Die Meistbesuchten Strände in Calangute und Baga bis hin zu Siquerim Beach

Der südlichste der Nordstrände ist Calangute Beach. Calangute und Baga Beach bieten ein vielfältiges Angebot an Wassersport, vor allem Jetskis aber auch Kites. Inzwischen tauchen auch immer mehr Casinos in Goa auf, unter anderem auch in dieser Gegend. Hier finden sich eher die jungen Gäste aus Indien, europäische Rucksacktouristen und das etwas preisbewusstere Publikum. Auch junge indische Familien findet man hier.
Die Infrastruktur um diese beiden Strände ist deutlich größer geworden: es gibt Hotels, Pensionen, Restaurants und kleinere Hotels. Zudem findet man hier einige Ketten wie Pizza Hut und Dominos, ein Einkaufzentrum und ein Wachsmuseum. Auch hier finden die großen Hotelketten inzwischen Einkehr, in diesem Fall Novotel, Hyatt. Aufgrund der guten Erreichbarkeit vom Flughafen ist hier immer viel los, es sind die meistbesuchten Strände Goas. Dies macht sich in der Bautätigkeit bemerkbar, es gibt nicht mehr viel freie Fläche.

Letztendlich inzwischen ein dicht bebaute Gegend den Übergang zu Siquerim Beach bemerkt man kaum. In Siquerim hat sich prominent das Taj Hotel ausgebreitet. Direkt angrenzend findet man das Aguada Fort.

Anjuna: Treffpunkt für Hippies, Rucksackreisende und Flohmarktgäste

Weiter nördlich findet man Anjuna, das Mekka der Hippies und Rucksackreisenden. Wer mit dem Bus anreist, wird hier ankommen. Hier findet man sehr günstige, sehr einfache Übernachtungsmöglichkeiten und hat wenig Probleme mit anderen Reisenden in Kontakt zu kommen. Wirklich sehenswert ist das kleine Dörfchen oberhalb der Klippen. Auch hier wird viel Kram verkauft, dennoch ist die Aussicht von den Klippen bemerkenswert. Wer hier in einer der Bars oder Restaurants sitzt und aufs Meer hinausschaut, kommt an der Schönheit des Ortes nicht vorbei.

Bekannt ist Anjuna vor allem für den Flohmarkt jeden Mittwoch. Auch die Party Szene trifft sich gerne in Anjuna. Wer sich für Yoga interessiert findet ebenso hier einige Angebote.

Vagator und Chapora: schöne Landschaft am Chapora Fort

Noch weiter im Norden finden sich die beiden kleinen Strände Vagator und Chapora. Beide umgeben das Chapora Fort und sorgen, zusammen mit den roten Steinen am Kliff für eine sehr schöne Umgebung. Wer ein komplettes Apartment sucht, kann hier schauen. Hier bleiben viele Dauergäste, auch eine Partyszene ist so entstanden.

Morjim, Mandrem und Arambol: abgelegene Strände für Rucksackreisende

Die drei nördlichsten Strände Morjim und Mandrem und Arambol sind durch den Chapora Fluss abgetrennt.

Morjim Beach hat einen Naturschutzbereich für die brütenden Wasserschildkröten. Morjim kriegt jedoch ein wenig Verschmutzung durch den Fluss ab, und so ist der Sand hier etwas dunkler.

Die Strände Mandrem und Arambol sind noch nicht so sehr überlaufen, es kommen noch nicht so viele Touristen her. Kurios: In Mandrem ist der Strand durch den Fluss von den Übernachtungsmöglichkeiten getrennt. Man läuft hier über kleine Bambusbrücken um zum Strand zu kommen. Ganz im Norden ist Arambol, hier gibt es wieder Strandhütten, eher günstige Übernachtungsmöglichkeiten und keine Hotels, vergleichbar mit den Stränden weit im Süden. Zudem gibt es auch hier viele Yoga Möglichkeiten.

siehe auch: Die Strände im Süden von Goa

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Der „nördliche“ Süden: Colva und Benaulim

Die nördlichste Strände in Südgoa sind Colva und Benaulim. Beide sind vom Flughafen am schnellsten zu erreichen, und dementsprechend immer gut besucht. Hier gibt es kleinere Unterbringungen, nicht unbedingt Hotels sondern eher Pensionen. Colva und Benaulim Beach unterscheiden sich kaum: beides sind breite, langgezogenen Strände mit kleineren Pensionen und vor allem einheimischen Besuchern. Wer günstigere oder einfachere Unterbringungsmöglichkeiten sucht, sollte in Colva fragen. Hier ist alles noch nicht so nobel und schick.

Ein wenig nördlich von Colva findet man mit dem Park Hyatt und dem Royal Orchid wieder gehobenen Hotelresorts, an kleineren Stränden (Arossim Beach und Utorda Beach).

Resorthotels in Südgoa: Benaulim, Varca, Cavelossim und Mobor Beach

Am südlichen Ende von Benaulim beginnen die Hotelanlagen, die über Varca Beach, Cavelossim Beach bis zu und Mobor Beach führen. Der schönste Fleck ist hier sicher Mobor Beach, wo sich das Holiday Inn befindet. Vom Namen Holiday Inn darf man sich hier nicht irritieren lassen: es ist ein Fünfsternehotel, recht schick und recht neu. Nicht wie in Europa eher Mittelklasse. Eine große Partyszene darf man hier nirgendwo erwarten. Die Besucher der Hotelanlagen bleiben meist in diesen, Colva und Benaulim sind vor allem wegen der guten Erreichbarkeit attraktiv.

In den Gegenden im Cansaulim, Cavelossim und Mobor Beach finden sich die großen, etwas gehobenern Hotelresorts.

Einige Beispiele sind:

• Taj Exotica Resort in Benaulim Beach
• Club Mahindra in Varca Beach
• Zuri White Sands Resort in Varca
• Radisson Blu in Cavelossim
• Holiday Inn Resort In Mobor Beach
• The Leela Goa in Mobor Beach

Die Unterschiede in diesem Bereich sind eher klein. Alle Hotels sind gehobener Standard, mit kompletten Hotelanlagen, Pools und großen Büffets. Hierhin buchen einen meist die Reiseveranstalter. Hier findet man auch viele reiche indische Familien. Auch die Strände unterscheiden sich kaum. Preislich ist man hier nicht arg viel günstiger als in Deutschland unterwegs. Dafür dürfte man keine Probleme mit Hygiene und Sauberkeit haben. Wer gerne ein gutes Hotel hat und den Tag hauptsächlich an Pool oder Strand verbringen will, ist hier richtig.

Das „südliche“ Südgoa: Agonda, Palolem und Patnem

Noch weiter im Süden findet man Agonda Beach, Palolem Beach und Patnem Beach. Diese drei Strände haben einen völlig anderen Charakter. Fünfsternehotels sucht man hier vergeblich. Hier findet man ohnehin kaum Hotels, eher kleinere Unterkünfte und Strandhütten. Hier finden sich die Individualreisenden, auch viele aus Europa.
Palolem und Patnem sind Buchten, Agonda ein langer breiter Strand.

Vor allem in Palolem und Agonda werden immer nach dem Monsun diverse Strandhütten aufgebaut. So ist inzwischen die komplette Küstenlinie belegt mit Gebäude, die eine Saison stehen. Man kann also Unterkünfte buchen, von denen man direkt aufs Meer schauen kann. Manche dieser Holzhütten sind ebenerdig, andere haben sogar einen ersten Stock. Der Standard dieser Unterkünfte ist einfach aber gut. Die Kosten hier sind nicht so hoch. Für 20 Euro pro Nacht kommt man sehr weit.

Neben den Übernachtungshütten gibt es in zweiter und dritter Reihe, vor allem in Palolem inzwischen auch kleinere Hotels (mit 6 – 10 Zimmern, dafür aber festem Gemäuer). Hier sollte man nach Geschmack und Präferenz auswählen. Vollpension oder Essen im Hotel ist hier nicht üblich. Oft gehören ein Restaurant und mehrere Strandhütten zusammen. Dennoch gehen die meisten hier für alle Mahlzeiten zu den Restaurants des Strandes.

