Strandhütten (Beach Shacks) und Restaurants an der Bucht

Palolem besteht in erster Linie aus einer Ansammlung von vielen Strandhütten und Restaurants mit Meerblick. Ein breiter Teil des Strandes ist komplett unbebaut, hier stehen nur Boote. Direkt hinter der Strandlinie beginnt unter Palmen die Reihe von Hütten und Restaurants. Auch hier läuft man noch weiter im feinen weißen Sandstrand.
Die erste Reihe der Hütten hat einen freien Blick aufs Meer. Auch die zweite und evtl. dritte Reihe hat noch einen veritablen Ausblick. Manche dieser Holzhütten sind eingeschossig, andere haben sogar zwei Stockwerke.

Die Hütten werden für eine Saison auf- und während der Monsunzeit komplett wieder abgebaut. Dafür ist der Standard recht hoch. Vor allem gibt es Wasserklos und fließend Wasser in den Hütten. Die Wände sind aber nur dünne Holzplatten. Mit Hotels sind die Hütten nicht vergleichbar, es sind eher simple Holzhütten.

Preislich ist man hier günstig unterwegs. Die Preise variieren stark, aber für 20 Euro kriegt man auf jeden Fall etwas, außerhalb der Saison deutlich günstiger.

Labyrinth der Hotels landeinwärts

Wenige Meter von der Küstenlinie entfernt gibt es die ersten richtigen Hotels, d.h. solide gebaute Gebäude, oft mit Klimaanlage, aber auch eher kleiner, oft nur mit 3 – 6 Zimmern. Manche dieser Hotels sind nur 50 Meter vom Strand entfernt, andere etwas weiter. Auch hier ist man oft günstig unterwegs, 30 bis 40 Euro pro Nacht.

Palolem hat eine Art Zentrum und Hauptzugang zum Strand. Bis hierhin fahren die Taxis meistens. Das Hotel/die Pension oder die Hütte muss man dann selbst suchen. So sieht man oft Gäste mit Gepäck den Strand entlang laufen. Die Wege zwischen den Hotels sind schmal, man kann gut laufen, ein Roller kann auch durchfahren, Autos allerdings nicht. Am Anfang ist dieses Labyrinth ein wenig verwirrend.

Im Zentrum befinden sich ein paar Läden mit dem Nötigsten, aber nicht mehr. Natürlich wird auch viel unnötiger Touristenkram wird verkauft.

Restaurants an der Küste

Die Strandrestaurants sind eigentlich alle empfehlenswert. Alle haben zum Meer offene Seiten, so dass man im Schatten sitzen und aufs Wasser gucken kann. Oft gibt es am Strand auch Strandliegen, an denen bedient wird.

Das Essensangebot ist reichhaltig, man kriegt hier im Grund alles. Es gibt keine großen, All-Inklusive Hotels. Daher gehen alle Gäste in die Restaurants, auch schon zum Frühstück. So kann man täglich variieren. Qualitätsverluste gibt es kaum. Manchmal ist es schwer die Restaurants zu unterscheiden.

Für indische Verhältnisse sind die Restaurants nicht günstig, aber im Vergleich zu deutschen Preisen ist man hier preiswert unterwegs. Zusätzlich gibt es abseits des Strandes Restaurants mit allem Möglichen. Hier kann man deutlich günstiger essen.

Bootstouren

In Palolem gibt es viele Anbieter von Bootstouren. Am Strand stehen kleine Holzboote, mit denen man aufs Meer fahren kann. Meist zum Sonnenaufgang oder –untergang. Aber auch tagsüber finden Touren statt. Die Anbieter sprechen einen am Strand an, der Preis ist Verhandlungssache. Man fährt dann aufs Meer hinaus, sieht die Küste vom Wasser, wahrscheinlich auch einen Delphin und evtl. fährt man zu einer kleinen Insel vor Palolem (Canacona). Weitere Angebote sind neben diesen „Delphin-Trips“ oft auch Fahrten im angrenzenden Flusskanal sowie ein Ausflug zum landeinwärts fast unmöglich zu erreichenden „Butterfly Beach“. Insgesamt nette kleine Ausflüge, bei denen man nichts Spektakuläres erwarten darf, aber einfach die Seele hängen lassen kann.

Trivia am Rande: die Boote werden von Hand mit purer Manneskraft in das Wasser und aus dem Wasser geschoben. Es gibt hierzu keine Maschinen. Männliche Strandbesucher werden oft angesprochen und gebeten zu helfen.

Alternativen

Wem Palolem in der Hauptsaison doch etwas zu „busy“ ist, der kann auch den Nachbarstrand in Patnem als Option ins Auge fassen. Auch hier befindet sich ein wunderschöner Strand mit ähnlichen Übernachtungs- und Restaurantangeboten, an dem es aber etwas ruhiger zugeht. Noch weiter südlich zu Patnem befindet sich ein luxuriöses Hotelresort für gehobene Ansprüche.

