt noch mehr als drei Stunden weiter. Man fühlt sich im Bus nicht wahnsinnig gut, alle haben das Ende der Fahrt herbeigesehnt. Wer hier Probleme hat, sollte unbedingt vorne sitzen. Die beiden Beifahrersitze waren frei, wir hatten nur einen Spanisch sprechenden Fahrer, der Tour Guide saß in einem anderen Fahrzeug.
In Punta Allen sind alle komplett erledigt. Ich muss zugeben, während der Fahrt habe ich nicht viel von der Natur gesehen.

In Punta Allen gibt es einen kleinen Snack und eine kurze Pause für alle. Wer abends einen Hummer will, kann diese vorbestellen. Das Restaurant ist sehr schön gemacht, sehr urige Holzkonstuktionen für den Schatten und insgesamt sehr passend für die Gegend. Es ist gar kein Gebäude, sondern nur eine Überdachung.

Bootstour zum Korallenriff und zu Bird Island

Die Gruppe (ca. 40 – 50 Personen) wird nun unterteilt in Spanischsprechende und Englischsprechende. Man soll sich in Kleingruppen von sechs Personen auf kleine Boote verteilen. Die kleinen Motorboote fahren dann los aufs offene Meer, nicht alle in eine Richtung aber in Blöcken gruppiert. Wir haben hier Delphine gesehen (damit war fast zu rechnen). Vermarktet werden die Sian Ka‘an Touren immer mit dem Hinweis auf große Meeresschildkröten, die man sehen kann. Meeresschildkröten sind sehr scheu, es gehört viel Glück dazu eine zu sehen. Wir hatten Glück und es ist eine ganz kurz aufgetaucht, hat die Boote gesehen und ist sofort in die Tiefen des Meeres verschwunden. Sichtbar war die Schildkröte maximal drei Sekunden.

Die Fahrt über dem Meer ist dennoch ganz wunderbar. Das Meer schimmert in vielen Blau- und Türkistönen, die Küste sieht vom Wasser wunderschön aus. Nach einiger Zeit erreicht man ein Riff. Hier ist Schnorcheln angesagt. In unserem sechs Personen Boot gab es einen „Bootsführer“, der auch die Schnorcheltour für die sechs Personen geleitet hat. Lustig war, dass er in seinen kompletten Klamotten ins Wasser gesprungen ist (lange Hose, langes Oberteil) und so geschwommen ist. Nach einigen Minuten ist die Schnorcheltour vorbei und man geht wieder aufs Boot.

Als nächstes fahren die Boote weiter zur „Bird Island“. Das sind zwei kleine Mangroveninseln die randvoll mit Vögeln sind. Hier sieht man diverse Arten, in Sian Kaan gibt es 379 verschiedene Vogelarten. Die Boote fahren langsam zu den beiden kleinen Inseln, die Vögel interessieren sich nicht für die Besucher und man hat viel Zeit schöne Fotos zu machen.

Danach halten die Boote in einer Lagune, man befindet sich noch weit im Meer, das Wasser ist aber flach (ca. hüfthoch) und man kann zum Strand laufen. Nach einem kurzen Zeitraum zum Baden, wird man wieder in den Booten nach Punta Allen gefahren.

Wieder zurück in Punta Allen: Abendessen und Rückfahrt

In Punta Allen herrscht dann ein wenig Chaos, weil alle ihre nasse Badekleidung ausziehen und sich umziehen. Es gibt dann noch ein Büffet mit Abendessen und später macht man sich auf den Rückweg.

Die Rückfahrt ist wieder extrem anstrengend, diesmal weiß man, was einen erwartet und das macht es nicht besser. Nach viel Geschaukel und langer Fahrt erreicht man wieder die Straße 307 und Tulum. Auf der Rückfahrt fuhr die mexikanische Armee direkt vor uns, ebenso auf der schlechten Straße, genauso langsam aber dafür mit mehreren Soldaten, die auf der Ladefläche mit Maschinengewehr standen.

Weitere Touroptionen: Selbstfahrende Offroad Touren

Wir oben erwähnt, uns wurde gesagt, Jeeptouren seien nicht verfügbar für den Tag. Es sind jedoch viele Jeeps in der Schlange mitgefahren. Ob das aber so toll gewesen wäre, bezweifle ich. Die Gäste fahren selbst, es gibt keinen Fahrer. Dennoch sitzen vier Personen im Jeep, wenn man also nur zu zweit ist, muss man sich mit zwei fremden Personen absprechen, wer wann fährt. Die Jeep Touren waren sogar noch teurer als die Bustouren. Es sollte einem vor Buchung unbedingt klar sein, dass man den Jeep nicht für sich hat.

Auf der Hinfahrt haben einige Busse angehalten. Manche der Gruppen sind am Aussichtspunkt nicht wieder in die Busse gestiegen sondern in Boote und haben wohl über das Wasser Punta Allen erreicht. Warum uns das nicht angeboten worden war, kann ich nicht sagen. Es wäre aber auf jeden Fall eine Option gewesen. Dann hätte wir nicht so lange im schaukelnden Bus sitzen müssen.

Einfahrt über Muyil

Es gibt noch die Option über Muyil, weiter südlich in das Reservat einzufahren. Hier gibt es Maya Ruinen und man sieht mehr das Landesinnere: Süßwasser, Mangrovenwälder, Manatees (Seekühe), den Dschungel, Sumpfgebiete und viele Tiere. Wir haben die Tour im Landesinneren nicht gemacht, ich kann dazu wenig sagen. Für die Zukunft würde ich aber gerne mal hier her.

Naturschutzgebiet

Man merkt hier sehr, dass es ein Naturschutzgebiet ist. Schwimmen mit Schildkröten ist nicht erlaubt (sehr gut), auch die Delphine wurden nicht gehetzt oder eingekreist. Die Bootsfahrer waren hier sehr routiniert. Zudem gibt es nur wenige Gebäude, über lange Strecken ist die Natur völlig unberührt.

Ablauf der Tour – Informationen und Anmerkungen

Unser Tour Guide ist irgendwann in der Nähe von Tulum aufgetaucht, hat sich kurz vorgestellt und war dann bis Punta Allen nicht mehr gesehen. Es gab nur einen englischsprechenden Tour Guide für die komplette Gruppe. In Punta Allen hat er wieder mit uns geredet und sich entschuldigt, dass er nicht in allen Bussen gleichzeitig sein kann. Unserer Fahrer im Bus war sehr nett, aber leider kann er gar kein Englisch und wir nur sehr wenig Spanisch. Die Kommunikation im Bus hat nur funktioniert, da zwei Spanier auf Urlaubsreise, die sehr gut Englisch konnten, mit im Bus saßen und so für die verbliebenen 5 Englischsprecher übersetzt haben. Ohne die beiden hätte wir grundlegenden Informationen mit dem Fahrer austauschen können, mehr aber nicht. So konnte sie einige Anekdoten übersetzten, was wirklich super war.

Übers Essen braucht man sich nicht Gedanken machen: bei diesen organisierten Touren gibt es immer genug. Das Mittag- und Abendessen ist kein Gourmetessen, es war aber völlig in Ordnung.

Die Fahrt ist sehr lang, wir sind ab Playa del Carmen in einem Tagesausflug gefahren. Das würde ich heute nicht mehr machen. Ich würde in Tulum übernachten und ab dort fahren. Vielleicht auch zwei oder drei Nächte in Tulum, dann kann man einen Tag nach Muyil und einen nach Punta Allen.

Eine zweite Option ist, in Punta Allen oder irgendwo in Sian Ka’an zu übernachten. Hier gibt es Online ein paar Optionen, z.B. im Zelt am Strand übernachten. Das wär sicher auch schön. Hier morgens und abends mit weniger Andrang sein, bevor die Tagesausflüge ankommen. Wie man hier alleine hin kommt, weiß ich nicht. Spontan würde ich sagen, mit einem gemieteten Jeep. Angeblich gibt es auch einen Collectivo bis hierher.
Nicht buchen würde ich die Offroad Tour mit vier Personen pro Jeep, das wär mir zu teuer für zu wenig Leistung. Ich würde nachfragen, ob ich Punta Allen ganz oder teilweise per Boot erreichen kann um nicht nochmal solange auf der schlechten Straße fahren zu müssen.

Abschließend möchte ich noch jedem empfehlen Sian Ka‘an zu besuchen. Es ist so wunderschön hier, mit ein paar organisatorischen Tipps kann man den Ausflug hierhin auf jeden Fall genießen. Ich würde jederzeit wiederkommen.

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Drei öffentliche Zugänge

Das Sumpfgebiet hat eine riesige Fläche von 180.000 Hektar und ist weitgehend geschützt. Es gibt drei Zugänge zum Sumpfgebiet, alle drei befinden sich in Georgia: im Osten über Folkston, im Süden über Fargo und im Norden über Waycross.