Man muss hier wählen zwischen Restaurants am Strand mit Blick aufs Meer und den Restaurants in den Orten wenige Meter landinwärts. Gut sind alle, die Auswahl ist sehr reichhaltig. Im Grunde kriegt man jede Form von Essen hier. Am Strand ist es etwas teurer, verglichen mit deutschen Preisen aber immer noch gut bezahlbar.

Eine Besonderheit in Palolem sind die Bootstouren, die hier in großer Anzahl angeboten werden. Man fährt aufs Meer, sieht Delphine und die Welt vom Wasser aus. Recht nett, nicht mehr aber auch oft günstig. Trivia am Rande: die Boote werden von Hand ins Wasser geschoben und geholt. Maschinen gibt es dazu nicht.

Weitere Informationen zu Palolem gibt es hier.

Ganz am südlichen Ende Goas in Rajbagh findet man wieder ein extrem schickes Fünfsternehotel mit Golf und Spa: the Lalit Golf and Spa Goa.

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Quintana Roo C 1 Südlich von Chakanaab: schicke Hotelresorts und Strände (z.B. Playa Mia und Paradise Beach)

Weiter der Küste entlang in den Süden fahren, passiert man einige schickere Hotels, geschlossene Hotelanlagen und auch einige Strände. Die Strände hier sind alle touristisch aufbereitet, das bedeutet es gibt Anlagen mit Pool, Liegestühle, Restaurants mit Bedienung, Volleyballfelder, Sonnenschirme, teilweise auch Wasserparks für Kinder.

Die Stände von Nord nach Süd sind:

• Punta Tormentos: hier ist nicht viel, vor allem viele raue Steine, die das Ein-und Aussteigen ins Meer erschweren, für einen kurzen Stopp gut geeignet, für mehr nicht.
• Weiter südlich folgt Paradise Beach. Hier gibt es alles: ein Pool, Pavillons, überdachte Restaurants, Liegestühle, Sonnenschirme, Toiletten. Insgesamt eigentlich eine komplette Clubanlage, die öffentlich zugänglich ist.
• Danach folgt Playa Mia, eine Freizeitanlage mit Rutschen und allem anderen. Für Kinder sicher der beste Ort. Hier muss man Eintritt zahlen, dieser ist jedoch nicht sehr teuer. Hierhin kommen vielen Kreuzfahrtgäste, meist Familien. Man sollte eher damit rechnen, dass es sehr voll ist.
• Ein Stück weiter ist noch Albertos Beach. Hier ist etwas weniger los, eine Strandbar gibt es auch und sonst das Übliche (Liegestühle, Sonnenschirme, Musik).
• Südlichster Strand dieser Liste ist Playa Palancar, auch hier gibt es Sonnenschirme aus Stroh, eine Bar und Liegestühle. Ähnlich wie Alberto, auch ganz nett. Von den Stränden am Westen der Insel haben mir diese beiden am besten gefallen. Hier ist alles noch nicht so sehr übertrieben.

Alle Strände entlang dieser Route sind eher Entertainment Zentren, mit Musik, Restaurants, Sport und Spiel. Einen abgelegenen, ruhigen Strand findet man hier eher nicht. Dafür ist das Wasser angenehm, die Wellen sanft und ruhig. Wer welche hat sollte Schuhe fürs Wasser mitbringen, es gibt oft Steine in der Brandung. An allen diesen Strände kann man abends sehr sschön den Sonnenuntergang sehen.

Am südlichen Ende der Insel: Punta Sur

Es handelt sich um ein Naturschutzgebiet, wunderbar unberührt, menschenleer und wunderschön. Die Fahrtstrecke ab San Miguel beträgt 35 km (ca. 45 Minuten). Das letzte Stück der Strecke gehört zum Naturschutzgebiet. Es gibt hier keine geteerten Wege, nur plattgewalzte Sandwege. Es war überhaupt kein Problem hier zu fahren. Wir hatten nur einen Roller gemietet und sind hier gut vorangekommen. Für das Naturschutzgebiet muss man einen kleinen Eintritt zahlen. Hier, am Ende der Insel erstrahlt das karibische Meer in vielen verschieden Blau- und Türkistönen. Der Sand ist ganz fein und völlig unberührt, es gibt einen Leuchtturm und Sumpfgebiete.

Informationen zu Punta Sur gib es hier.

Ostseite der Insel: Atlantikküste bis Transversal de Cozumel

Man befindet sich nun an der Ostseite der Insel, dem Festland abgewandt zum offenen Meer hin. Hier ist der Wind stärker, das Meer rau und die Wellen größer. Es gibt immer wieder Restaurants, und Cafés, und auch kleinere Läden. Dennoch ist hier deutlich weniger los als auf der anderen Seite der Insel. Es ist sehr wenig Verkehr und viel Ruhe, es sind kaum Menschen unterwegs. Schwimmen und Sonnenbaden ist hier aber etwas schwierig. Es ist windig, man kann im Meer eigentlich nur in der Brandung sitzen. Am Strand ist meist gar nichts, man kann sich hinsetzen, es weht aber viele kleine Sandkörner auf. Daher ist das hier schön zum spazieren, zum chillen und um alleine zu sein, nicht aber um zu baden.

Dennoch empfinde ich diese Küste am Karibischen Meer als schöner und realer als die Westseite der Insel. Ich brauche keinen Pool 50 Meter vom Meer entfernt, ich brauche keine Dauerbeschallung mit Musik und auch kein Wasserspielzeug, Rutschen oder ähnliches. Im Westen ist alles künstlich aufgebaut. Im Osten ist dafür gar nichts. Trotz der starken Winde und Wellen finden sich hier auch keine Surfer oder Kite Surfer. Warum weiß ich nicht.

Ich denke, man sollte hier auf jeden Fall gewesen sein. Mit dem Roller die Küste entlang fahren, ab und zu anhalten, etwas essen oder trinke oder einfach zu spazieren gehen und die Seele baumeln lassen geht hier ganz wunderbar.

Städte oder Hotels gibt es hier praktisch nicht. Nach 25 Kilometern (35 Minuten) nördlich die Küste entlang erreicht man die einzige Querverbindung der Insel „Transversal der Cozumel“. Man hat hier gar keine andere Wahl als nach links zu fahren, die Insel zu durchqueren und nach 15 Kilometern (15 Min) wieder San Miguel und den Fährhafen zu erreichen.

Die Insel geht im Norden noch ein ganzes Stück weiter, hier gibt es jedoch keine öffentlich zugänglichen Straßen.

Maya Ruinen San Gervasio

Ungefähr auf der Mitte der Querstraße gibt es noch einen weiteren Stopp: die Maya Ruinen von San Gervasio. Man fährt von der Querstraße noch 7 km nördlich über eine ungeteerte Straße. Auch das ging mit dem Roller problemlos. Dann erreicht man die Maya Ruinen. Hier kann man eine kleine Wanderung unternehmen. Wir waren hier fast allein, es war kaum jemand anderes da.

Nähere Informationen zu San Gervasio gibt es hier.

Ich würde diesen kurzen Ausflug auf jeden Fall empfehlen. Es gibt spektakulärere Maya Ruinen (Chichen Itza) aber auch das kleinere San Gervasio ist durchaus schön, und transportiert die Atmosphäre der Zeit sehr gut.

Nördlich von San Miguel

Man hat nun nach einer Runde um die Insel wieder San Miguel erreicht. Man kann am Fährhafen noch ein wenig nördlich fahren (Avenue Rafael E. Melgar). Hier gibt es weitere Hotels und Restaurants, jedoch weniger schick und weniger gehoben. Wir waren hier Abendessen, es war auf einmal deutlich simpler (Plastikstühle statt schicker Hafenpromenade), dafür deutlich günstiger und sehr lecker. Hier gibt es Restaurants wo nur Mexikaner sind, und keine Touristen. Hier ist auch der kleine Flughafen der Insel. Man kann knapp 7 Kilometer in den Norden fahren, Endpunkt ist ein Golfplatz mit einigen Hotels drum herum. Noch weiter in den Norden geht es nicht, auch nicht weiter ins Innere der Insel.

Inseltour – Wie und Wie lange?