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Kanchenjunga im Himalaya Gebirge

Der Kanchenjunga ist 8586 Meter hoch und liegt zu Teilen in Nepal und Indien. Das kleine indische Bundesland Sikkim befindet sich weit im Nordosten des Landes, zwischen Nepal und Bhutan im östlichen Teil des Himalaya Gebirges. Sikkim ist einer der kleinsten und unbekanntesten Bundesstaaten Indien und war auch viele Jahre ein unabhängiges Königreich.

Der Himalaya Gebirgszug reicht im Westen von Pakistan über das nordwestliche Indien (Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh) über Nepal und Sikkim bis nach Bhutan. Der Kanchenjunga in Sikkim ist der dritthöchste Berg der Welt, nur der Mount Everest und der K2 sind höher.

Wer einen Achttausender sehen will, ohne große Bergsteigererfahrung ist hier richtig.

Aussicht von Pelling in Sikkim

Der Ausblick von Pelling ist grandios: morgens kommt die Sonne langsam hinein und der Berg erstrahlt in vielen wunderschönen roten Farben. Es spektakuläres Naturschauspiel, das man auf keinen Fall verpassen sollte.

Sikkim ist inzwischen deutlich mehr als ein Geheimtipp für Bergsteiger. In Sikkim gibt es sehr viele Möglichkeiten, den Kanchenjunga zu sehen und zu erleben. Wer Wandern gehen möchte, kann nach Gangtok gehen. Hier gibt es viele Anbieter für Wandertouren und Bergsteigertouren. Gangtok ist die Hauptstadt des Bundesstaates. Für die Region muss man viel Zeit einplanen, die befestigten Straßen hören in Yuksom auf. Wer ab Gangtok oder Pelling wandern möchte, braucht mehrere Wochen Zeit.

Für uns war es nicht einfach so möglich in diesen Höhen zu wandern. Ich denke auch, man sollte hier mit Bedacht rangehen und nicht vergessen, in welchen Höhen man sich befindet.

Um den Berg dennoch zu sehen, kann man nach Pelling reisen. Die Anreise ist etwas mühsam, in Pelling selber gibt es aber eine touristische Infrastruktur mit vielen Hotels. Letztendlich ist Pelling hauptsächlich eine Hauptstraße voller Hotels. Hier sollte man sich ein Hotel mit guter Sicht auswählen (wobei eigentlich alle gute Sicht haben) und kann morgens den Sonnenaufgang in den Bergen von der Dachterrasse aus anschauen. Letztendlich eine sehr komfortable und einfach Möglichkeit, den Sonnenaufgang an einem Achttausender zu sehen.

Anreise nach Pelling: Überqueren einer innerindischen Grenze

Pelling ist ein wenig mühsam zu erreichen. Am besten kombiniert man das mit Darjeeling im südlich gelegeneren Bundesstaat Bengal. Ab Darjeeling sind es 90 Kilometer bis Pelling, man muss aber mindestens 4 Stunden für diese 90 Kilometer berechnen.

In Bengal sind die Straßen noch einigermaßen gut, man kommt noch voran. Sobald man die Grenze nach Sikkim erreicht, werden die Straßen schlechter. Um nach Sikkim einzureisen benötigt man als Ausländer eine zusätzliche Genehmigung („Extra Permit“). Diese erhält man an der Grenze zu Sikkim. Der Grenzübergang wirkt, als würde man in ein anderes Land fahren: es stehen Polizisten mit Maschinengewehren an der Grenze, der Pass wird kontrolliert und man muss weitere Papiere ausfüllen. Hilfreich ist es, wenn man Kopien von Reisepass dabei hat. Die Dame an der Grenze war freundlich und kompetent, die Formalitäten gingen einigermaßen gut voran, aber man muss es eben machen. Auch bei der Ausreise muss man sich extra melden, Papiere wieder abgeben und der Pass wird abgestempelt.

Mit dieser zusätzlichen Einreisegenehmigung kann man alle erschlossenen Gebiete ansteuern (Pelling, Gangtok usw.). Weiter nördlich gelegene Naturschutzgebiete und Bergtouren zum Kanchenjunga erforderen weitere Sondergenehmigungen. Diese kann man über die Tourenanbieter organisieren lassen.

All diese Regelungen unterliegen häufig kurzfristigen Änderungen. Für aktuelle Informationen am besten kurzfristig bei Sikkim Tourism nachfragen:

http://www.sikkimtourism.gov.in

Fahrt von Melli über Jorethang nach Pelling

Wir haben die Grenze nach Sikkim am Grenzübergang Melli überquert. Danach fährt man einige Zeit ein Tal entlang, auf Höhe des Rangeet Flusses, der auch die Grenze zwischen Sikkim und Bengal markiert. Hier ist es noch schön und einigermaßen entspannend, auch wenn die Straße sehr eng ist. Dann erreicht man das kleine Örtchen Jorethang. Ein sehr entspanntes, schönes Örtchen das sich für einen kurzen Zwischenstopp anbietet.

Nach Jorethang fängt der anstrengende Teil der Fahrt an: es geht von nun an konstant bergauf. Für die 60 Kilometer benötigt man drei Stunden. Es gibt keine Brücken und keine Tunnel, man fährt immer entlang des Berghanges, häufig auch Serpentinen. Wir hatten einen Fahrer, selbst fahren wäre völlig unmöglich, und dennoch war es wirklich anstrengend. Ein großes Abenteuer war die Fahrt definitiv, so dicht am Abhang bin ich noch nie gefahren. Das Tal und die Bergregion sind ganz wunderbar. Bis auf wenige Straßen noch sehr unberührt und naturbelassen.