Im südlicher gelegenen Stephen.C.Foster State Park kann man Kanus, Kajaks oder Motorboote mieten, Angeln, eine geführte Tour machen oder wandern. Fargo und Folkston sind die Eingänge, die hauptsächlich von Abenteurern für Kanutouren verwendet werden, es gibt im Sumpfgebiet mehrere Möglichkeiten zu übernachten.

Bootstour im Okefenokee Swamp Park

Wir waren im November in Waycross, Georgia – hier befindet sich der Okefenokee Swamp Park. Gleich am Eingang begegneten wir schon dem ersten, riesigen Alligator, der sich wohl am liebsten auf einer kleinen Insel innerhalb eines schmales Kanals links des Besucherparkplatzes aufhält. Dort befindet sich auch ein Besucherzentrum, das Informationen zu den verschieden Touren bereithält.

Es besteht u. a. die Möglichkeit eine Bootstour mit einem kleinen Motorboot machen. Wir hatten großes Glück, aufgrund des Hurricanes am Vortag waren praktisch keine Besucher im Park. Die Bootstour machten wir alleine mit dem Tour Guide. Dieser erzählt viele interessante Informationen zu Flora und Fauna, man fährt gemütlich durch die Wasserstraßen im Sumpfgebiet. Alligatoren sind überall, unter Umständen können sie sogar neben einem im Wasser schwimmen. Wir haben nur junge, sehr kleine Alligatoren gesehen, die am Rande der Wasserstraße gewohnt haben. Die ausgewachsenen Alligatoren waren nicht zu sehen.

Einmal wurde angehalten: an einem Observation Tower – einem Aussichtsturm. Dieser ist über einen Steg, der über das Sumpfgebiet führt, erreichbar. Der Aussichtsturm ist ca. 30 Meter hoch und bietet einen spektakulären Blick über die Weiten des Parks und in die hohen Baumwipfel, in denen diverse Vogelarten wohnen. Nach 45 Minuten war die Bootstour beendet.

Zugfahrt und Begegnung mit lebenden Tieren

Als zweiten Programmpunkt bietet der Park eine Fahrt in einem kleinen Zug, natürlich nicht im Wasser, sondern im Festlandbereich. Die Wasserstraßen verlaufen in Sichtentfernung zur Zugstrecke. Es handelt sich hierbei um eine kleine Dampflock, die eine Strecke von etwas mehr als zwei Kilometer durch den Park fährt. Der Zug fährt langsam, sehr langsam fast im Spaziergehtempo. Es wird auf einer kleinen Insel gehalten, wo eine Ausstellung zur frühen Besiedlung der Inseln stattfindet. Auch diese Tour ist durchaus schön, auch wenn die Bootstour ein wenig spektakulärer war. Vielleicht lag es auch an der Reihenfolge, und man sollte erst die Zugtour, dann die Bootstour machen.

Wieder zurück am Startpunkt, dem Besucherzentrum, kann man nun eine knapp halbstündige Vorführung besuchen, in der Tiere zu sehen sind, die im Park leben. Eine Zirkusnummer findet zum Glück nicht statt, es werden die Tiere (Schlangen, Babyalligatoren) etc. nur einmal kurz gezeigt, dann wird einiges über Art, Rasse und Leben der Tiere erzählt. Danach verschwinden diese wieder in den Kästen. Auf die Frage, wo beispielsweise die Alligatoren (sehr kleine, die erst wenige Monate alt sind, und etwas ältere, die allerdings immer noch winzig sind) herstammen war die Antwort: zwei Tiere pro Jahr dürfen in Gefangenschaft gehalten werden „for educational purposes“, also für Zwecke der Bildung.

Die Vorführung selber braucht man oder auch nicht. Natürlich ist es interessant zu hören, was alles im Sumpfgebiet lebt. Aber ob ich da dann zu Demonstrationszwecken wirklich ein lebendes Tier sehen muss? Ich persönlich nicht, aber ich hab auch nicht das Gefühl, dass es dem Tieren schlecht geht oder man den Park deswegen boykottieren sollte. Zwei Alligatoren pro Jahr ist denke ich auch vertretbar, in Zoos leben auch Alligatoren. Die Tiere wurde größtenteils in Ruhe gelassen, nicht rumgereicht oder ähnliches und daher kann ich damit soweit leben. (In anderen Parks sehe ich das anders).

Während der Zugfahrt waren einige Weihnachtsdekorationen zu sehen. Die im Süden der USA so typischen Weihnachtsmänner, Rentiere, Schlitten usw wurde meist wenige Schritte von der Zugstrecke entfernt aufgestellt. Im Süden der USA ist es offenbar nur Weihnachten, wenn die bunte Weihnachtsdeko aufgestellt ist, so wie bei uns der Schnee dazugehört. Hätte ich persönlich nicht gebraucht, hat mich aber auch nicht gestört.

Siehe auch Artikel zu Atlanta

Atmosphäre des Sumpfgebietes

Besonders auffallend im Okefenokee Swamp ist die insgesamt düstere Grundstimmung. Es ist trotz Tageslicht recht dunkel, das Wasser ist fast schwarz und in Gedanken vermutet man fast überall und vor allem unter jeder Seerose einen Alligator. Die schwarze Färbung des Wasser kommt von den vielen toten Pflanzen und muss so sein, da es sich um ein Moorgebiet („Blackwater River“) handelt. Laut Tour Guide war über den Sommer viel Wasser verdunstet, daher war der Stand zu niedrig. Somit erschien das Wasser zusätzlich noch dunkler. Die dämmrige Atmosphäre im Sumpfgebiet ist eine ganz besondere, schwer zu beschreiben, wenn man nicht dort war. Es ist düster und geheimnisvoll – eine finstere Märchenlandschaft.

Organisatorische Tipps

Aufgrund der Größe des Sumpfgebietes sollte man sich für einen Eingang entscheiden – es ist nicht möglich mehr als einen Eingang pro Tag anzufahren. Innerhalb des Sumpfgebietes kann man nicht fahren, es gibt nur die Wasserstraßen, die man mit dem Kanu abfahren kann. Per Auto bleibt nur die weite Strecke außen rum. Wirklich gut erreichbar ist der Okefenokee Swamp nicht. Wir sind von Tallahassee aus hingefahren, aber es dauert von dort gut drei Stunden (250 Kilometer) bis Waycross. Im Süden der USA muss man mit solchen Fahrtstrecken rechnen, das ist nicht mal viel. Zeitlich alles gut machbar, wir waren früh genug im Park und hatten dort ausreichend Zeit alles zu sehen.

Besser erreichbar ist das Sumpfgebiet nur von Jacksonville über den Nordeingang von Folkston. Hier sollte man aber tatsächlich selber ein Kanu mieten und paddeln. Sicher ist das ein großes Abenteuer, für mich wärs aber am Anfang nichts gewesen. Ich würde nicht selber irgendwo paddeln wollen, und auf einmal schwimmt neben mir ein Alligator. Zudem ist dieses Sumpfgebiet ein riesiges Labyrinth aus Wasserwegen, Moor, Sumpf, Festland und Teichen. Ich hätte Probleme mich zu orientieren und war daher froh, einen Tourguide zu haben, von dem man nähere Informationen zu Flora und Fauna erhält. Mit jemandem, der sich auskennt, wäre eine Kanu- bzw. Kayaktour ganz bestimmt ein großes Abenteuer.

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Drei  Zugänge zu den Everglades

Der Nationalpark ganz im Süden Floridas gehört zu den Orten, die in keiner Florida Rundreise fehlen sollten. Hier wird das Meer zu Land bzw. das Land zu Meer. Der Übergang von Salz- zu Süßwasser sorgt für großen Artenreichtum. Das Land verwandelt sich von vielen kleinen Inseln im Meer, zu einem Festland mit Sumpfgebiet.
Die Nordabgrenzung des Parkes ist der Highway 41, der von Naples an der Ostküste zu Miami an der Westküste führt.  Es gibt drei Zugänge zum Nationalpark, zwei davon haben wir besucht und völlig unterschiedliche Programme erlebt.
Mit Glück sieht man Manatees (Seekühe), Alligatoren und Krokodile (da die einen im Süß- die anderen im Salzwasser leben ist das sehr ungewöhnlich), diverse Wasser- und Watvögel (beispielsweise Komorane und Vögel und Reiher) und sehr viel Landschaft. Es gibt Informationen zu aktuellen Problemen vor allem durch Umweltverschmutzung, invasive Spezien und die Historie der Besiedlung.