Für diese Inseltour sollte man einen Tag einplanen. Es ist am besten, einen Roller zu mieten. Die Insel ist nicht sehr groß, der Roller reicht für die Umrundung absolut aus. Man braucht nicht unbedingt ein Auto. Ich finde es immer wichtig, sich ein wenig abseits der Hauptrouten zu bewegen. Egal wie voll die Insel ist und egal wie viele Kreuzfahrtgäste Tagesausflüge machen, wenn man zur Hauptzeit zwischen 10 und 15 Uhr weit genug im Süden (Punta Sur) oder im Westen (Karibikküste) ist, hat man kein Problem mit zu vielen Menschen. Es sammeln sich viele in den Anlagen südlich des Kreuzfahrthafens und ein paar in Chakanaab.

Die Strände der Ostseite würde ich morgens oder abends besuchen. Abends sieht man hier den Sonnenuntergang wunderbar! Chakanaab würde ich an einem Tag besuchen, an dem nicht viele Kreuzfahrtschiffe da sind.

Weitere Informationen zum Roller Mieten findet man hier.

Dies ist Teil 2 des Artikels, Teil 1 findet sich hier:
Eine Inseltour in Cozumel: Teil 1 von San Miguel de Cozumel bis Chakanaab

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Punta Sur: Wir komme ich hin

Punta Sur erreicht man indem man vom Fähr- oder vom Kreuzfahrthafen in Cozumel südlich fährt. Vom Fährhafen in San Miguel de Cozumel sind es 35 Kilometer, ca. 45 Minuten (vom weiter südlich gelegenen Kreuzfahrthafen etwa 10 Minuten weniger).
Man kann ein Taxi nehmen, ein Auto oder einen Roller mieten. Ein Roller ist ausreichend um dorthin zu kommen. Die Straße teilt man sich bis kurz hinter den Kreuzfahrthafen mit dem restlichen Verkehr, vor allem den Einheimischen. Diese nehmen aber Rücksicht auf Touristen mit Motorrollern. Etwas südlich des Kreuzfahrthafens teilt sich die Straße, links ist die reguläre („große“) Straße, rechts eine kleinere Version davon. Mit dem Roller ist man auf der kleinen Straße am besten aufgehoben. Diese geht fast durch bis Punta Sur.

Der Eingang zu Punta Sur befindet sich westlich, das Naturschutzgebiet reicht bis zum Ostende (Ozean) der Insel. Man muss Eintritt zahlen (14 Dollar) und kann dann über eine schmale sandige Straße die Küste entlang fahren. Die Straße war gut mit dem Roller befahrbar, wir hatten keinerlei Probleme, obwohl die Straße nicht geteert ist. Ich denke, man braucht nicht zwingend ein Auto. Hier gibt es einen weiteren Artikel über das Mieten von Rollern auf Cozumel.

Die Küstenstraße in Punta Sur: Küsten, Mangroven, Lagunen und Strände

Zur Orientierung: direkt am Eingang befindet sich eine Reggae Bar, die auch allerlei Nippes verkauft. Von dieser Bar führt eine vier Kilometer lange Straße bis zum Leuchtturm an der Südspitze der Insel. Man ist so schon an einer kleinen Lagune vorbeigefahren, die man auf dem Weg zu den Stränden weiter umrundet.

Man fährt so noch weitere vier Kilometer die Küste entlang und erreicht dann den Endpunkt des Parks: Punta Sur Beach. Hier gibt es ein Restaurant mit Liegestühlen und Sonnenschirmen, außerdem diverse Angebote zum Schnorcheln und Tauchen. Die Nutzung der Sonnenliegen ist im Eintrittspreis beinhaltet.

Insgesamt ist die Küstenstraße in Punta Sur 8 Kilometer lang, man benötigt ca. 20 Minuten. Es ist jedoch zu empfehlen, ein wenig zu trödeln, den Ausblick zu genießen, ab und zu anzuhalten und auch ins Landesinnere zu blicken. Man sieht nicht nur das Meer, sondern auch die Lagunen, viele Mangroven und Süßwasser, in dem Alligatoren leben. Mit Glück kann man diverse seltene Vögel beobachten. An mehreren Stellen wurden Stege und Aussichtsplattformen bzw. –türme gebaut, um einen besseren Blick auf die Sumpf- und Lagunenlandschaft zu erhalten.

Es gibt ein kleineres Riff, direkt vor Punta Sur. Die größeren sind jedoch nur per Boot erreichbar. Hierfür ist es nicht unbedingt nötig nach Punta Sur zu kommen. Die Boote fahren auch weiter in Norden bei den Hotels ab.

Es gibt noch weitere Angebote, die wir jedoch nicht gemacht haben: mit dem Boot durch die Lagune fahren oder mit einer Jeep Offroad Tour fahren.

Ich würde Punta Sur jederzeit wieder besuchen. Uns hat es hier so gut gefallen, wir waren sogar zweimal da.

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Abseits der Touristenwege: Forgotten Coast und Naturschutzgebiete

In Panama City erreicht man das Ende der Emerald Coast. Die Küstenstraße 98 führt jedoch weiter die Küste entlang. Floridas „Forgotten Coast“ – also die vergessene Küstenregion beginnt in Port St. Joe. Aus westlicher Richtung kommend hat man in Panama City (Hgw 231) und in Port St. Joe (Hgw 71) die Möglichkeit über nördliche Verbindungen den Interstate 10 nach Tallahassee zu erreichen. Über die nördlichen Route und den I-10 und das kleine Dorf Marianna kann man den Florida Cavern State Park erreichen. Dort gibt es die einzigen touristisch zugänglichen Höhlen Floridas zu sehen. Sinnvoll kombinieren lässt sich dieser Park jedoch nur mit einer Weiterfahrt über den Interstate 10. Von der Küste ist man zu weit entfernt.

Entscheidet man sich gegen diese Route, führt die schöne die Küstenstraße 98 bis zum St. Marks Wildlife Refuge. So schön die Küstenrouten sind, man muss immer berücksichtigen, dass man nicht besonders schnell voran kommt. Um die komplette Strecke von New Orleans bis nach Jacksonville an der Küste entlang zu fahren, sollte man mehrere Übernachtungen einplanen. Über den Interstate ist die Strecke auf in ein bis zwei Tagen zu bewältigen, jedoch kriegt man dann nicht viel zu sehen.

Was mir auf der gesamten Route aufgefallen ist, sind die vielen Häuser und Wohnanlagen für Rentner oder insbesondere für pensionierte Militärangehörige. So die Rente zu verbringen ist ein Traum, wunderbar am Strand, meistens gutes Wetter und nie einen richtig kalten Winter.

Auf der Route östlich von Panama City befinden sich viele Naturschutzgebiete wie beispielsweise das oben erwähnte St. Marks als Endpunkt der Route sowie St. Joseph Bay und St. Vincent National Wildlife Refuge. Weiter im Norden ist der Walkulla Spring State Park, ein Naherholungsgebiet und häufiges Wochenendziel für die US-Amerikaner aber auch ein Naturschutzgebiet mit viel Flora und Fauna. In Walkulla wurde beispielsweise der Tarzan Film von 1938 gedreht.

Tallahassee als Zwischenstation

Ganz in der Nähe ist nun Tallahassee, Floridas Hauptstadt. Tallahassee gehört nicht zu den spektakulärsten Städte, die ich je gesehen habe. Nach den vielen Tagen an der Küste bietet sich ein Zwischenstopp jedoch an. Die Stadt ist die größte im Norden Floridas (180.000 Einwohner) und bietet viele Übernachtungsmöglichkeiten. Touristisch interessant sind die Goodwood Plantation and Museum (eine ehemalige Baumwollplantage) sowie das Knott Haus Museum, das eine Ausstellung über die Geschichte Floridas zeigt.

In Tallahassee hat man die Küstenregion vorübergehend verlassen. Es gibt nun drei Möglichkeiten weiterzufahren.

In östlicher Richtung erreicht man in drei Stunden Jacksonville an der Atlantikküste (wieder über den I-10). Ab Jacksonville lässt sich die Tour Richtung Süden fortführen.