In Pelling: Khecheopalri Kloster und Kanchenchunga Wasserfälle

Am folgenden Tag sind wir zur einem abgelegen Buddhistenkloster und einem Wasserfall gefahren. Das Khecheeopalri Kloster und die Wasserfälle befinden sich unweit von Yuksom. Yuksom ist der letzte Ort, in Ost-Sikkim, der über befestigte Straßen zu erreichen ist. Noch weiter kommt man nur als Wanderer zum Berg.

Näheres zum Kloster erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Es gibt außerdem noch die Rabdentse Ruinen, Überbleibsel des zerfallenen Königreich Sikkim und direkt daneben das Pemayangtse Kloster. Für Pelling würde ich einen kompletten Tag empfehlen. Da die Anreise so mühsam ist, braucht man also zwei Nächte in Pelling um dort einen kompletten Tag für die Umgebung zu haben.

Hotels in Pelling

In Pelling ist es nicht schwer Hotels zu finden. Nach Gangtok ist Pelling das am besten touristisch ausgebaute Dorf in Sikkim. Es gibt auch gehobenere Hotels, wie waren beispielsweise im Seven Summit. Viele andere Hotels hatten nichts mehr frei, so blieb uns nur das Nobelhotel. Die Zimmer waren sauber, das Hotel wirklich gut. Aber auch hier gab es keine Heizung. Es gab Wärmekissen, ein Heizaggregat für die Bettdecke und warmes Duschwasser. Dennoch war es in den Räumen kalt, wirklich kalt und es wurde nur unter der Bettdecke warm. Hier sollte man sich drauf einstellen und unbedingt warme Winterkleidung dabeihaben.

Möglichkeiten Pelling zu erreichen

Sikkim hat derzeit keine Flughäfen. Nächstgelegener Flughafen ist Bagdhora in Bengal. Daher reisen fast alle Gäste über Darjeeling nach Sikkim. Ab Darjeeling gibt es Busverbindungen, aber auch Shared Rides (also Jeeps, die an Treffpunkte fahren und alle die mitwollen einladen). Es gibt auch Zugverbindungen nach Bengal. Letztendlich alle indischen Möglichkeiten von A nach B zu kommen. Ich würde dennoch nur zwei empfehlen: per Flugzeug nach Bagdhora reisen und ab dort einen eigenen Fahrer. Die Strecken sind alle sehr aufwendig, man kommt nur langsam voran. Selbst fahren ist in den Bergen unmöglich und ein Fahrer ist die einfachste und stressfreiste Möglichkeit die Strecken zu bewältigen. Wir hätten das alles ohne Fahrer nicht geschafft.

Sikkim – ein großes Abenteuer

Sikkim war ein großes Abenteuer für uns, ein sehr außergewöhnlicher Trip in eher unerschlossenen Gegenden am Fuße eines Achttausenders. Ich war mir zu Beginn nicht sicher, ob es das alles wert ist: die lange Anreise, die Formalitäten an der Grenze und die anstrengende Fahrt. Ich würde aber nichts davon missen wollen. Sikkim ist wunderschön, tolle Täler und Berge, Natur, Pflanzen und buddhistische Klöster die in besonderer Schönheit erstrahlen. Wir haben lange nicht alles gesehen, dennoch würde ich hier jederzeit wieder hingehen. Es war einmalig schön!

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Darjeeling – ein Bergdorf mit Weltruhm

Darjeeling – das klingt so eigenartig vertraut. Jeder hat den Namen schonmal gehört, allen kommt er irgendwie bekannt vor. Seitdem die Engländer hier Tee angebaut haben und dieser in die Welt exportiert wird, ist Darjeeling bekannt. Dennoch: geographisch einordnen können die wenigsten diesen Ort.

Daher hier ein paar grundlegende Informationen:
Darjeeling hat ca. 130.000 Einwohner, in Europa wäre das schon eine Stadt, in Indien ist das allerdings nur ein Dorf. Darjeeling liegt auf 2000 Meter Höhe im Bundesstaat Bengal (manchmal auch West-Bengal genannt) am Fuße des Himalaya Gebirges und dient oft als Tor zur Bergregion. In Darjeeling ist es nie warm und es regnet oft. Die Jahreszeiten entsprechen etwa denen in Europa. Juni – August sind die wärmsten Monate, aber auch dann erreichen die Temperaturen maximal 20 Grad. Die Winter sind eher mild, unter den Gefrierpunkt sinken die Temperaturen nicht. Einziger Unterschied zu Europa ist der Monsun, der immer für nasse Sommer sorgt.