Gulf Coast Visitor Center und 10.000 Islands: Salzwasserbereich der Everglades

Von Naples erreicht man in einer knappen Stunde Fahrzeit (60 Kilometer) das Gulf Coast Visitor Center, das Besucherzentrum der Golfküste. Hier kann man eine Tour buchen um die 10,000 Inseln zu sehen. Der Nationalpark ist ökologisch in zwei Teile eingeteilt. Der erste Teil  – der Salzwasserteil – besteht aus viel Meer mit ganz vielen kleinen Inseln, daher die 10,000 kleinen Inseln. Der zweite Teil – der Süßwasserteil besteht immer noch aus viel Wasser, aber in Form von Festland  (Sumpfgebiet) und ist über das Shark Valley erreichbar. Teilweise wird hier noch so viel Süßwasser hochgedrückt, dass die Rangerin hüfttief darin stehen konnte.

Die 10,000 Inseln der Golfküste sind der Salzwasserteil der Everglades: eine bunte Anordnung von Mangroven und Wasserstraßen, die nur per Boot erkundet werden können. Man hat das Gefühl sich nicht mehr  an Land zu befinden, sondern bereits im Meer. Riesige Wasserstraßen können kreuz und quer befahren werden, ohne Tour Guide hätte ich mich schlecht orientieren können.  Am Besucherzentrum kann man eine Bootstour buchen. Mit etwas Glück sieht man Delphine, Vögel gibt es auf jeden Fall zu sehen. Selbst wenn man Pech hat und keine Tiere sieht, ist die Natur der Everglades einmalig und unbedingt eine Besuch wert.

Das Besucherzentrum ist erreichbar über Highway 41 und Interstate 75. Man folgt der Beschilderung zu Everglades City und parkt am Besucherzentrum. Hier kann man alle weiteren Informationen zu den Touren erfragen.

Shark Valley Visitor Center: Süßwasserbereich der Everglades

Dem Highway 51 Richtung Osten folgend, erreicht man nach weiteren 50 Minuten (70 Kilometer) das Shark Valley Visitor Center. In diesem zweiten Zugang zu den Everglades bietet sich ein völlig anderes Bild: man findet hier Festland, Sumpfgebiete und eine geteerte Straße. Dies ist der Süßwasserbereich der Everglades. Abgesehen von der geteerten Straße hat man das Gefühl, sich in einem Dschungel zu befinden. Es ist ein Feuchtgebiet voller Schilfwiesen, Sümpfen mit bis zu hüfthohem Wasser und vor allem voller Alligatoren, die im Süßwasser heimisch sind.

Die geteerte Straße ist ein Überbleibsel aus der Zeit, bevor das ein Nationalpark und geschütztes Gebiet war und wird nun genutzt für Besichtigungstouren mit der Bahn. Zusätzlich gibt es zwei kleine Wanderwege und man kann Fahrräder mieten.  Wir haben die Tour mit der Bahn gebucht, die von einer Rangerin geleitet wurde. Man wird durch das Sumpfgebiet gefahren, erhält Informationen zu Flora und Fauna und zur Besiedlung und Historie des Gebietes. Gesehen haben wir Vögel und einen Alligator.

Das Shark Valley Besucherzentrum ist erreichbar über Highway 41, ca. 1 1/2 Stunden Fahrzeit (130 Kilometer) ab Naples. Parkplätze befinden sich direkt vor dem Besucherzentrum.

Tourempfehlung – Infos zu den verschiedenen Eingängen

Spontan könnte der erste Gedanke sein, wieso sollte ich die Everglades zweimal besuchen? Die Anwort ist einfach: weil man zwei völlig unterschiedliche Gegenden sieht. Die 10,000 Inseln des Gulf Coast Visitor Center sind ein Meeresgebiet, das man per Boot besichtigen kann, das Shark Valley ist Festland, das man erwandern kann. Die Everglades zeigen hier zwei völlig unterschiedliche Gesichter, die man beide gesehen haben sollte.
Bevor ich dort war, habe ich mir die Everglades als Sumpfgebiet vorgestellt – ungefähr so, wie diese im Shark Valley Visitor Center auch zu sehen waren. Der Bereich der 10,000 Inseln, also der Salzwasserbereich am Gulf Coast Visitor Center war für mich eine Neuentdeckung.
Der dritte Eingang, Flamingo Center befindet sich an der südlichsten Spitze der Everglades und war für uns an einem Tag nicht erreichbar. Hierbei handelt es sich um den Haupteingang zum Park (erreichbar über den Florida Turnpike von Miami aus oder über Florida City von den Keys aus). Hier gibt es einen Hafen, ein Café und einen Campingplatz. Ob man hier noch neue Dinge sieht, kann ich nicht sagen.
Zeitlich war an einem Tag nur möglich zwei Eingänge zu besuchen, für den dritten sollte man einen weiteren Tag einplanen. Wenn man von Naples kommt, liegt Flamingo Center ein wenig abseits der Route und ist etwas komplizierter zu erreichen.

Manatee – Seekühe im Nationalpark

Das „Maskottchen“ von Florida ist das Manatee, auf Deutsch Seekuh, ein großes, braunes, Säugetier, das im Wasser lebt. Manatees bevorzugen Süßwasser und sehr warmes Wasser, flaches Wasser und Küstennähe. Seekühe sind recht gutmütige Pflanzenfresser. Daher ist Florida die perfekte Heimat für sie. Leider sind sie in ihrem Bestand gefährdet.  Die Wasserstraßen der Everglades gefallen Ihnen besonders gut. Ich hab bei meinen Touren in den Everglades keine sehen dürfen, ich vermute, dass man dazu ein Kajak mieten muss und leise und mit wenigen Personen durch die Mangroven und Wasserstaßen paddeln sollte.

Airboat Tour? – Touren mit den Luftbooten als Option?

Für mich persönlich lautet die Antwort ganz klar nein. Auf dem Highway 41 findet man gegenüber der Parkseite sehr viele Angebote für Luftboottouren. Die Werbung verfolgt einen die komplette Fahrstrecke entlang. Ich habe in einem Reiseführer gelesen, dass die Luftboote zum einen sehr laut sind und viele Tiere erschrecken. Außerdem verursachen die Luftboote den Manatees in Florida große Probleme. Wie oben beschrieben, leben Manatees in Küstennähe und in flachem Wasser. Dadurch kommen sie den Luftbooten mit ihren Schrauben in den Weg. Manatees sind etwas träge, das bedeutet sie hören die Luftboote kommen, können sich aber nicht schnell genug bewegen um auszuweichen. Dadurch tragen sie Narben davon. Angeblich haben praktisch alle Seekühe in den Everglades Narben von den Luftbooten. Ob das alles so stimmt, kann ich nicht überprüfen. Es könnte aber stimmen, und das reicht mir als Info. Daher würde ich keine Tour mit Luftbooten buchen. Ich weiss, dass Umweltschutz und Tourismus ein riesiges Thema für sich ist, dennoch denke ich, dass man immer die offiziellen Angebote der Parks und der Ranger bevorzugen sollte. Da kommt das Geld in Teilen dem Nationalpark zu Gute und die Nationalparks haben den Zweck die Natur zu erhalten. Außerdem sind die Kosten für Eintritt und Touren in den Nationalparks immer sehr gering, im Vergleich zu beispielsweise den Freizeitparks in Orlando.

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Monument Valley – Teil des Navajo Reservats in Utah und Arizona

Das Monument Valley liegt 3 Stunden Fahrtzeit vom Grand Canyon entfernt, in nordöstlicher Richtung direkt auf der Utah – Arizona Staatengrenze mitten im Navajo Indianerreservat. Im Tal selbst gibt es nur ein Hotel, das View Hotel. Übernachten kann man alternativ in Kajenta, einem sehr kleinen Dorf, 20 Minuten vom Eingang des Tals entfernt. In Kajenta ist nicht viel, man befindet sich „mitten im nirgendwo“ und braucht nicht mehr als ein Hotelzimmer für eine Nacht zu erwarten. Kombinieren lässt sich die Fahrt nach Monument Valley gut mit dem Grand Canyon Nationalpark in Arizona oder dem Arches Nationalpark in Utah. Beide Park liegen etwas weniger als drei Stunden Fahrtzeit von Monument Valley entfernt (Grand Canyon im Südwesten, Arches im Norden).

Wir sind abends, als es im Grand Canyon dunkel wurde Richtung Monument Valley weitergefahren, haben in Kayenta übernachtet und sind zum Sonnenaufgang nächsten Morgen ins Monument Valley.