Ebenso gut kann man ab Jacksonville nördlich Richtung Savannah und Charleston fahren.

Siehe unbekannte Inseln in Georgia und South Carolina

Wir haben uns für die dritte Variante entschieden und sind von Tallahassee über den Okefenokee Swamp bis nach Savannah gefahren. Um mehr Zeit für den Okefenokee Park zu haben, sind wir gar nicht bis nach Jacksonville abgefahren sondern kurz davor nördlich abgebogen.

Siehe Okefenokee Swamp

Damit ist das Ende der Nordroute erreicht.

Noch einige Tipps dazu

Die Fahrstrecken sind nicht zu unterschätzen. Ein Beispiel: fährt man die Südspitze der vergessenen Küste vollständig ab (über den Highway 98 von Panama City über St. Joseph und St. Marks bis Tallahassee) benötigt man 5 – 6 Stunden reine Fahrzeit für „nur“ 300 Kilometer. Über den direkten Weg (Highway 213, 20 und I-10) sind es nur ca. 2 Stunden 15 Minuten (180 Kilometer). Die Unterschiede sind also enorm. Um die Küstenstraßen zu genießen benötigt man Zeit und Ruhe, schnell die Strecken entlang hetzten bringt nicht viel. Es gilt also Schwerpunkt zu setzen, beziehungsweise Entscheidungen zu treffen, was einem wichtig ist.

Wer gerne gemütlich cruist, mal hier und mal da anhält, sich gerne verschiedenen Naturschutzgebiete anschaut, Vögel beobachtet und den Strand entlang läuft, ist genau richtig. Auch Camping in immer wieder möglich und Zwischenstopps praktisch überall machbar. Man kann so problemlos zwei Wochen an den Küsten verbringen, und gemütlich Urlauben.

Wer es eiliger hat, und weiter fahren will, wird nicht in der Lage sein alles zu sehen. Ab und zu wird man auf den Interstate 10 ausweichen müssen um ganz einfach Kilometer hinter sich zu bringen oder man verbringt den kompletten Tag im Auto und hat nur kurze Zeit für Stopps.

Ich selbst bevorzuge eine Mischung aus möglichst vielen Optionen. In diesem Fall heißt das, gerne viel Natur, Strand und Inseln sehen, dort auch Zeit haben und gemütlich entspannen können, aber eben auch vorankommen mit der Fahrt. Meine Empfehlung für die Tour ist:

• Starten in New Orleans
• Erste Übernachtung irgendwo zwischen Pensacola und Fort Walton Beach – nach Zeit und Interesse 1 – 2 Nächte. Auf jeden Fall im Perdido Key State Park anhalten – hier könnte man auch campen (oder andere Location in Gulf Island National Seashore). Wer viel Zeit für die Natur und Wanderungen etc. haben will – sollte 1 – 2 zusätzliche Nächte einplanen.
• Wer gerne shoppt sollte Zeit für das Silver Sands Premium Outlet in Destin einberechnen. Je nach Präferenz ist es auch problemlos möglich einen kompletten Tag zu verbringen.
• Weiterfahrt nach Panama City Beach – auf der Strecke Zeit für Stopps an Stränden und evtl. Baden. In Panama City zwei Nächte – mit Zeit für Stadtbesichtigung und Strandbesuch.
• Weiter nach Port St. Joe – irgendwo in der Nähe der Naturschutzgebiete 2 Nächte übernachten. Jetzt ist Zeit für St. Joseph sowie St. Vincent und St. George Island
• Weiterfahrt nach Tallahassee – falls Zeit auf dem Weg evtl. Stopp in Walkulla Spring State Park.

Für wen ist diese Gegend die Richtige?

Wer gerne die Natur mag, wer gerne abseits der touristischen Standardrouten unterwegs ist und wer sich an längerem Autofahren nicht stört, ist hier richtig. Man findet viel Natur, Küsten, Strände und Ruhe. Die große Action mit viel Entertainment und immer viel Programm findet man hier nicht, das findet man eher in Orlando. Ich finde die Natur ganz wunderbar, auch völlig anders als alles was ich von daheim kenne. Es gibt immer wieder mittelgroße Städte, wo man alles findet, was man so braucht. In diese kann man fahren, muss es aber nicht unbedingt. Übernachtungen und Hotels sind kein Problem, es gibt viele Optionen. Dennoch benötigt man unbedingt ein eigenes Auto und sollte sich nicht dran stören, auch mal zwei bis drei Stunden Auto pro Tag zu fahren. (Hängt natürlich sehr davon ab, wie viel Zeit man hat und wo man hin will).

Die ist Teil 2 des Nordflorida Artikel.

Teil 1 findet sich unter:

The Panhandle – Floridas unbekannte Seite: Teil 1 Panama City, Emerald Coast und allgemeine Informationen zum Klima

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Der Pandhandle- der Pfannenstiel ist der nördliche Teil Floridas, hier kommen deutlich weniger Touristen, es gibt keine großen Freizeitparks aber wunderschöne Strände und viel Natur. Die Emerald Coast – also die Smaragdküste sowie die Forgotten Coast – also die Vergessene Küste zieht sich von Pensacola bis Tallahassee und hat einiges zu bieten. Der vergessene Teil Floridas, weit abseits der Hauptrouten hat viel Charme und einen ganz eigenen Charakter.

Von New Orleans nach Jacksonville

Der Süden Floridas ist bekannt und für die großen touristischen Attraktionen in Orlando, Miami und an den Küsten geschätzt. Wesentlich weniger bekannt ist der Norden Floridas – der sogenannte Panhandle. Panhandle steht im Englischen für Pfannenstiel, Nordflorida sieht auf den Karten ähnlich geformt aus, und so ist dieser Spitzname entstanden. Als grobe Orientierung kann man als Startpunkt der Route New Orleans wählen und Endpunkt ist dann, je nach Interesse Jacksonville an der Atlantikküste oder die Golfküste Richtung Tampa. New Orleans liegt selbstverständlich nicht in Florida, man erreicht Florida auf dieser Route erst nach knapp drei Stunden Fahrzeit und ca. 320 Kilometer. Insgesamt beträgt die Strecke von New Orleans nach Jacksonville ca. 880 Kilometer (nach Tampa 1050 Kilometer). Für einen kurzen Ausflug ist diese Strecke daher nicht geeignet, man sollte mehrere Tage Zeit mitbringen.

Nähere Informationen zu New Orleans gibt es hier.

Der Panhandle als Ganzjahresziel?

Kann man im Panhandle das ganze Jahr über Strandurlaub machen und baden? Die Antwort ist leider nein, wer garantiert perfektes Strandwetter haben möchte, sollte weiter in den Süden Floridas reisen. Es ist angenehm warm, aber nicht warm genug um ins Meer zu gehen. Wir waren im November dort, also weit außerhalb der Saison. Die Vorteile liegen auf der Hand: es waren sehr wenig Leute unterwegs, die Hotels waren günstig und für die Städte war das Wetter nahezu ideal. Für Strandurlaub leider nicht, wir sind häufig am Strand entlang spaziert, es ist auch warm genug um sich tagsüber an den Strand zu setzten. Aber zum Sonnenbaden und Schwimmen reicht es nicht. Für mich war es klassisches „T-Shirt Wetter“, ungefähr vergleichbar mit warmen, angenehmen Frühling in Deutschland.

Einziger Unterschied ist der Regen, Regen kommt in Nordflorida plötzlich, ist aber nicht besonders kalt und hält nicht sehr lange an. Die Einheimischen sagen einem immer, das Wetter an der Küste kann sich innerhalb von Minuten ändern. Das ist auch wirklich so, kann man regelmäßig beobachten. Zudem ist es recht windig, natürlich man befindet sich an der Küste. Es zieht sehr viele Kitesurfer ins Meer, ich konnte regelmäßig welche im Wasser sehen. Für Kitesurfer dürfte diese Gegend also einen besonderen Reiz haben, man konnte sehr viele Einheimische treffen. (Aber Achtung: einzelne geschützte Gebiete wie Perdido Key verbieten Kitesurfen, weil es die Tiere zu sehr aufregt. Hier vorab informieren, wo man kiten darf).