Darjeeling: Heimat des berühmten schwarzen Tees

Natürlich, die erste Verbindung zu Darjeeling ist der schwarze Tee. Überall in und um Darjeeling sieht man die Teefelder am Hang. Es gibt über 150 Teeplantagen („Tea Estate“) in Darjeeling. Nicht alle davon sind öffentlich zugänglich. Man kann einige davon besichtigen oder auch bei manchen übernachten. Wir haben Happy Valley Tea Estate angeschaut. Happy Valley ist direkt in Darjeeling, einfach zu erreichen und für eine kleine Tour die beste Option. In den Komplettreisen der deutschen Agenturen gibt es oft Kooperationen mit Glenburn Tea Estate. Es gibt noch weitere Teeplantagen, die man besichtigen kann.

Eine Liste findet sich beispielsweise hier:
https://www.darjeeling-tourism.com/darj_00008b.htm

Jedoch sind einige Plantagen auf der Liste recht weit von Darjeeling entfernt.
Wir haben uns hier vorab keine großen Gedanken gemacht, sondern einfach den Fahrer gefragt, wo er uns hinfahren kann. Das hat gut geklappt.

Am Marktplatz (Ende Mall Road, nicht zu übersehen) gibt es ein „Tea Tasting“ also ein Teeladen mit Café in dem man diverse Teesorten probieren kann. Dieser wird betrieben von Golden Tips, hier findet man sämtliche Teesorten (grüner Tee, schwarzer Tee, weisser Tee) zum Kaufen aber auch zum Probieren.

Toy Train: Schmalspurbahn im Gebirge

Die Engländer haben in Darjeeling eine Schmalspurbahn gebaut. Dadurch konnten die Steigungen der Gegend besser bewältigt werden: die Bahn fährt kreisförmig den Berg herauf. So mussten keine Brücken und kaum Tunnel gebaut werden. Diese Schmalspurbahn ist heute nur noch eine touristische Attraktion. Es ist noch eine Dampflok im klassischen Sinne, die von Ghoom nach Darjeeling fährt.

Wir sind nicht mit der Bahn gefahren, haben dieser aber in Ghoom und am Batasia Loop gesehen. Der Batasia Loop ist ein Aussichtspunkt an dem man die Konstruktion der Bahn besonders gut sehen kann: man kann beobachten wie die Bahn in Kreisstrecken den Berg herauf fährt. Hierbei macht diese einen ziemlichen Krach und hinterlässt eine riesige Dampfwolke. Einen Ausflug zum Batasia Loop würde ich jedem empfehlen, eine Fahrt mit der Bahn braucht man meiner Ansicht nach nicht unbedingt.

Tiger Hill Aussichtspunkt

Ebenfalls sehr bekannt ist der Tiger Hill Aussichtspunkt. Von hier aus kann man bereits den Kanchenjunga sehen. Der Tiger Hill ist 11 Kilometer von Darjeeling entfernt, man braucht jedoch ca. 30 Minuten um hinzufahren. Der Sonnenaufgang ist um 5 Uhr morgens, man muss um 4.30 losfahren um rechtzeitig da zu sein. Wir hatten mit dem Wetter Pech und leider keine Sicht auf die Berge, es war bewölkt und regnerisch. Am nächsten Tag waren die Wolken weggezogen und so sind wir doch noch zur Aussicht am Tiger Hill gekommen, leider nicht zu Sonnenaufgang. Den haben wir später in Pelling gesehen.

Die Aussicht am Tiger Hill ist sehr schön, wenn man nur bis Darjeeling reist, sollte man hier unbedingt nach dem Kanchenjunga Ausschau halten. Wer noch nach Sikkim weiterreist, wird den Berg auch später noch sehen können. Dennoch gilt in den Bergen immer: ist die Sicht frei muss man das unbedingt nutzen.

Tibetanisches Flüchtlingszentrum und Japanese Peace Pagoda

Interessant sind noch das tibetanische Flüchtlingszentrum sowie die Japanese Peace Pagoda. Das tibetanische Flüchtlingszentrum aus dem Jahre 1959 erreicht man über einen steilen Berg. Hier gibt es Räume mit diversen Ausstellungen zur Geschichte Tibets sowie zum Handwerk der Tibeter. Es gibt handwerkliche Arbeiten aus Wolle und Holz, es werden Teppiche, aber auch Lederprodukte hergestellt. All diese Produkte kann man in einem Laden kaufen, deutlich günstiger als in der Stadt. Das Flüchtlingszentrum ist durchaus einen Besuch wert.

Japanese Peace Pagoda (oder auch Japanese Temple and Peace Pagoda) im Jalapar Hügel gelegen ist ein spritueller Ort. Das buddhistische Kloster wurde gebaut als friedlicher Ort für Menschen aller Religionen und Abstammungen um an Frieden und Freundschaft zu erinnern. Weltweit gibt es mehrere Peace Pagoda. In Darjeeling hat man von hier eine großartige Aussicht.

Seilbahn (Darjeeling Ropeway) und Mall Road (Chowrasta)

Es gibt eine Seilbahn von Darjeeling ins Tal hinab. Die Seilbahn war für uns leider ein Flop, da wir dort nur wenige Meter weit sehen konnten. Bei gutem Wetter ist die Aussicht ins Tal sicher grandios. Man kann an einer der tiergelegenen Stationen aussteigen und eine der Teeplantagen besuchen.