Sonnenaufgang im Monument Valley – Frühstück im View Hotel

Über den Highway 163 sind wir am frühen Morgen zum Monument Valley zum Sonnenaufgang. Das Licht der aufgehenden Sonnen hebt das rote der Gesteine des Parks besonders hervor. Es ist die Gelegenheit, schöne Fotos zu machen. Aussichtspunkt für diese Fotos ist der Vorplatz des Besucherzentrums (hier befindet sich auch das oben erwähnte View Hotel). Von hier hat man einen wunderschönen Ausblick auf die bekanntesten Felsformationen und bietet die bekannteste und meist fotografierte Perspektive auf das Tal. Bis hierher ist es kein Problem mit dem eigenen Auto zu fahren, das Besucherzentrum ist über eine geteerte Straße erreichbar. Im Hotel gab es ein Frühstücksbüffet für 10 Dollar pro Person, das nach dem Sonnenaufgang genau das Richtige war. Mit viel Skepsis haben wir überhaupt gefragt, was das Frühstück kostet und aufgrund der exklusiven Lage mit einem Preis weit über 20 Dollar gerechnet. Das war glücklicherweise nicht der Fall. So kann ich das Frühstück im Hotel durchaus empfehlen, die Aussicht aufs Tal ist unbezahlbar.

Die Höhenlage des Tals führt dazu, dass es im Winter durchaus kalt dort sein kann. So sieht man auf den Fotos auf der Anfahrt zum Tal ein bisschen Schnee. Auch der morgendliche Sonnenaufgang war trotz Winterkleidung kalt. Außerhalb der Sommermonate sollte man unbedingt eine warme Jacke dabei haben.

Weiterfahrt auf 27 Kilometer unbefestigter Straße – Monument Valley Road

Schon auf der kurzen selbstgefahrenen Strecke wurden wir von mehreren Jeeps überholt Einzige Möglichkeit zur Weiterfahrt nach dem Besucherzentrum ist eine unbefestigte Straße, die Monument Valley Road – die 27 Kilometer durchs Tal führt. Laut Reiseführer ist dies mit einem normalen Auto möglich. Leider kann ich dem Reiseführer nicht zustimmen. Wir sind die erste Kurve der Strecke gefahren, dann noch ein Stück bergab und ein Stück geradeaus. Insgesamt maximal 800 Meter. Schon dieses Stück hat gereicht, das Auto hat gewackelt, es hat Schläge gelassen durch die vielen Schlaglöcher, der Boden war matschig und man konnte nur Schritttempo fahren. Grund anzuhalten war eine riesige Pfütze, die über die komplette Breite der Fahrbahn ging, und deren Tiefe nicht richtig zu erkennen war. Das Wasser schien sehr tief. Wir haben uns dann entschieden nicht weiterzufahren und kein Risiko in Bezug auf den Mietwagen einzugehen. Vielleicht wäre es möglich gewesen die Pfütze zu durchfahren, vielleicht hätte man auch einfach schneller durch die Schlaglöcher fahren müssen. Letztendlich schwer zu sagen. Für uns war das Risiko zu groß, am Mietwagen einen Schaden zu verursachen.

Die Bewohner des Reservats bieten Touren in Jeeps an. Es gibt verschiedene Varianten, wo langgefahren wird. Die Jeeps fahren deutlich routinierter und zügiger durch Matsch und Löcher als wir das selber gekonnt hätten. Standardmäßig muss man sich drauf einstellen, dass der Jeep vollgeladen wird, also dass auch noch andere Besucher mitfahren.

Wir waren weit außerhalb der Hauptsaison im Monument Valley (wie man am Schnee auf den Bilder sieht). Dadurch waren sehr wenig andere Gäste im Tal. Es gibt im und vor dem Besucherzentrum mehrere Angebote für Jeep Touren. Der ausgeschrieben Preis pro Person beträgt 80 Dollar für die kürzere Tour. Das war uns allen deutlich zu viel. Wir waren zu viert unterwegs, es hätte jeder 80 Dollar zahlen müssen. Nach langen, zähen Verhandlungen mit den Anbietern wurde der Preis deutlich geringer. Am Ende war der Preis 25 Dollar pro Person. Ob das auch in der Hauptsaison so funktioniert hätte, bezweifle ich. In diesem Fall war es aber so, dass tatsächlich kaum noch andere Touristen da waren. Ich glaube die Anbieter haben sich letztendlich entschieden lieber für einen niedrigen Preis zu fahren, als gar nicht.

Three Sisters (Drei Schwestern), Totem Pole (Totempfahl), the Thumb (Daumen) und John-Ford Punkt (John-Ford-Point)

Die Tour selber ist empfehlenswert. Man begibt sich weiter hinein ins Tal und sieht viele Felsformationen die vom Hotel aus nicht zu sehen waren. Aufgrund des ursprünglich hohen Preises von 80 Dollar, hatte ich Zweifel ob mich die Tour interessiert. Ich muss aber sagen, ja, es war es wert. Man sieht die bekannten Felsformationen der Three Sisters (Drei Schwestern), Totem Pole (Totempfahl), the Thumb (Daumen) und vor allem den John-Ford-Punkt (John-Ford Point). Einen Felsvorsprung, von der aus viele Kameraeinstellungen in den John Ford Filmen aufgenommen wurden, aber auch wo John Ford zu Beobachtung der Massenszenen gerne stand.

Auf der Tour gibt es Stände mit Schmuck zu kaufen, angeblich echter indianischer Schmuck. Die Ketten und Armbänder sind schön und nicht teuer (10 – 20 Dollar). Man sieht außerdem indianische Behausungen, die allerdings ein wenig künstlich und extra für Touristen aufgebaut wirken. Tatsächlich leben die Bewohner des Reservats nicht hier, sondern in einem nicht öffentlich zugänglichen Bereich.

Am John Ford Point steht ein Pferd, das man mieten kann um Fotos mit diesem Pferd am Aussichtspunkt zu machen. Habe ich nicht gemacht, ist nicht so sehr mein Fall. Für Pferdeliebhaber gibt es auch die Möglichkeit, eine komplette Tour mit Pferd zu buchen. Ob das gut ist oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Grundsätzlich stehe ich dem skeptisch gegenüber Tiere für solche touristischen Zwecke einzusetzen.
Wenn man die längere Tour bucht, sieht man weitere Bereiche des Park, die ohne Tour Guide nicht zugänglich sind. Aufgrund des gedrückten Preises, wurde uns natürlich nur die kleine Tour angeboten. Das war für uns alle völlig ausreichend.

Am Endpunkt der Straße, als nach gefahrenen 27 Meilen unbefestigter Straße, kam uns tatsächlich ein kleiner Opel Corsa entgegengefahren. Offensichtlich haben es die Leute mit ihrem kleinen Auto bis an den Endpunkt geschafft. Wie das möglich war, kann ich nicht sagen. Je weiter die Straße ins Tal führt, desto weniger normale Autos sieht man. Irgendwann sind nur noch die Jeeps unterwegs, und eben dieser eine Corsa.

Bekannt aus Film und Fernsehen

Bekannt ist das Monument Valley aus diversen Filmen. Erster Film der im Monument Valley gedreht wurde, war „Höllenfahrt nach Santa Fé“ (Stagecoach) von John Ford mit John Wayne. Ford drehte neun weitere Western im Monument Valley. Auch Clint Eastwood drehte seinen Film „Im Auftrags des Drachens“ (The Eigher Sanction) hier, besonders prominent ist der Totempfahl hier zu sehen. Einzelne bekannte Filmszenen spielen ebenso hier: Forrest Gump beendet seinen berühmten Lauf (Forrest Gump), Tom Cruise kletter in der Eröffnungsszene von Mission Impossible II, die Autobots aus Transformers (Transformers: Age of Extinction) wiedervereinigen sich. Außerdem wurden vielen Szenen von Johnny Depp’s The Lone Ranger hier gefilmt. Neuste Serie, die das Monument Valley verwendet ist Westworld von HBO.

Auch bekannt ist das Monument Valley aus der Werbung, insbesondere aus der Marlboro Werbung und der Kampagne um den Marlboro Man. Außerdem wird häufig Autowerbung hier gedreht.

War man einmal im Monument Valley, erkennt man es in vielen Filmen, Werbespots und Anzeigen wieder. Gesehen hat das Monument Valley jeder schon mal irgendwo und irgendwann. Es ist die Blaupause für alle Wild West Impressionen. Es zeigt, wie wir uns den Wilden Westen in Gedanken vorstellen.

Tipps und Ideen

Ein Besuch des Monument Valley ist unbedingt zu empfehlen. Schönere Fotos wird man nirgendwo machen können. Die Tour mit dem regulären Auto würde ich nicht empfehlen. Für meine Begriffe war die Straße einfach zu schlecht. Mit einem gemieteten Jeep wäre es wahrscheinlich gegangen. Mit unserem Mietauto (Dodge Grand Caravan) leider nicht. Vielleicht ist es auch möglich, da selbst zu fahren, wenn man Offroad Erfahrung hat oder besonders gut Auto fährt. Für uns war es nicht machbar.