Emerald Coast: Gulf Island National Seashore, Pensacola und Panama City

Warum sollte ich also trotzdem nach Nordflorida, den weniger bekannten Teil des berühmten Urlaubsstaates? Dieser Artikel beschäftigt sich mit dem Teil Floridas in Norden des Bundesstaates. Das Wetter ist nicht ganz so zuverlässig wie im Süden, es ist weniger warm, und im Winter ist diese Gegend als Sonnenrefugium nur bedingt geeignet. Dennoch gibt es gute Gründe hinzureisen. Der westlichste Punkt ist Pensacola. Bereits hier zeigt sich das Gesicht des Nordens. Alles ist ruhiger, gediegener und weniger touristisch. Es gibt viel unberührte Natur, viele langgezogene Strände und sehr viel Ruhe. Einige Abschnitte sind Naturschutzgebiet, dies bedeutet jedoch meistens nur, dass man einen geringen Eintritt pro Auto (10 – 15 Dollar) bezahlen muss und sich nur innerhalb der vorgegebenen Wege bewegen sollte. Für Flora und Fauna sind solche Gebiete selbstverständlich Gold wert und können nicht hoch genug geschätzt werden.

Ein Beispiel ist Gulf Island National Seashore (Nähe Biloxi) , das 15 Dollar Eintritt kostet: es gibt Strände, man kann wandern, Vögel beobachten, Kajak fahren und die Natur genießen. Teile des Parks sind mit dem Auto befahrbar. Eine der Inseln des Parks ist die Perdido Key Insel.

Gulf Island National Seashore ist ein Küstengebiet um 250 km, das in Teilen zu Mississippi und in Teilen zu Florida gehört und aus 12 verschiedenen Einheiten besteht. Ein PKW mit weniger als 15 Personen kostet 15 Dollar Eintritt für eine Woche. Es gibt drei Besucherzentren, über die der Eintritt in den Park möglich ist.

Nähere Informationen auf https://www.nps.gov/guis/index.htm

Ich hätte mir hier in einem der Naherholungs- und Naturschutzgebiete etwas mehr Zeit gewünscht. Leider war das für uns zeitlich nicht machbar, aber irgendwann würde ich das gerne mal machen. Einfach zwei Tage in einem der Naturschutzgebiete verbringen, das Auto stehenlassen und den ganzen Tag gemütlich durch die Natur laufen, Zeit am Strand verbringen und einfach die Seele baumeln lassen.

Auffällig ist auch der Übergang von Salz- zu Süßwasser und die vielen Sumpfgebiete. Sehr gut sehen kann man dies im Perdido Key State Park. Es leben auch die für Florida so typischen Alligatoren in diesem Naturschutzgebiet. Weitere Informationen zum Perdido Key State Park finden sich in einem extra Artikel.

Die Hauptverbindung ist die Straße I-10, der Interstate führt ein wenig von der Küste weg ins Landesinnere über Floridas Hauptstadt Tallahassee bis nach Jacksonville. Man sollte den I-10 jedoch schnellstmöglich verlassen und lieber über die Küstenstraßen fahren. Dabei genießt man die Aussicht und schön amerikanisch „cruisen“. Nach Belieben kann man für Pausen anhalten und an den Strand gehen oder einfach nur einen Kaffee oder ein Mittagessen genießen.

In Pensacola unterhält die US Armee einen Stützpunkt, für den die Stadt überregional bekannt ist.

Die Küstenregion zwischen Pensacola und Panama City wird Emerald Coast genannt – Smaragdküste. Das beschreibt die Schönheit der Gegend sehr gut. Das Meer schimmert in wunderschönen Farben, die Strände sind riesig und größtenteils menschenleer, die Naturschutzgebiete sind wunderschön.

Zwischen Pensacola und Panama City (Nähe Fort Walton) befindet sich das kleine Örtchen Destin. Für Shoppingfans ist das riesige Outlet Center Silver Sands Premium Outlet interessant. Verfehlen kann man es nicht. Man muss nur der Küstenstraße 98 (die Hauptstraße dort) folgen. Hinweisschilder finden sich überall am Highway.

Nach Destin erreicht man das kleine Örtchen Seaside, das so malerisch ist, dass Hollywood hier die Truman Show gedreht hat. Es ist nur ein kleiner Ort, aber sehr schön und für einen Zwischenstopp auf der Route absolut zu empfehlen.

Grayton Beach State Park und St. Andrews State Park: Bester Strand Amerikas

Zwei Strände des Panhandle müssen gesondert erwähnt werden. Beide wurden in unterschiedlichen Jahren von Dr. Beach (einem Professor für Geologie in Florida) zum besten Strand Amerikas gewählt. Pro Jahr gibt es einen Gewinner und eine Liste der besten 10.

Genau zwischen Destin und Panama City, wenige Kilometer von Seaside entfernt befindet sich der Grayton Beach State Park, auch 2016 wieder auf Platz sechs der Liste. Besonders St. Andrews Beach State Park, war ebenso Gewinner dieser Wahl. St. Andrews Beach State Park befindet sich 55 Kilometer weiter im Osten, direkt bei Panama City.

Beide Strände befinden sich in Naturschutzgebieten und es muss Eintritt dafür gezahlt werden. Die Liste der möglichen Aktivitäten sind ähnlich: wandern, Natur beobachten, Tiere beobachten, Angeln, Fahrradfahren, Campen und natürlich am Strand sein im Meer schwimmen und sonnen.

Die ist Teil 1.

Teil 2 des Artikels zu Nordflorida findet sich hier:

The Panhandle – Floridas unbekannte Seite: Teil 2 The Forgotten Coast, Naturschutzgebiete, Tallahassee und Informationen zur Route

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Miami Beach – Miami

Miami Beach ist eine Gruppe natürlicher und künstlicher Inseln, dir vor dem Festland und der Stadtgrenze Miamis liegen. Die Inseln sind über mehrere Brücken mit dem Festland verbunden, Hauptverbindungen sind der Highway A1A und der Interstate 195.
Miami Beach ist eine mittelgroße, langgezogene Insel. Südlich befindet sich der berühmteste Stadtteil der Gegend: South Beach und der Ocean Drive

South Beach

Der South Beach sieht genauso aus, wie im Fernsehen (Miami Vice o.ä.). Der Sandstrand ist recht breit, mit vielen Besuchern, überall sieht man die bunten Holzhütten der Rettungsschwimmer.

Direkt am Strand grenzen Parkanlagen (Lummus Park). Der Park selber ist nicht sehr groß, eher schmal dafür langezogen. So entsteht einen schöne Atmosphäre, auf der Meerseite ist der Strand, auf der Gegenseite der Ocean Drive. Hier sollte man unbedingt einen Spaziergang unternehmen. Es ist immer jede Menge los. Wer nicht gerne läuft, findet viele Alternative. Man kann Fahrräder mieten oder auch Segways.

Art Deco District

Hier am South Beach und Ocean Drive beginnt auch das Art Deco District. Die Abgrenzungen des Vierteil sind im Süden die 6te Straße und im Norden Dade Boulevard. (Die anderen beiden Grenzen im Osten und Westen sind Ocean Drive und Alton Road, das kann man eher vernachlässigen.) Außer dem Hafen erstreckt sich das Art Déco Viertel über die komplette Breite der Insel. Das besteht aus viererlei Gebäuden, laut wikipedia 960. Bekannt ist vor allem das ehemalige Gebäude von Gianni Versace (jetzt ein Hotel). Reiseführer beschreiben Spazierwegen, mit denen man alle wichtigen Gebäude sieht. Man kann auch gebuchte Touren kaufen.

Wir sind dem Lonely Planet Spazierweg gefolgt und das hat gut geklappt. Informationen zu den Gebäuden hatten wir so auch. Aus meiner Sicht kann man sich das Geld für eine geführte Tour sparen, das kriegt man selber auch hin.

Ocean Drive

Der Ocean Drive ist eine Aneinanderreihung von vielen Restaurants, Cafés, Bars und Clubs. Auch tagsüber sind hier viele Strandbewohner unterwegs, richtig zum Leben erwacht der Ocean Drive jedoch erst nach Einbruch der Dunkelheit.