Mall Road ist das Zentrum der Stadt. Hier gibt es Läden und Restaurants, das Areal ist größtenteils für Autos abgesperrt und nur für Fußgänger zugänglich. Es gibt hier einen CCD (Café Coffee Day, wem das nichts sagt: das indische Äquivalent zu Starbucks) mit sehr guter Aussicht ins Tal. Außerdem findet man wenige Meter weiter das oben erwähnte Teecafé von Golden Tipps.

Verkehr in Darjeeling

Wer schonmal in Indien war, kennt das indische Verkehrchaos. Nimmt man dieses Chaos und packt alles in ein kleines Bergdorf mit engen Straßen, dann hat man den Verkehr in Darjeeling. Zudem gibt es immer sehr viele Fußgänger (die Bewohner laufen sehr oft einfach nur, vor allem laufen sehr viele Kinder in Schuluniformen durch die Gegend). Alles weitere typisch Indische gibt es natürlich auch: Rikschas, Shared Jeeps, Busse, Autos, Roller. Zudem hat sich Darjeeling zu einem beliebten Urlaubsziel für Inder entwickelt, so fahren sehr viele Touristenautos (meist Toyota Innova) herum. Die Toy Train verkehrt auch noch regelmäßig, und beansprucht auch stellenweise noch Platz auf der Straße (die Schienen verlaufen teilweise auf der Straße). Sobald die Toy Train fährt, kommt der Verkehr komplett zum Erliegen. Aber auch ohne die Toy Train ist der Verkehr sehr langsam, man steht viel im Stau, rollt nur langsam und kommt kaum voran.

Anreise nach Darjeeling

Darjeeling hat keinen Flughafen. Der nächstgelegene Flughafen in Bagdhora. Bagdhora kann man mit allen indischen Fluglinien gut erreichen. Ab Bagdhora sollte man mit eigenem Fahrer weiterfahren. Es gibt keine Busse bis Darjeeling. Alle anderen Möglichkeiten sind zu anstrengend und dauern zu lange. Am Flughafen Bagdhora gibt es einen Ansprechpartner für Touristen, dieser organisiert gerne einen Fahrer. Die Fahrer warten am Flughafen auf Kunden. So haben wir das gemacht, es hat alles sehr gut geklappt.

Von Bagdhora bis Darjeeling sind es nur 70 Kilometer, es dauert dennoch 2 ½ Stunden. Die Fahrt die Berge entlang ist schön, man sollte ab und zu für die Aussicht stoppen.
Wer sich damit unwohl fühlt, kann auch voran über das Reisebüro einen Fahrer buchen. Man wird dann keine anderen Fahrer kriegen, dennoch hat man eventuell mehr Sicherheit oder mehr zumindest das Gefühl.

Wer sich traut sollte erst vor Ort buchen. Das ist kein Problem, die Inder sind darauf eingestellt und man kann der Angelegenheit dann auch trauen. Zudem ist es deutlich günstiger als über das Reisebüro.

Sightseeing in Darjeeling

In Darjeeling hat uns der Fahrer alles Wichtige gezeigt. Das war auch gut so, alleine hätten wir nicht so viel sehen können. Es gibt im Grunde gar keine Parkplätze, die Fahrer halten am Straßenrand, wenden irgendwie (wie genau in den engen Straßen ist mir nicht klar) und warten am Auto. Da herrscht so ein Chaos, man braucht hier unbedingt einen Einheimischen der diese Dinge übernimmt.

Kombinationsmöglichkeiten:
Man kann nach Ghoom fahren, auf dem Weg dorthin fährt man an Batasia Loop vorbei. Daneben ist das Samten Choling Kloster. Ein wenig außerhalb ist der Tiger Hill Aussichtspunkt, auch über Ghoom erreichbar. Ganz am anderen Ende befinden sich das Happy Valley Tea Estate, der Zoo und das Mountaineering Institute.

Fazit Darjeeling

Wer nur die großen indischen Städte kennt, wird hier ein ganz anderes Indien erleben. Es ist kälter, man befindet sich im Himalaya Großraum, aber es ist auch irgendwie entspannter. Die Menschen sind freundlich, etwas Chaos herrscht immer, aber die Laune ist gut. Selbst die Straßenhunde sehen gesünder und fitter aus. Landschaftlich habe ich bisher nichts Vergleichbares gesehen. Überall sind Teeplantagen in steile Berge eingebaut. Man sieht extrem viele oberirdische Leitungen, dafür überhaupt keine Brücken und fast keine Tunnel. Definitiv ein außergewöhnlicher Ort und ein guter Startpunkt für weitere Touren in die Bergregionen des Himalaya.

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Tierschutzprojekte und Artenvorkommen im Kaziranga Nationalpark

Der Kaziranga Nationalpark hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten große Erfolge beim Schutz des Panzernashorns erzielt. Ungefähr zwei Drittel des weltweiten Vorkommens dieser Spezies befinden sich hier. Nachdem das Nashorn einige Jahre stark vom Aussterben bedroht war, hat sich die Population inzwischen erholt.