Die Tour selber ist mit 80 Dollar nicht günstig, uns wären 80 Dollar pro Person zu viel gewesen. Zum Glück ist es gelungen, den Preis zu senken, denn ohne Tour hätten wir Einiges verpasst. Man hat vom Besucherzentrum eine wunderbare Aussicht. Es lohnt sich aber weiter ins Tal zu fahren und somit tiefer in die Felsformationen vorzudringen.
Den Fahrer selbst hab ich als eher unmotiviert und ein wenig genervt empfunden. Vielleicht lags am niedrigen Preis. Die Tour selber war aber in Ordnung, wir haben alle wichtigen Felsen gesehen und die Tour dauerte genauso lang wie abgemacht.
Ich würde jederzeit wieder ins Monument Valley fahren und die zwei Tage ab Grand Canyon einplanen. Mit An- und Weiterfahrt reichen zwei Tage (eine Nacht) völlig aus. Ein halber Tag im Monument Valley ist genügend Zeit. Wer besonders begeistert ist, kann hier auch Campen und Wandern.

Wir sind als nächstes nach Page in Arizona weitergefahren. Hier befinden sich der Horseshoe Bend, der Lake Powell und der Antelope Canyon. Page ist zwei Stunden Fahrt (200 Kilometer) von Monument Valley entfernt.

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Artikel über den Horseshoe Bend

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Anreise über Bryce Canyon via Highway 14 und Dixie National Forest

Bryce Canyon liegt nordöstlich von Zion Nationalpark, zwischen den beiden Nationalparks Utahs liegt ein Wald (Dixie National Forest), den man entweder durchqueren oder umfahren kann. Der direkte Weg führt östlich am Wald vorbei, über den Highway 89, Highway 89A und Highway 389 nach Zion NP (via Mt. Carmel, Kanab, 2 Stunden Fahrtzeit, 140 Kilometer). Die westlich Route führt über den Interstate 15 (erreichbar über Highway 89 und Highway 20, Dauer 2 ½ Stunden, 230 Kilometer). Es gibt jedoch eine dritte Option, ein wenig länger, dafür aber auch schöner. Über den Highway 89 erreicht man den Dixie National Forest, wechselt hier auf den Highway 14 und durchquert den Wald bis Cedar City. Eine sehr schöne Panoramastrecke für die man so 2 ½ Stunden (211 Kilometer) benötigt. Die Straße selbst (Highway 14) ist im Winter wetteranfällig und kann wegen Schnee, Glätte oder Winde gesperrt werden. Wir waren im Dezember dort, im Bryce Canyon lag Schnee und es waren nachts Minusgrade. Mit der Fahrtstrecke gab es keinerlei Probleme. Die Fahrtstrecke selbst haben wir nur durch eine Empfehlung des Hotelpersonals entdeckt. Ich würde diese Strecke jederzeit empfehlen, der Umweg ist nicht groß und das Panorama ist wunderschön.

Übernachtungsmöglichkeiten in Springdale

Innerhalb des Zion Nationalpark gibt es ein Motel, das Zion Lodge. Außerdem gibt es drei Campingplätze. Wir haben uns für eine günstigere Übernachtung kurz vor dem Park entschieden. Hier gibt es viele Optionen. Sämtliche umliegende Orte sind auf Gäste des Nationalparks eingestellt (Springdale, Rockville, Mt. Carmel Junction, Hurricane, St. George and Kanab). Wir übernachteten in Springdale, direkt vor dem Eingang zum Nationalpark. Springdale selbst ist ein eher künstlicher Ort. Letztendlich eine langgezogenen Straße mit Hotels, Restaurants, Cafés, Kino und Supermarkt. Das Wort Ort ist schon fast übertrieben. Das klingt jetzt alles touristisch und charakterlos. All das wird durch die Lage von Springdale wieder ausgeglichen. Man befindet sich in Sichtentfernung zu den Bergen des Nationalparks, die Aussicht aus dem Hotelfenster ist großartig und entschädigt für den eher künstlichen Ort. Vorteil ist, dass man keine Probleme hat in den Nationalpark zu kommen. Entweder man fährt einfach geradeaus in den Park, sofern dort die Parkplätze belegt sind, gibt es auch einen Shuttlebus, der alle Hotelbewohner einsammelt.

Zion Canyon Scenic Drive: Panoramaroute mit Shuttlebus

Gleich am Eingang des Nationalparks befindet sich das Besucherzentrum (Visitor Center) mit Parkmöglichkeiten. Hier sollte man sich entscheiden, ob man mit dem eigenen PKW weiter fahren möchte, oder ob man den Shuttle Bus nimmt. Die Shuttlebusse sind kostenlos (der Park selbst kostet Eintritt). Mit dem eigenen PKW kann man nur Richtung Osten (Zion Mount Carmel Highway weiterfahren). Die Hauptroute nach Norden, mit den bekannten Attraktionen, ist für private PKWs gesperrt. Einzige Ausnahme sind die Gäste der Zion Lodge, die mit eigenen PKW anreisen dürfen.

Die Bustour hat 11 Stopps, man kann nach Belieben aus- und einsteigen. Die Taktung der Busse ist niedrig, Wartezeiten sind gering. Eine Karte der Besucherzentrums zeigt detailliert, wo sich Wanderwege befinden, wie lange diese sind und wie steil die Steigung ist.

Schwierige Routen: Angel’s Landing, The Narrows und Kolob Arch

Bekannteste Route des Parks ist Angels Landing, einem Aussichtspunkt zu dem man 450 Höhenmeter überwinden muss um den 1753 Meter hohen Felsen zu erreichen. Wir waren früh morgens unterwegs (gleich um 6 Uhr in den ersten Bussen). Da waren sonst nur ambitionierte Wanderer unterwegs, die sich schwierige Routen vorgenommen hatten. Angels Landing ist der Favorit, erreichbar laut Beschreibung des Parks in 4 Stunden (12 Kilometer, Hin- und Rückweg). Ambitionierteste Route ist sicher die Tour entlang des Virgin Rivers, den man 60 % der Zeit entlang durchwandert oder –schwimmt. Belohnt wird man am Ende mit The Narrows, mit den Sandstein Grotten, den natürlichen Brunnen und hängenden Gärten. Aufgrund der Canyonlage befinden sich an der Seite des Flusses steile Wände und damit kein Platz für einen Wanderweg. Es bedarf jedoch einer gesonderten Anmeldung, um hier zu wandern (Wassermenge des Flusses variiert). Der Kolob Steinbogen ist nach 22,5 Kilometern zu erreichen. Man sieht hier den größten freistehenden Steinbogen.

Leider sind alle diese hochanspruchsvollen Routen für mich ein noch unerfüllter Traum. Ich würde gerne mal länger im Zion Nationalpark wandern und auch schwieriger Routen in Angriff nehmen. The Narrows dürfte allerdings erstmal nicht machbar sein.

Leichte Routen für kurze Ausflüge: Temple of Sinawa und Emerald Pool Trails

Uns blieb leider nur Zeit für kurze Wanderstrecken. Wir haben den Shuttle Bus genutzt und sind an der Endstation Temple of Sinawa ausgestiegen. Hier gibt es eine kleine Wanderung, vielleicht besser Spazierstrecke, entlang des Flusses. Einfach zu laufen und sehr schön, um in die Atmosphäre des Parks einzutauchen. Man läuft sozusagen am Fuß der Felsen entlang, und sieht den wunderschönen Kontrast der orangenen Felsen zum blauen Himmel.

Die Emerald Pool Trails sind mehrere kleine Wanderstrecken, entlang des Flusses und nicht weit von der Buslinie entfernt (in der Nähe des Motels Zion Lodge). Hier kann man ein paar Meter bergauf laufen und die Aussicht von weiter oben genießen. Außerdem kann man ein kleines Stück den Fluss entlang laufen, ohne sich weit von der Busstrecke zu entfernen. Hier erreicht man „einfach“ ohne Rückweg, die nächste Haltestelle.
Auch wenn diese kleinen Touren eher unspektakulär klingen, ich würde sie jedem als Einstieg in den Park empfehlen. In meiner Reisegruppe kannte niemand zuvor den Zion Nationalpark. Diese kleinen Wanderungen haben dazu beigetragen, dass sich alle in den Park verliebt haben, und für größere Wanderungen mit mehr Zeit zurückkommen wollen.
Besondere Schuhe oder Ausrüstung benötigt man für diese Wege nicht, letztendlich nur die Schuhe, mit denen man auch einen längeren Spaziergang machen würde. In den heißen Monaten sollte man jedoch die Hitze nicht unterschätzen.