Plötzlich sind überall wahnsinnig aufgestylte Personen, unglaublich gut aussehend (beide Geschlechter) und riesige Autos, die den Ocean Drive langsam auf und ab fahren. Mit Essen und Trinken würde ich hier etwas aufpassen, es ist recht teuer. Da haben Leute schon versehentlich 20 Dollar für einen Cocktail zahlen müssen. Wer hier abends weggehen will, sollte schicke, modische Kleidung mitbringen. Ich hätte mich hier mit meinem Urlaubsoutfit ein wenig deplatziert gefühlt. Die Leute in Miami sind sehr modisch und aufgestylt.

Parken am Ocean Drive

Parken am Ocean Drive war etwas schwierig. Es gibt Parkplätze seitlich an der Straße. Aber irgendwann sind die halt voll, und dann muss man durchs Art Déco Viertel kreisen, bis was frei wird. Zwischen der 6te und der 7ten Straße gibt es einen öffentlichen Parkplatz, der 1 Dollar pro Stunde kostet. Hier könnte man auch schauen, ob noch was frei ist.

Deutlich weiter im Norden, an der 16ten Straße befindet sich ebenfalls einen Möglichkeit gebührenpflichtig zu parken.

Lincoln Avenue

Interessant ist noch die Lincoln Avenue zwischen der 16ten und 17ten Straße. Hier ist die Shoppingstraße von Miami Beach. Es gibt viele verschiedene Läden (teilweise auch Outlets) und Restaurants. Wir sind nur durchgelaufen, einkaufen waren wir nicht.
Parken ist auch hier etwas schwierig, wie in Miami Beach generell.

Collins Avenue

Der Ocean Drive führt von der 6ten bis zur 15ten Straße. Danach hört dieser auf. Parallel zum Ocean Drive verläuft Collins Avenue (Highway A1A). Collins Avenue ist deutlich länger und verbindet die komplette Inseln von Süd nach Nord.

Diese Straße entlang befinden sich viele Hotels, der Grundsatz lautet je weiter im Süden desto cooler und teurer. Wir waren recht weit im Norden im Casblanca on the Ocean. Es war alles ok. Ich kann zu dem Hotel weder zu- noch abraten. Essen gab es im Hotel nicht. Aber die Collins Avenue hatte auch so weit in Norden noch viele Angebote, man muss nur zur Tür rausgehen und findet problemlos Restaurants.

Auch wer einen Supermarkt sucht, sollte sich eher nördlich orientieren und weniger am South Beach suchen. Am Süden ist alles ein wenig zu teuer.

Eden Roc Hotel und Fontainebleu

Die beiden Hotspots in Miami Beach heißen Eden Roc Hotel und Fontainebleu. Das sind die bekanntesten und schicksten Hotels der Gegend. Hier gilt die Regel, je südlicher desto cooler nicht.

Parken an den Hotels

Parken an den Hotels ist eher schwierig. Bei uns am Hotel gab eine enge Auffahrt, wo Valet Parking angeboten wurde. Das Auto wurde dann irgendwo in eine Tiefgarage gebracht, natürlich gegen Gebühr (25 Dollar pro Tag). Wir haben leider keinen anderen Parkplatz gefunden, und mussten das bezahlen.

Wie lange sollte man hier sein, und was sollte man gesehen haben?

Für einen längeren Strandurlaub finde ich die Gegend nicht so sehr geeignet. Es gibt schönere Strände an der Golfküste. Für meinen Geschmack braucht man in Miami Beach nur maximal einen Tag für den Strandaufenthalt einplanen (oder vielleicht nur einen halben). Ansonsten sollte man das Art Déco District und den Ocean Drive besucht haben. Hierfür reichen meiner Ansicht nach ein Tag und ein Abend. Insgesamt würde ich also 2 Tage und 2 Nächte hier empfehlen, wer will hat auch Zeit in der Lincoln Avenue zu shoppen. Man kann länger hier übernachten, und dann Zeit in Miami selber verbringen. Für Miami Beach reicht die Zeit so gut aus.

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Honeymoon Island vor Clearwater gelegen

Honeymon Island ist über eine Brücke mit dem Festland verbunden und somit entsprechend einfach per Auto erreichbar. Die Insel selbst ist ein Nationalpark und Naturschutzgebiet. Daher fällt der übliche Eintritt für ein Fahrzeug an (8 Dollar). Von Honeymoon Island fährt eine Fähre nach Caladesi Island (14 Dollar pro Person). Die Fahrt ist kurz und das Meer ruhig, so haben auch empfindliche Personen mit dieser Fähre gar kein Problem.

Caladesi Island und Clearwater Beach vor Dunedin, Clearwater

Caladesi Island bezeichnet den Nordteil einer Insel. Der südliche Teil ist Clearwater Beach und per Brücke mit dem Festland von Clearwater verbunden. Der nördliche Teil ist jedoch nicht per Auto erreichbar. Man kann entweder von Clearwater Beach aus laufen, oder von Honeymoon Island aus die Fähre nehmen. Stimmungsvoller und atmosphärischer ist sicher die Fähre. Sieht die Welt vom Wasser aus doch immer noch schöner aus. Caladesi Island, also der nördliche Teil der Insel, ist ebenso wie Honeymoon Island, ein Nationalpark, der geschützt ist. Dadurch haben sich ganz besondere Pflanzen und Tiere hier niedergelassen, insbesondere über 250 verschiedenen Vogelarten. Man sieht sehr viele Reiherarten im Wasser stehen. Aber auch Seelöwen und Delphine waren zu sehen.

Caladesi Island: bester Strand Amerikas mit Lona Oak Point

2008 wurde Caladesi Island zum besten Strand der USA gekürt (von Dr. Beach, richtiger Name Leatherman, Professor für Geologie an einer Universität in Florida). Auch in den Jahren davor war Caladesi Beach auf den vorderen Plätzen der Liste zu finden.
Vom Hafen der Fähre erreicht man über mehrere Holzbrücken den Strand. Über die Holzbrücken läuft man ein wenig erhöht und nicht auf dem Boden zum Strand. Der Untergrund wirkt sumpfig und ist mit Schilf bedeckt. Flache Sandstrände mit anschließenden Dünen bilden ein besonderes Ökosystem. Dieses wird durch die Fußgängerbrücken geschützt.

Direkt nach den Übergängen der Holzbrücke befinden sich kleinere Gruppen Menschen, als wir da waren vielleicht 20 Personen. Ein wenig amerikanisch kommt alles daher. Die Strandgäste haben Kühlboxen dabei, Stühle, Sonnenschirme, aufblasbare Matten/Bälle, Essen und manchmal auch Musik. Das ist in den USA leider sehr häufig so. Für die Amerikaner scheint ein Strandtag nur dann zu funktionieren, wenn man viele Dinge dabei hat. Es sieht immer ein wenig aus wie „Auszug aus Ägypten“.

Wenn einem das zu viel ist (mir persönlich ist es das eigentlich immer), ist es überhaupt kein Problem dem aus dem Weg zu gehen. Menschen mit viel Gepäck laufen am Strand nie sonderlich weit. Eigentlich sitzen alle im Bereich von 100 Metern am Eingang. Wir sind in diesem Fall ein wenig nördlich gelaufen (maximal 10 Minuten) und hatte ab da den Strand für mich. Vom Trubel weiter unten war gar nichts mehr zu hören. Uns reicht am Strand ein Strandtuch, Sonnencreme und eine Flasche Wasser. So ausgerüstet laufen wir gerne die Brandung entlang. In diesem Fall war das ein traumhafter Spaziergang. Keine Menschenseele, völlige Ruhe und Abgeschiedenheit. Das Nordende hinter dem Lona Oak Point – auch das Ende unseres Spazierganges – ist der bekannteste Foto-Spot der Insel, und findet man auf diversen Werbefotos wieder. An dieser Stelle beträgt die Entfernung zum Strand von Honeymoon Island nur etwa 200m. Dieser „Hurricane Pass“ wird von diversen Sportfischer-Booten, Jetskis etc. stark frequentiert. Kurz mal „Rüberschwimmen“ und das Geld für die Fähre sparen, würde ich daher nicht empfehlen