Neben dem Nashorn gibt es hier noch wilde Wasserbüffel und wilde asiatische Elefanten. Außerdem gibt es diverse Wildtiersorten (Hirsche, Rehe, Wildschweine). Spektakulär für Besucher sind noch drei Wildkatzen, die im Park vorkommen: der bengalische Tiger, der indische Leopard und der Nebenparder („clouded leopard“), außerdem diverse kleinere Affen. Es gibt darüber hinaus noch weitere Säugetiere und Reptilien.

Bekannt ist der Park noch für seinen hohen Artenreichtum an Vögeln: es gibt Wasservögel, Sumpfvögel, Greifvögel und vieles mehr. Auch das indische Nationaltier, der Kingfisher ist in Kaziranga zu finden.

Weitere Information zum Artenvorkommen in Kaziranga (in englisch) hier:

http://www.kaziranga.co.in/mammals.php (Liste der Säugetiere)
http://www.kaziranga.co.in/reptiles.php (Liste der Reptilien)
http://www.kaziranga.co.in/birds.php (Liste der Vogelarten)
http://www.kaziranga-national-park.com/wildlife-in-kaziranga-national-park.shtml

Welche dieser Tiere sehe ich wirklich?

Wir haben bei der Safari sehr viele wilde Elefanten gesehen. Auch die Panzernashörner waren überall und die Wasserbüffel waren an diversen Stellen gut zu sehen.

Die Safari führt in einem Privatjeep durch den Park. Man fährt auf teilweise befestigten Straßen und sieht die Tiere wenn man nach links und rechts guckt. Es fahren diverse Jeeps durch den Park, jeder eine leicht unterschiedliche Strecke, so ist man auch oft allein unterwegs. Dennoch stehen die Touren fest, es fahren alle Jeeps festgelegte Routen. Die Tiere kennen die Fahrzeuge und fühlen sich nicht gestört. Ein Panzernashorn hat beispielsweise direkt neben dem Weg geschlafen. Eine Elefantenherde ist unweit der Fahrzeuge mit ihren Elefantenbabys entlanggelaufen. Die Jeeps halten sobald es etwas zu sehen gibt und warten ab.

Ich würde nicht damit rechnen, einen Tiger zu sehen. Tiger sind scheue Einzelgänger, die gerne davonlaufen, sobald Menschen auftauchen. Bei einer Tour haben auf einmal alle Jeeps angehalten, weil angeblich irgendwo ein Tiger zu sehen war. War aber ein Flop oder der Tiger längst weg. Man braucht viel Glück um den Tiger zu sehen.

Zugänge zum Nationalpark

Es gibt drei Eingänge zum Nationalpark:

• der Haupteingang in Mihimukh, Kohora
• der Eingang im Westen bei Baori
• der Eingang im Osten bei Agaratoli

Kohora ist sowas wie das touristische Zentrum vor dem Nationalpark. Hier gibt es einige Hotels, Läden und Souvenirshops. Hier ist der Haupteingang zum Park.

In Agartoli gibt es einen zweiten, kleineren Eingang. Hier haben wie unsere erste Safari begonnen, unser Hotel war 5 Minuten von diesem Eingang entfernt. Hier ist fast gar nichts los, wir hatten unsere beste Safari hier.

Der Osteingang in Agaratoli ist besonders wichtig, wenn man die vielen Vogelarten sehen möchte. Für die anderen Arten kann man auch die anderen beiden Eingänge wählen.

Wir haben uns für den Haupteingang und den Westeingang entschieden. Der Osteingang war zu weit vom Hotel entfernt. Alle Eingänge sind über die Straße 715 zu erreichen, diese Straße ist auch die südliche Begrenzung des Nationalparks.

Ablauf der Safari

Online gibt es sehr viele Komplettpakete. Das ist aus meiner Sicht nicht nötig. Ein Hotel reicht aus, hier kann man vor Ort die Safari buchen. So haben wir es gemacht und es hat alles gut geklappt.

In Indien gibt es immer Fahrer und Besitzer der Fahrzeuge. Fahrer sind generell eher arme Schlucker, können wenig bis kein Englisch und verdienen nicht sehr viel. Die Safaris waren bei weitem nicht ausgebucht. Wir hatten einen Jeep für sechs Personen zu zweit. Entsprechend war es nicht ganz billig, da wir den kompletten Jeep bezahlen mussten. Dafür hatten wir unsere Ruhe und konnten in alle Richtungen gut sehen, ohne dass jemand im Weg war.

Der Fahrer hat uns im Hotel abgeholt, war pünktlich uns ist zum Westeingang gefahren. Am Eingang musste einer von uns mit zur Parkverwaltung, hier mussten wir Eintritt bezahlen und es stieg ein Ranger (also ein Angestellter des Park) auf den Beifahrersitz ein. Etwas gewöhnungsbedürftig für das deutsche Auge war, dass der Ranger ein Gewehr dabei hatte und mit dem geladenen Gewehr im Jeep saß. Im indischen Kontext bedeutet das, zur Sicherheit der Gäste. Aus meiner Sicht ging keine Gefahr von den Tieren aus. Der Fahrer fährt eine vom Ranger vorgegebene Strecke und an manchen Stellen wird angehalten.