Zion – Mount Carmel Highway: Tour mit eigenem Fahrzeug und Canyon Overlook Trail (Panoramawanderung)

Die östliche abgehende Strecke wird nicht von den Shuttlebussen befahren. Hier kann man mit seinem eigenen Fahrzeug fahren. (Auf der Strecke befindet sich ein Tunnel, Restriktionen für bestimmte Fahrzeuge bestehen). Mit dem normalen PKW hat man jedoch kein Problem. Der Tunnel selbst ist sehr lang, 1,8 Kilometer. Direkt am Ende des Tunnels befindet sich der Canyon Overlook Trail: eine Wanderstrecke die von Zion Nationalpark als mittelschwer und mit einer Stunde Dauer (1,6 Kilometer) angegeben wird. Parken kann man direkt gegenüber. Die erste Strecke ist ein Trampelpfad, danach muss man über einige Steine und Unebenheiten laufen. Bequeme Schuhe sind daher empfehlenswert.

Anspruchsvoll ist die Strecke meines Erachtens nach nicht, nur ein wenig uneben. Am Endpunkt erreicht man eine wunderschöne Aussicht über das Tal. Nach den einfachen Wanderungen des Vortages war dies die erste Gelegenheit, die Felsen nicht nur von unten zu sehen, und nicht nur am Fuße der Felsen entlangzulaufen. Weitere Gelegenheiten gibt es an den Aussichtspunkten des Highways. Es war sehr schön, sich von der Straße zu entfernen und durch die Natur zu laufen. Ein wenig fit sollte man für diese Strecke sein, aber machbar ist es in jedem Fall, auch ohne danach zu sehr angestrengt zu sein.

Climbers: Kletterer in den Felsen

Wir waren in dem Park gleich mit dem ersten Shuttle Bus unterwegs. Frühmorgens war der Andrang sehr gering (der Shuttlebus quasi leer). Wie oben bereits erwähnt waren so früh morgens nur Wanderer mit langen Tagesstrecken unterwegs. Sehr interessant war, die Kletterer in den Wänden der Felsen zu sehen. Die Kletterer haben in ihren frei hängenden Zelten übernachtet, beispielsweise auf halber Strecke nach oben. Recht bald waren die Zelte alle abgebaut und die Kletterer wieder unterwegs. Laut Busfahrer ist der Zion Nationalpark ein gern genommenes Ziel für Kletterer. Für mich das erste Mal, dass ich sowas „live“ gesehen habe.

Laut Busfahrer passieren die meisten Unfälle auf dem Weg zu Angels Landing, weil sich die Touristen überschätzen. Kletterer haben meist sehr gut im Griff, was sie tun. Wir waren an einem Brückentag unterwegs (Donnerstag war Feiertag in den USA) und wir war den darauf folgenden Freitag im Zion Nationalpark. Zum Glück sind wir schon so früh losgegangen. Im Laufe des Tages wurde der Park immer voller. Irgendwann stand eine längere Autoschlange an der Einfahrt zum Park. Auch wenn sich die Menschen letztendlich gut verteilen, so ist die Ruhe morgens unschlagbar. Zudem war der Busfahrer noch recht entspannt und gesprächig. Was er zu erzählen hatte, war sehr interessant.

Weitere Angebote und Aktivitäten: Kolob Canyon und Lava Point

Abseits der beschriebenen Hauptrouten gibt es zwei weitere Zugänge und Straßen zum Park: Kolob Canyon im Nordwesten und Lava Point/West Rim Road. In Kolob Canyon gibt es ein weiteres Besucherzentrum. Von beiden Eingängen aus führen weitere Wanderwege durch den Nationalpark. Es gibt außerdem geführte Touren mit Pferden.

Shuttlebusse an den Hauptattraktionen – eine gute Sache?

Ich störe mich nicht an dem Konzept der Shuttlebusse, ich sehe da nur Vorteile. Manche sagen, das ist touristisch. Klar ist es das, gäbe es keinen Tourismus, wären wir alle nicht da. Angenehm an den Bussen ist, man spart sich lange Parkplatzsuche an jedem Stopp. Auf Strecken, bei denen jeder selber fährt, herrscht öfter mal völliges Chaos. Da beherrscht der Erste seinen Mietwagen nicht so richtig, der Zweite hat einen riesigen Wohnwagen gemietet und hat Problemen diesen um die Kurven zu fahren oder zu steuern, der Dritte fährt langsam weil der Beifahrer ein Foto macht, der Vierte möchte aber schnell vorwärts fahren, weil der der Aussichtspunkt bereits gesehen hat. Die Liste ließe sich lange fortsetzten. Kurz gesagt, die Busse ersparen einem dieses völlige Chaos. Man spart Nerven und auch Zeit. Aussteigen ist kein Problem, Wartezeit auch nicht und alle in der Reisegruppe können die Aussicht genießen, nicht nur die Mitfahrer. Außerdem ist weniger Verkehr, es fahren schließlich nur die Busse. Die Busfahrer kennen sich aus, verfahren sich nicht, hupen nicht usw. Für mich insgesamt ein überzeugendes Konzept.

Fazit: nochmal wiederkommen

Für mich unbedingt ein Plan für die Zukunft: mit mehr Zeit wiederkommen und schwierigere Strecken des Parks in Angriff nehmen. Ich denke, ich könnte im Zion Nationalpark ohne Probleme eine komplette Woche verbringen. Die Natur ist so wunderschön, die Felsen hinaufklettern muss ein ganz besonderes Erlebnis sein. Unser Besuch im Zion Nationalpark war letztendlich nicht mehr als ein Einstieg ins Thema. Aber ich weiss nun, dass ich wieder hin will. Ich hoffe, die Chance ergibt sich irgendwann. Für mich bis dato der schönste Nationalpark der USA (leider fehlen mir noch einige, vor alle der Yosemite Nationalpark. Ob der Yosemite der Schönste ist, kann ich zurzeit nicht beurteilen).

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Grand Canyon in Arizona: Südrand (South Rim) und Nordrand (North Rim)

Der Grand Canyon lässt sich in drei Teile einteilen: den Südrand, den Nordrand und den Abstieg. Ganz große Teile der Besucher gehen zum Südrand. Hauptgrund hierfür ist die gute Erreichbarkeit und die touristische Infrastruktur. Der Südrand ist ab Las Vegas in 4 1/2 Stunden (450 km) zu erreichen. Die Fahrtroute führt über den Highway 93, Interstate 40 und Highway 64.

Der South Rim lässt sich in zwei Teile unterteilen: in westlicher Richtung bis zum Endpunkt Hermit’s Point fährt der offizielle Shuttle Bus (13 Kilometer), in östlicher Richtung bis zum Endpunkt Desert View (30 Kilometer) kann man nur mit dem eigenen Auto fahren. Der Shuttle Bus hält an verschiedenen Punkten, fährt in enger Taktung und man kann nach Belieben ein- und aussteigen. Ich bin ein Anhänger dieses Shuttle Bus Systems. (siehe Zion Nationalpark). Für mich hat das nur Vorteile: gerade stark besuchte Parks wie der Grand Canyon sind so wesentlich stressfreier zu besichtigen. Gäbe es diese Busse nicht, wäre völlige Chaos überall. Die Besucher würden mit ihre Mietautos unkoordiniert durch die Gegend fahren, einer wäre schnell, weil er weiter will, der zweite wäre langsam, weil der Beifahrer grad fotografiert, der dritte hält gleich ganz an um zu gucken. Der vierte hat ein riesiges Wohnmobil gemietet und blockiert alle, weil er Probleme beim einparken oder wenden hat. Außerdem hätte man ständig Probleme Parkplätze zu finden, bei hohem Besucherandrang womöglich überhaupt keine Chance und eine Person der Reisegruppe müsste immer fahren und hätte deutlich weniger von der Aussicht. Da ist mir das Bussystem der Parks deutlich lieber. So ist das Chaos sortiert und man ist deutlich stressfreier unterwegs.

South Rim: Hermit’s Point und Desert Point

Wandern kann man hier in alle Richtungen, man läuft immer irgendwo in der Nähe des Südrands und guckt entweder nach unten Richtung Colorado Fluss oder am Horizont das Gesamtbild der Landschaft an. Man sollte unbedingt aussteigen und ein wenig zu Fuß gehen, da wirkt die Landschaft gleich viel mehr, und anstrengend sind nur die Laufwege zum Fluß. Alle „auf gleichbleibender Höhe“ sind problemlos machbar. Endpunkt der Busroute ist Hermit’s Point.