Das Meer an der Golfküste: Seelöwen und Delphine

Das Wasser ist super angenehm: klar und warm. Außerdem ist es sehr flach und bleibt auch recht lange flach. Die Brandung ist nicht stark, Wellen sind schwach und überhaupt kein Problem. Kurz gesagt: die perfekten Bedingungen um im Meer zu baden. Ich bin selber eher empfindlich, wenn es um kaltes Meerwasser geht. Ich möchte richtig warmes Wasser, ansonsten bade ich eher ungern. Die Golfküste in Florida ist perfekt dafür.
Wie abgelegen die Gegend ist, erkennt man an kleinen Anekdoten. Möwen sind überall und vor allem neugierig. Das war auch in diesem Fall so, meinen Rucksack haben sie mehrfach umrundet. An der offenen Kekspackung und evtl. herabfallenden Krümel haben sie überhaupt kein Interesse. Es schien mir sogar so, dass die Möwen überhaupt nicht wussten, was das ist. Die sind es einfach nicht gewöhnt, es hat sie noch niemand angefüttert und sie haben daran einfach kein Interesse. (An der Atlantikküste ist das völlig anders, da lauern die Möwen sogar um die Kekspackung zu mopsen).
In der Entfernung sind zwei kleine Seelöwen vorbeigeschwommen. Die haben neugierig zum Strand geguckt und unbeirrt ihre Route fortgesetzt. Wie weit die beiden tatsächlich im Meer waren, lässt sich schwer sagen. Sie waren aber gut zu sehen. Ebenso sprang in der Entfernung ein Delphin aus dem Wasser.

Insgesamt ein geglückter Tag, entspannend und wunderbar ruhig am Meer. Einen Trip nach Caladesi oder Honeymoon Island würde ich jedem Besucher in Florida empfehlen. Geheimtipp kann man den Strand nach dem Beach Ranking ja nicht mehr nennen, aber auf jeden Fall einen Ausflug wert.

Wer gerne wandert findet in Caladesi auch hierzu Gelegenheit. Außerdem kann man Kajaks mieten und schnorcheln. Es gibt mehrere Kilometer Wanderwege. Auch eine Anfahrt mit dem eigenen Boot ist möglich, bei sowas kenne ich mich allerdings nicht aus.

Caladesi Island liegt vor Clearwater im Meer und ist entweder per Fähre von Honeymoon Island oder zu Fuß von Clearwater Beach erreichbar. Da es ein Nationalpark und Naturschutzgebiet ist, muss Eintritt gezahlt werden (Honeymoon Island 8 Dollar). Die Fähre kostet 14 Dollar und fährt am 10 Uhr morgens stündlich in Honeymoon Island ab. Die offizielle Website empfiehlt eine Anreise per Fähre. Caladesi Island State Park ist täglich von 8 Uhr morgens bis Sonnenuntergang geöffnet.

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An der Nordgrenze von Savannah verläuft die Staatengrenze zwischen Georgia und South Carolina. Eine der bekanntesten Inseln in South Carolina ist Hilton Head Island, von Tybee Island in etwas mehr als einer Stunde erreichbar, von Savannah aus sogar in weniger Zeit. Hilton Head Island ist stark touristisch geprägt. Tourismus auf der Insel boomt. Es gibt hier viele Resorthotels, die obligatorischen Golfplätze, viel Strand, viele Aktivitäten  – im Grunde fast alles. Es gibt Bars, Clubs, Nachtleben, viele Sportereignisse, viele Angebote für Touristen. Direkt vor Hilton Head Island befindet sich ein Naturschutzgebiet: Pinckney Island National Wildlife Refuge. Man kann wandern, an den Strand gehen, sämtliche Aktivitäten am Meer werden angeboten (Kajak, Delphinbeobachtung, Angeln, Jet Ski, Segeln etc.). Es gibt zwei große Shoppingmalls, im Grunde ist es eine Shoppingmall, die in zwei Teile aufgeteilt ist. Zudem gibt es viele alte Gebäude, Plantage etc. Außerdem hat Hilton Head eine sehr aktive Kunstszene mit Theater, Ballett, Malerei, Bildhauerei usw. Insgesamt sicher die größte und vielseitigste der bisher beschriebenen Inseln.

Geheimtipps an der South Carolina Küste: Hunting Island und Kiawah Island

Nördlich von Hilton Head Island befinden sich weitere Inseln wie Prichards Island, Hunting Island und Folly Island. Näher erwähnen möchte ich hiervon nur noch Hunting Island und Kiawah Island. Hunting Island ist ein Naturschutzgebiet, erreichbar über das Festland und Highway 21 (via I-95) und liegt genau zwischen Savannah und Charleston.  Es ist kein Nationalpark, aber ein Park des Staates South Carolina und wird häufig von Bewohnern des Staates besucht. Hier gibt es abermals viel Flora und Fauna, aber auch die Möglichkeit zu campen und in Lodges zu übernachten. Große Hotels befinden sich hier nicht. Für Filmfans: die Vietnam Szenen aus Forrest Gump wurden hier gedreht.
http://southcarolinaparks.com/huntingtonbeach/introduction.aspx

Interessant ist noch der Kiawah Island State Park. Wer diesen Blog liest, weiß, dass ich öfters die von Dr. Beach ausgezeichneten Strände erwähne. Auch Kiawah Island State Park wurde von Dr. Beach ausgezeichnet. Das bedeutet eigentlich immer ein Strand, der naturbelassen und ruhig ist, wenig touristische Anbauten und keine direkt angrenzenden riesigen Hotels. So ist das auch in diesem Fall. Kiawah Island ist von Charleston innerhalb von einer Stunde erreichbar (südlich über Highway 700). Die Erreichbarkeit ist somit etwas besser als Hunting Island. Gemeinsam haben beide Inseln die Ruhe und Abgeschiedenheit ohne große Hotels.

Anmerkungen zu den Inseln in South Carolina

Es gibt noch einige Inseln in South Carolina, die ich gar nicht gesehen habe. Der bekannteste Strand Myrtle Beach, gehört dazu. Dennoch möchte ich hier meine ganz persönlichen Tipps abgeben. Mein Reisebüro hatte Angebote nach Hilton Head Island im Programm, als Einzige, der hier im Artikel erwähnten Inseln. Für alle anderen hatten sie gar nichts und konnten auch nichts sagen. Wie oben bereits erwähnt, Hilton Head boomt. Hier gibt es wirklich alles, was man sich wünschen kann. Die Strände sind schön, das Angebot an Hotels, Restaurants und Freizeitaktivität weitreichend. Dennoch kann ich nicht vollumfänglich zu Hilton Head raten. Für meinen Geschmack war es hier ein wenig zu schick, ein wenig zu voll und ein wenig zu touristisch. Ich hab beispielsweise irgendwo eine Werbung gelesen, dass man hier ein Sumpfgebiet auf Stelzen erkunden kann, ohne sich die Füße nass zu machen (???). Wie das funktioniert kann ich nicht sagen, aber mein Fall ist so einen Show nicht. Wenn ich die Natur erkunden werde ich dreckig, da brauche ich keine softe Version davon.

Die USA sind von Deutschland aus weit entfernt, es ist nicht günstig überhaupt dahin zu kommen. Ich will dort Natur sehen, die es daheim nicht gibt, Dinge erleben die „typisch USA“ sind. Hilton Head ist perfekt für einen Familienurlaub, einen kompletten Sommerurlaub oder ähnliches. Das kann ich aber an vielen Orten in Europa haben, für weniger Geld, kürzere Flugzeit und insgesamt weniger Aufwand. Als Winterziel ist auch Hilton Head nicht geeignet. Daher bietet mir die Insel im Grunde nichts, was ich nicht aus anderswo finde. Dafür muss ich nicht in die USA. Die anderen Inseln haben mir besser gefallen. Die Naturschutzprojekte sind interessant.