Gegen Ende der Safari steigt der Ranger am Ausgang wieder aus und der Fahrer fährt uns zum Hotel zurück. Trinkgeld wurde nachhaltigst eingefordert! Meines Wissens nach ist Indien kein Trinkgeldland. Dass das so gefordert wurde ist eher ungewöhnlich.

Erreichbarkeit Kaziranga Nationalpark

Kaziranga ist leider nicht sehr gut erreichbar. Per Flugzeug kann man nach Guwahati fliegen, die Hauptstadt von Assam. Von hier aus sind es mindestens weitere 4 Stunden Autofahrt nach Kaziranga, auch wenn es nur 200 Kilometer sind. Kurz nach Guwahati muss man den Berg hinauffahren, das ist in Indien immer eher langsam. Letztendlich sollte man immer einen kompletten Tag für die Anreise einplanen.

Wieviel sollte ich vorab buchen?

Grundsätzlich gilt: in Indien kann man sehr vieles spontan und kurzfristig machen. Wer sich besser fühlt, kann ein Hotel buchen. Nötig ist aber auch das nicht unbedingt. Die Safari kann man problemlos vor Ort organisieren. Das würde ich auch tun, der Verkehr in Indien ist unberechenbar, man kann nie genau sagen wann man ankommt.

Kaziranga – der schönste Nationalpark in Indien

Für mich war Kaziranga der schönste Nationalpark, den ich in Indien gesehen habe. Es war recht ruhig, nicht zu sehr überlaufen und vor allem haben wir tatsächlich Tiere gesehen. Mit dem Tiger hab ich nie ernsthaft gerechnet. Unsere Zimmernachbar haben einen gesehen, der war aber weit entfernt und nur über riesiges Kameraobjektiv überhaupt zu sehen. Dafür waren sie aber 12 Stunden unterwegs, und das fast ohne Pause. Zwölf Stunden auf dem wackeligen Jeep hätte ich nicht gepackt.

Definitiv merkt man, dass man sich abseits der Hauptrouten der Reiseveranstalter befindet. Es gab hier keine Reisegruppen aus Europa oder der USA, es gab insgesamt kaum Weiße dafür recht viele wohlhabende Inder die sich selbst auf Urlaubsreise befinden. Dadurch war die Stimmung aber entspannter, die Menschen sind freundlich und offen gegenüber den Ausländern.

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Schorcheltour – Beladen des Bootes

Die Riffs vor Cozumel sind weltbekannt, ein Paradies für Taucher und Schnorchler. Es gibt verschiedene Touroptionen. Einige Touren sind zeitlich kürzer, andere etwas länger.
Wir haben auf der Insel übernachtet und konnten so am Vorabend buchen. Es gibt kürzere Touren, vor allem für die Kreuzfahrtgäste, die weniger Zeit haben, und längere Touren, bis zu den weltbekannten Korallenriffs vor Cozumel. Diese sind auch der Hauptanziehungspunkt der Taucher. Wir haben eine der längeren Touren gemacht und konnten so das Palancar Riff sehen. Weitere bekannte Riffs vor Cozumel sind z.B. das Columbia und Cielo Riff.

Wir waren relativ weit im Norden. Das Boot lag an einem kleinen Hotel an, hier wurden wir vom Anbieter der Tour hingebracht. Es stiegen noch weitere Personen ein. Das Boot fährt dann die Küste entlang und sammelt immer mehr Personen ein, bis es sehr voll ist.
Taschen und Rucksäcke sollte man in ein von oben herab gespanntes Netz legen. Auf dem Boden gab es keinen Platz mehr, überall saß jemand. So fährt man dann bis zu den Riffs. Schnorchel, Taucherbrille und Flossen sind beinhaltet, eine Rettungsweste ist obligatorisch. Wenn dann alle ausgestattet sind, geht einer nach dem anderen ins Wasser. Der Chef hat noch gefragt, wer noch nie geschnorchelt ist und wer sich unsicher fühlt. Nach diesen Personen hat er dann besonders geschaut.

Palancar Riff in Cozumel

Im Wasser begleiten einen die Tour Guides der Organisationen. Es wird sehr darauf geachtet, dass die Gruppe eng zusammen bleibt. Alle Schnorcheln das Wasser entlang, manche halten die Luft an und tauchen ein wenig. Einer der Mitarbeiter tauchte weiter nach unten, aber auch ohne Hilfsmittel nur mit Luft anhalten.

Was man sieht ist atemberaubend: ein Riff mit unendlichen vielen bunten Fischen, viel Leben, viel Getümmel und unfassbar schön! Ein Rochen war etwas weiter unten auch unterwegs. Ich habe sowas nie vorher gesehen und war absolut begeistert. Es ist einfach nur unglaublich, unbeschreiblich und wahnsinnig faszinierend.

Natürlich ist an den Riffs auch Betrieb: eine Schnorchelgruppe war nicht in der Nähe. Aber eine Tauchergruppe haben wir gesehen, die deutlich weiter in der Tiefe das Riff erkundet hat.

Als Schnorchler hängt man natürlich nur an der Oberfläche. Dennoch, die Sicht war top, das Wasser völlig klar und man konnte alles sehen. Wie weit wir tatsächlich vom Riff entfernt waren, lässt sich schwer schätzen.