Auch die Fahrt Richtung Desert Point mit dem eigenen Auto sollte man unbedingt machen. Hier ändert sich das Gesicht des Canyons nochmals. Wir waren im Dezember dort. Wie man auf den Bilder sieht, lag Schnee, was den Canyon noch schöner gemacht hat. Je näher wir Richtung Desert Point kamen, desto mehr Schnee lag. Es war zwar ein wenig kalt, aber wettertechnisch doch sehr angenehm. Im Vergleich zu früheren Besuchen im Sommer bei großer Hitze, würde ich eher den Winter bevorzugen. Außerdem waren nicht so viele Leute unterwegs.

Startpunkt aller dieser Touren ist Grand Canyon Village und das Tourist Center (Besucherzentrum), in dem am entsprechende Informationen erhält. Hier fährt auch der Shuttle Bus ab. Es gibt zwei Shuttle Bus Linien, eine verbindet die Lodges und das Tourist Center im Grand Canyon Village (blaue Linie) und eine zweite, die den Canyon und die Aussichtspunkt abfährt (orange Linie). Die zweite ist die oben beschriebene.

North Rim: abseits der Touristenwege

Der Nordrand des Canyons ist Luftlinie nur 80 Kilometer vom Südrand entfernt, muss jedoch völlig anders angefahren werden. Erreichbar ist der North Rim nur über Utah und die Straßenanbindung ist deutlich schlechter. Google Maps gibt nur für die letzten 100 Kilometer bis zum North Rim 2 1/2 Stunden Fahrtzeit an. Aus diesem Grund finden sich hier kaum Touristen, die meisten reisen über den Südrand an. Ich war selber nicht am Nordrand, würde aber aufgrund der schwierigen Anfahrt nur Liebhabern dazu raten. Im Winter ist der North Rim geschlossen.

Übernachtungsmöglichkeiten in Grand Canyon Village, Williams und Flagstaff

Der Südeingang des Park führt direkt zu Grand Canyon Village, einem kleinen Ort mit diversen Lodges (also Motels) und Übernachtungsmöglichkeiten. Es ist jedoch durchaus realistisch, dass hier alle Übernachtungsmöglichkeiten ausgebucht sind. Auch die exklusive Lage des kleinen Örtchens schlägt sich im Preis nieder. Für uns war es hier zu teuer, wir haben uns entschieden, ein wenig außerhalb des Parks zu übernachten. Hierfür bieten sich zwei Ort an: Willliams und Flagstaff. Williams liegt genau auf der Fahrtroute von Las Vegas, man fährt gar keinen Umweg. Flagstaff liegt ca. 50 Kilometer weiter im Osten. Wer nur als Stopp auf dem Weg zum Grand Canyon übernachtet, sollte Williams wählen. Flagstaff bietet sich an als Ausweichoption, falls Williams ausgebucht ist. Von Williams bis zum Grand Canyon fährt man ca. 80 Kilometer geradeaus den Highway 64 entlang. Für uns war es kein größeres Problem, noch die Strecke zu fahren. Morgens war überhaupt kein Verkehr und die lange gerade Straße konnten wir recht gemütlich entlangfahren. Wer sich daran stört, sollt sich eine der Lodges in Grand Canyon Village buchen, ebenso wer längere Wanderungen plant und mehrere Tage am Grand Canyon verbringen möchte.

Wandern in die Tiefen des Grand Canyon: Bright Angel Trail

Wir sind die Routen zum Fluss hinab nicht gelaufen. Es hängen überall Schilder, dass die Wanderungen anstrengend sind, dass man viel Wasser benötigt, dass es oft heiß ist und dass man sich nicht überschätzen soll. Der Nationalpark selber rät dringend davon ab, an einem Tag den Abstieg zum Fluss zu unternehmen und auch wieder den Aufstieg. Um im Canyon zu übernachten benötigt man eine Genehmigung. Der bekannteste Wanderweg hierfür ist der Bright Angel Trail. Hier läuft man auf knapp 13 Kilometer 1360 Höhenmeter herab. Sicher eine hochspannende Angelegenheit, aber nur mir vorab Planung und Training. Ich denke nicht, dass man einfach so, weil man gerade da ist, in die Tiefen des Grand Canyon herabsteigen sollte, das ist nur etwas für ambitionierte Wanderer.

Flora und Fauna: Kondore am Grand Canyon

Wir haben großes Glück gehabt, es sind Kondore über den Grand Canyon geflogen als wir da waren. Diese besonderen Vögel in der Luft zu sehen war wirklich etwas Besonderes. Leider gibt es davon wenig Aufnahmen. Die Vögel waren zwar für ihre Verhältnisse sehr niedrig unterwegs, aber dennoch zu weit weg um sie fotografieren zu können.

Grand Canyon Skywalk

Der Grand Canyon Skywalk befindet sich weit entfernt vom Grand Canyon Nationalpark und dem South Rim. Der Skywalk ist vier Stunden Fahrt (knappe 400 Kilometer) vom South Rim entfernt (Luftlinie deutlich näher). Der Skywalk wird betrieben vom Stamm der Hualapai Indianer. Es handelt sich um eine Plattform aus Glas, die in den Canyon hereinragt. Es kostet knapp 50 Dollar die Plattform betreten zu dürfen. Die gesamt Anlage befindet sich in einem Reservat und liegt deutlich weiter westlich als der Grand Canyon Nationalpark. Wir waren nicht dort, können daher wenig dazu sagen. Erreichbar ist der Skywalk von Las Vegas ganz gut (nur 120 Kilometer). Weitere Vorteile sehe ich nicht. Wir bevorzugen die staatlichen Nationalparks.

Tipps und Anmerkungen

Der Grand Canyon gehört definitiv zu den Dingen im Leben, die man gesehen haben sollte. Durch viele Fernsehbilder kommt einem der Canyon eigenartig vertraut vor, obwohl man noch nie da war. Die wahren Schönheit des Canyons zeigt sich erst, wenn man an einem der Aussichtspunkte steht. Wanderungen in die Tiefe sollte man vorab gut planen, es sind dazu viele Höhenmeter zu bewältigen. Wanderungen entlang des Südrandes sind problemlos möglich, in den warmen Monaten sollten jedoch die Temperaturen und klimatischen Bedingungen berücksichtigt werden. Ein Besuch im Winter ist jederzeit zu empfehlen, es ist zwar kalt, dafür liegt aber überall Schnee und die Besuchermassen sind deutlich geringer.

Wenn man Richtung Osten weiterfährt (die Osttour bis Desert’s Point) lässt sich die Tour gut kombinieren mit einer Weiterfahrt nach Monument Valley über Kayenta (siehe Artikel zu Monument Valley).

Der Eintritt zum Grand Canyon kostet 30 Dollar für ein Auto. Das Ticket ist sieben Tage gültig und ist sowohl für den North Rim als auch für den South Rim nutzbar. Nach Bezahlen dieses Eintritts sind die Shuttle Busse kostenlos. Es gibt zwei Linien, die Aussichtspunkte anfahren: Kaibab Rim Route und Hermit Route. Außerdem gibt es noch Buslinien innerhalb des Ortes Grand Canyon Village sowie Direktverbindungen für Wanderer.

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Great Smoky Mountains Nationalpark: Lage und Name

Der Great Smoky Mountains Nationalpark befindet sich in Tennessee und North Carolina, nächstgrößere Stadt ist Knoxville in Tennessee. Erreichbar ist der Park von Atlanta oder Charlotte. Ab Atlanta benötigt man knappe drei Stunden (260 Kilometer, über Interstate 85, Highway 23 und Highway 441). Übernachtungsmöglichkeiten gibt es in den kleinen Orten Cherokee (am Osteingang des Parks) und Pigeon Forge/Gatlinburg (westlich des Parks). Der Highway 441 führt einmal quer durch den Park, von Cherokee nach Gatlinburg.
Statt Great Smoky Mountains (also große, bewölkte Berge) sagt man oft Smokies. Den Namen hat der Park wegen der häufig bedeckten Sicht und weil sich wegen der hohen Luftfeuchtigkeit viele Teile der Berge oft hinter rauchartigen Wolken verstecken.

Übernachten in Cherokee: Harrah’s Cherokee Casino

Wir haben im Cherokee, also östlich vom Park übernachtet. Cherokee selbst ist ein eher kleiner Ort, im Grunde eine Durchgangsstation auf dem Weg zum Great Smoky Mountains Nationalpark. Das Quality Inn Hotel war gut, wie erwartet und günstig. Völlig überraschend war gab es ein riesiges Casino schräg gegenüber: das Harrah’s Cherokee Casino, ein Hotel mit Restaurants, Büffets und natürlich einem Casino. Laut Wikipedia hat das Hotel 1108 Zimmer. Auf jeden Fall eine wahnsinnig großer Komplex, Mitten im Nirgendwo. Das Casino ist der einzige Ort in Cherokee an dem Alkohol ausgeschenkt wird. Von den Größe nach könnte dieses Hotel auch in Las Vegas stehen, es steht aber in Cherokee, einem Ort mit etwas mehr als 2000 Einwohnern.