Teil 1 findet sich hier:

Unbekannte Inseln in Georgia und South Carolina Teil 1: The Golden Isles of Georgia

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Von Jacksonville über Savannah nach Charleston: Inselgruppe entlang der Ostküste

Die Fahrstrecke beginnt am nordöstlichsten Eck von Florida in Jacksonville: ab hier fährt man die Strecke entlang der Küste nach Charleston. In diese Reihenfolge, von Süd nach Nord, werden einige Inseln beschrieben. Man passiert auf dieser Strecke zwei Bundesstaaten, Georgia und South Carolina. Hiernach lassen sich die beiden Inselgruppen unterscheiden. Der Bundesstaat Georgia vermarktet sein Inselgruppe unter dem Namen „The Golden Isles of Georgia“ – die goldenen Inseln von Georgia. Die Beschreibungen von South Carolina enden in Charleston, alles nördlich von Charleston (Wilmington, Myrtle Beach) ist nicht mehr Teil der Route.

The Golden Isles of Georgia: Jekyll Island und Cumberland Island

Ganz im Süden des Bundesstaates liegt Cumberland Island: ein Naturschutzgebiet, das nur per Fähre erreichbar ist. Es ist die größte der goldenen Inseln von Georgia, der Zugang zur Insel ist beschränkt.  Die öffentlich zugänglichen Bereiche der Insel sind Teil des Nationalpark Cumberland Island National Seashore, der Eintritt kostet sieben Dollar.

https://www.nps.gov/cuis/index.htm

Nördlich von Cumberland Island liegt die kleinere Inseln Jekyll Island. Die Entfernung zu den anderen Insel nördlich und südlich ist nicht weit, dennoch ist Jekyll Island über eine eigene Straße mit dem Festland verbunden (erreichbar via I 95 und Highway 17). Jekyll Island liegt ziemlich genau auf halber Strecke zwischen Jacksonville und Savannah (120 Kilometer bis Jacksonville, 150 bis Savannah). Auch hier gibt es viele Naturschutzprojekte, der Strand ist ein State Park, der völlig naturbelassen ist. Im 19. und 20. Jahrhundert hatten hier viele reiche Amerikaner ihren Urlaubssitz. So kann man noch heute die prachtvollen Häuser der damaligen Zeit besichtigen. Die Insel befindet sich seit Mitte des letzten Jahrhunderts im Besitz des Bundesstaates Georgia, der diese erworben hat um den Status Quo zu erhalten. Es gibt auch geführte Touren. Besonders erwähnt sollte noch das Georgia Sea Turtle Center werden – das Zentrum für Wasserschildkröten in Georgia. Hier werden verletzte Schildkröten versorgt: ein Tierschutzprojekt des Bundesstaates. Außerdem gibt es weitere Säugetiere, Reptilien und Vögel zu sehen.  Es gibt einige Hotels der Mittelklasse, außerdem Campingplätze und viele Kilometer unberührte Strände.

The Golden Isles of Georgia – St. Simons Island, Little St. Simons Island, Sea Island,

Weiter nördlich liegt eine Dreiergruppe von Inseln mit dem Haupt – und Startpunk St. Simons Island, eine der größeren Inseln. Auf St. Simons Island gibt es Golfanlagen, Tennisplätze und komplette touristische Infrastruktur (Einkaufsgelegenheiten, Restaurants, Nachleben etc.). St. Simons ist über eine Brücke problemlos vom Festland erreichbar. Deutlich gediegener ist  Little St. Simons Island, eine kleinere Insel vor St. Simons Island, die nur per Boot  ab St. Simons erreichbar ist. Die komplette Insel befindet sich im Privatbesitz und hat den Naturschutz zur ersten Priorität gemacht. Die Zahl der Übernachtungsgäste ist stark beschränkt. Hier gibt es viele seltene Tierarten zu sehen, zum Beispiel nisten hier Wasserschildkröten. Besonders bekannt ist die Insel für den hohen Artenreichtum an Vögeln. Insgesamt ein Stück weitestgehend unberührte Natur; für ihre Naturschutzprojekte wurde die Insel mehrfach ausgezeichnet.

Ebenfalls von der Hauptinsel St. Simons Island erreichbar ist Sea Island. Diesmal nicht per Boot, da beide Inseln über eine Brücke verbunden sind. Die kleine Insel besteht aus gehobenen Resorthotels und Wochenendhäusern und  ist nur für Hausbesitzer und Gäste der Resorts geöffnet. Außerdem befinden sich hier mehrere Golfanlagen, insgesamt eine Insel für die gehobene Preislage. 2004 fand hier das G8 Treffen unter George Bush statt.
Direkt neben Savannah: Tybee Island

Der „Stadtstrand“ von Savannah ist Tybee Island. Wer sich in Savannah befindet, ist innerhalb von 30 Minuten dort. Stadtstrand klingt schon fast ein wenig negativ und wird der Insel nicht gerecht. Es handelt sich um eine kleine, recht nette Insel mit vielen Restaurant, kleinen Gassen und viel Strand. Die Atmosphäre auf der Inseln ist gemütlich, es ist nicht zu schick (vgl. Sea Island) und nicht zu abgelegen. Nur der Nordteil der Insel ist mit einer Straße ausgebaut. Es gibt viele kleine „Beach Cottages“ – also Hütten am Strand, aber auch Motels und wenige Luxusanwesen, die vermietet werden. Insgesamt eine bunte Mischung, aufgrund der guten Erreichbarkeit von Savannah unbedingt zu empfehlen. In direkter Nähe befindet sich die Wormsloe Plantation (siehe Plantagen des amerikanischen Südens). Beides lässt sich gut kombinieren.

http://visittybee.com/

Welche Georgia Insel ist die Richtige für mich und wann?

Alle Inseln der Georgia Küste haben einen grundunterschiedlichen Charakter. Die Inseln ohne direkte Straßenanbindung (Cumberland Island und Little St. Simons Island) sind sehr abgelegen und naturbelassen. Hier gibt es spektakuläre Natur, seltene Tier und Pflanzen und vielen Naturschutzprojekte. Man muss gut vorab planen und Zeit mitbringen, um die Inseln zu besuchen. Die Übernachtungen in den wenigen Hotels sind beschränkt, auch der Zugang zu beiden Inseln ist es. Hier sollte man sich informieren ob man Übernachtungsgast sein muss, um überhaupt auf die Insel zu dürfen.
Spontan und ohne große Planung zu erreichen sind Tybee Island, Jekyll Island und St. Simons Island. Abraten würde ich von Sea Island, für meinen Geschmack zu nobel, zu exklusiv, zu teuer. Am „sympathischsten“ war mir hier Tybee Island. Die deutschen Reisebüros hatten da überhaupt keine Übernachtungsmöglichkeiten in Angebot. Auch für die anderen beiden Inseln nicht. Ich versteh gar nicht warum. Alle Inseln haben ihren Reiz und sind für die Amerikaner gerne genommene Sommerziele. Hier in Deutschland sind alle gänzlich unbekannt. Ich kann nur jeden, der sich für diese Gegend interessiert ermutigen, hier hinzugehen. Es ist hier wirklich schön, die Inseln verdienen einen Besuch! Buchen muss man wohl online, mein Reisebüro konnte nichts finden.

Geographisch befindet man sich nun immer weiter im Norden (siehe Nordflorida). Die Winter sind zwar wärmer als bei uns in Deutschland, für einen Strandurlaub reicht es jedoch nicht. Auch sind die Tage im Winter deutlich kürzer als im Sommer. Als Ganzjahresziel sind die Inseln nicht geeignet. Dezember, Januar und Februar sind definitiv zu kalt für einen Strandurlaub. Von Mai bis September ist es warm, die Zwischenmonate März, April, Oktober und November sind angenehm, aber nicht warum genug um zu baden. Wir waren im November dort – es war klassisches „T-Shirt Wetter“. Im Grunde Frühling bei uns. Die Strände waren dennoch wunderbar, bräunen und baden konnten wir uns allerdings nicht. Man darf auch nicht vergessen, dass es um fünf dunkel wird.  Daher sind Besuche außerhalb der Saison nur was für Liebhaber.

Siehe Unbekannte Inseln in Georgia und South Carolina Teil 2: Hilton Head Island, Hunting Island and Kiawah Island

Der Beitrag Unbekannte Inseln in Georgia und South Carolina Teil 1: The Golden Isles of Georgia erschien zuerst auf travelspotting.