Clingman’s Dome

Der Great Smoky Mountains Nationalpark, abgekürzt Smokies, ist einer der wenigen Nationalparks in den USA, die keinen Eintritt verlangen. Als Naturschutzgebiet ist der Wald von großer Bedeutung, seit den 80er Jahren ist dieser auch ein UNESCO Weltkulturerbe. Besonders wichtig sind die alten Teile des Waldes, die schon vor der Besiedlung durch Europäer so bestanden. Höchster Punkt des Waldes ist Clingman’s Dome (2025 Meter). Hier kann man über einen geteerten Weg hinauflaufen. Vom Parkplatz sind es nur wenige hundert Meter, die jedoch recht steil und damit nicht unanstrengend sind. Man muss hierzu aber kein Bergsteiger sein, letztendlich ist es ein steiler Spaziergang auf einem geteerten Weg. An den Spitze gibt es den Aussichtsturm (Observation Tower). Dieser ist über einen lange geschwundene Brücke erreichbar (siehe Fotos). Mir hat dir Brücke ein wenig Schwindel bereitet, aber ich habe auch Höhenangst.

Chimney Top Trail und Newfound Gap

Wir sind außerdem den Chimney Top Trail entlanggelaufen. Wir wollten eine kurze Wanderung unternehmen, die man mit normalen Turnschuhen schaffen kann, die aber dennoch ein wenig von den geteerten Wegen wegführt. Ganz bis zum Ende, also bis Chimney Top sind wir nicht gelaufen. Man sieht hier viel Wald, Natur und auch einen kleinen Bach. Ausgeschildert ist alles sehr gut, man erhält auch im Besucherzentrum (Visitor Center) kostenlos Karten und Informationen. Hier ist übersichtlich beschrieben, welche Wanderwege wohin führen, wie lang diese sind und wie anspruchsvoll. Das ist immer recht hilfreich. Wir suchen meist einfache Wege, bei denen man nicht klettern muss und die nicht zu lang sind, weil meist nicht genug Zeit ist um 10 oder 12 Meilen pro Tag zu wandern.

Newfound Gap liegt direkt am Highway 441 und bietet sich für einen kurzen Stopp für die Aussicht an. Gap bezeichnet einen tiefen Punkt in einem Gebirge, der einen Berg mit dem nächsten verbindet. Besonders auffällig ist hierbei das sich stark ändernde Ökosystem. Auch die Temperatur kann sich innerhalb eines Kilometers deutlich ändern.

Cades Cove

Weit im Nordwesten des Nationalparks (im Tennessee Teil, 57 Meilen ab Cherokee) liegt Cades Cove: Hauptort der frühen Besiedlung der Gegend, ein isoliert liegendes Tal mit grünen Wiesen. Es gibt hier noch viele Überbleibsel: eine Methodistenkirche, einen Baptistenkirche, alte Wohnhäuser aus Holz, eine Mühle an einem kleinen Bach. Bekannt sind auch die Wasserfälle (Abraham Falls) und die daran anschließende Wanderstrecke. Das Tal selber, also Cades Cove und alle noch stehenden Gebäude, sieht man am besten wenn man die Cades Cove Loop Road (also die Rundstraße) entlangfährt. Es handelt sich hierbei und eine 11 Meilen (etwas weniger als 20 Kilometer) lange Einbahnstraße. Man fährt hier in sehr gemütlichem Tempo und kann bei Interesse anhalten. Es ist auch möglich, ein Fahrrad zu mieten und den Cades Cove Rundweg mit dem Fahrrad abzufahren.

Cades Coves ist der meistbesuchte Ort in den Smokies. Es sind immer viele Menschen da. Daher fährt man hier „am Schnürchen“ hintereinander her. Befindet man sich einmal auf dem Rundweg, gibt es keine Möglichkeit umzukehren. Man kann nur die komplette Runde fahren. Das Tal selbst ist sehr schön, die frühen Siedler haben sich hier den perfekten Ort ausgesucht, um sich niederzulassen. Das Besucherzentrum befindet sich auf halber Strecke des Rundwegs, bei der alten Mühle.

Wir sind hier versehentlich sogar zweimal gefahren, das Navi hat falsch gelotst. Angeblich gab es eine Ausfahrt, diese hat sicher aber als 20 Meilen unbefestigte Straße herausgestellt. Bis wir das gemerkt haben, waren wir schon ein zweites Mal auf dem Rundweg und uns blieb nichts anderes übrig, als nochmal durchzufahren. Man sollte auf jeden Fall genug Zeit für den Rundweg einplanen, schnell kommt man hier nicht voran (mindestens zwei Stunden, eher drei damit man auch noch anhalten kann).
Auf der Homepage des Parkes wird gewarnt, dass Navis falsch lotsen im Park. Das haben wir gemerkt, leider sind wir auch darauf reingefallen. Tipp: holt euch eine Karte am Besucherzentrum und fahrt nur nach dieser.

Zusätzlich zu den drei beschriebenen Punkten, gibt es noch viel mehr Wanderwege und Campinghütten im Park.

Tipps und Anmerkungen

Uns hat der Park gut gefallen. Zu Beginn sieht man eine riesige Fläche Wald. Es sieht ein wenig aus wie im Schwarzwald. Dennoch sind die Größen in den USA einfach andere: alles ist riesiger und auf mehr Fläche verteilt.

Die Mischung aus Aussichtspunkt, Wanderung durch den Wald und Tal der frühen Besiedlung hat uns als Kombination gut gefallen. Ich würde jedem empfehlen, das auch so zu machen. Der Nationalpark hat viele verschiedene Gesichter. Es gibt auch andere Aussichtspunkte, nicht nur Clingman’s Dome. Rich Mountain Road zum Beispiel , die eine grandiose Aussicht auf Cades Cove bietet oder Abram’s Creek. Leicht erreichbar ist Newfound Gap, direkt am Highway 441 gelegen. Außer Cades Cove gibt es noch das Cataloochee Tal außerdem die Wasserfälle in Deep Creek und der Damm in Fontana. Wanderwege gibt es mehr als genug, hier sollte man nach Zeit, Motivation und Fähigkeit auswählen. Es ist aber immer empfehlenswert, nicht nur mit dem Auto zu fahren, sondern auch ein Stück zu laufen und sich ein wenig abseits der Hauptrouten zu bewegen.
Häufig habe ich mich in den Smokies auch gefragt: wo ist eigentlich die Waldgrenze? In Clingman’s Dome bei 2000 Meter ist noch dicht bewachsener Nadelwald. Ich dachte immer, irgendwo bei 2000 Meter hört der Wald auf? Ich kenne mich nicht bei dem Thema allerding nicht aus. Vielleicht weiß jemand die Antwort.

Ohne Auto geht es meiner Ansicht nach nicht in den Smokies. Wir sind einen Tag von Cherokee aus die Hauptstraße 441 entlang gefahren (inklusive Tunnel mitten durch den Berg). Da gab es einige Aussichtspunkte und auch Newfound Gap. Außerdem sind wir von hier gewandert. Am nächsten Tag sind wir bis Cades Coves, sind da den Rundweg abgefahren und von dort aus dem Park raus weiter nach Westen (Richtung Nashville). Hin- und herfahren macht wegen der Größe des Park wenig Sinn. Es ist besser sich vorher ein wenig zu überlegen, wie die Fahrtstrecken am besten zusammenpassen.

Dolly Parton

Dolly Parton stammt aus der Gegend, man ist hier sichtlich stolz auf sie. Überall findet sich Dolly Parton, in den Werbeartikeln, auf Bildern, die CDs sind überall usw. In Pigeon Forge gibt es einen Dolly Parton Vergnügungspark, den wir allerdings nicht besucht haben und daher nichts dazu sagen können. Der Film Serena (2014) mit Jennifer Lawrence und Bradley Cooper spielt in den Great Smoky Mountains, wurde aber nicht hier gedreht.

Asheville: Biltmore Estate

Eine Stunde Fahrzeit von Cherokee entfernt befindet sich Asheville. Hier findet man das Biltmore Estate, Amerikas größtes privates Gebäude Es handelt sich um einen großen Landsitz mit einem Herrenhaus im Renaissancestil, welches Ende des 19.Jahrhunderts erbaut wurde. Ich wollte dort unbedingt hin, aufgrund von Jetlag war wir abends alle zu müde. Jetzt bereue ich es. Heute würde ich die eine Stunde Fahrt am Cherokee noch in Kauf nehmen um das Biltmore Estate zu besuchen.

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