Die Strömungen treiben einen ein wenig von A nach B. Da alle mit dem Kopf ins Wasser gucken, schwimmt man ab und zu in jemanden rein oder wird von jemandem gecrasht. Nach einer Weile war ich richtig kaputt, wirklich kaputt und dann war die Tour auch schon beendet. Alle gehen zurück zum Boot. Der Tour Guide schwimmt und taucht an der Einstiegsleiter und zieht jedem die Flossen aus.

Die Tour ist damit beendet. Im Boot gibt es eine kleine Toilette. Auf der Hinfahrt hab ich gedacht, das ist aber unnötig. Stimmt aber nicht, man muss wirklich auf die Toilette.

Rückfahrt

Auf der Rückfahrt gibt es gekühlte Getränke für alle (mexikanisches Bier und Cola). Die Tour Guides haben allerdings, zum Glück, nix getrunken. Die hatten auch mittags noch eine Tour. Ein wenig amerikanisiert ist es: die komplette Bootsfahrt über wird Musik gespielt. Das ist wohl einfach auf den Geschmack der Amerikaner angepasst. Man wird wieder zurück zur Küste gefahren und steigt in umgekehrter Reihenfolge aus.

Tipps und Organisatorisches

Man sitzt erst eine Weile im Boot, schnorchelt dann und steigt wieder nass ins Boot. Wer nicht im Bikini oder Badehose sitzen will, kann ein Strandtuch mitnehmen und das umbinden. Männer können einfach ein T-Shirt anziehen. Gerade wegen der starken Sonne sollte man aber etwas überziehen. Außerdem, gerade an Frauen, es fühlt sich besser an, mit etwas mehr als nur einem Bikini bekleidet im Boot zu sitzen.
Buchen der Touren ist sehr einfach. Es gibt überall in Cozumel Agenturen. Alle haben Schnorchelausflüge im Angebot. Man sollte nur wissen, wieviel Zeit man hat, ob man ein bestimmtes Riff sehen will und wieviel Geld man zahlen möchte. Dann bucht man die Tour und alles andere (Abfahrt etc.) wird einem mitgeteilt. Englisch ist kein Problem, die Anbieter können alle gut genug Englisch. Oft kann man für den gleichen Tag buchen. Zumindest für den Folgetag ist überhaupt kein Problem.
Günstig war die Tour nicht, ich hab den Preis vergessen. Aber wir haben fast schon gezögert. Dennoch rate ich definitiv dazu, diese Schorcheltour zu machen. Es war ein absolut einmaliges Erlebnis.

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Was ist Sian Ka’an?

Sian Kaan ist ein riesiges Naturschutzgebiet und Weltkulturerbe der UNESCO, das eine Fläche von 5200 Quadratkilometern umfasst. Das Naturschutzgebiet befindet sich in Yucatan an der Ostküste, südlich der Touristengegend Playa del Carmen. Im Gegensatz zu Playa del Carmen oder auch das deutlich bekanntere Cancun, weiter im Norden der Yucatan Küste, ist Sian Kaan kaum besiedelt, zum großen Teil gibt es auch kaum Infrastruktur. Einziger „Ort“ im Areal ist Punta Allen, hier führen jedoch nur Offroad Wege hin. Es gibt keine geteerten Straßen und Wege. Es gibt in Punta Allen und auf der Fahrtstrecke dorthin vereinzelt Übernachtungsmöglichkeiten, jedoch sehr wenige.
Im dicht besiedelten, doch eher touristisch ausgerichteten Osten von Yucatan ist Sian Ka’an ein riesiges Stück unberührter Natur – ein weit verzweigtes Kanalsystem von Wasserstraßen und Mangroven im Sumpf. Es bietet Schutz für vielfältige Tier- und Pflanzenarten.

Touren nach Sian Ka’an im Kleinbus

Für 100 Dollar (oder mehr) kann man eine Tour im Kleinbus dorthin buchen. Die Fahrtstrecke ab Playa del Carmen bis zum Eingang von Sian Ka’an beträgt ca. 2 Stunden (130 km), man fährt südlich entlang der Küstenstraße.

Sian Kaan ist ein riesiges Areal. Zwei Routen in diesem Gebiet sind denkbar: die Küste entlang bis Punta Allen oder Land inwärts über Muyil. Beim Buchen der Tour wurden uns diese beiden Optionen nicht angeboten, nur die Tour nach Punta Allen. Wir durften zwischen zwei anderen Dingen wählen: eine normaler 10 Personen Tourbus mit Fahrer oder ein Offroad Jeep, den man selbst fährt.

Die Tour findet (laut Reiseagentur) nicht jeden Tag statt. Wir hatten nur die Auswahl zwischen Mittwoch, Freitag und Samstag. Angeblich gab es für den von uns gewünschten Tag keine Jeeptouren. Dazu später mehr. Uns war das Recht, wir wollten sowieso mit dem Kleinbus fahren. Die Tour beginnt sehr früh am morgens, wir mussten schon um fünf los. Der Bus fährt wieder seine Tour, sammelt mehrere weitere Personen auf dem Weg ein und die ersten zwei Stunden ist alles recht entspannt. Man fährt an Tulum vorbei, hier treffen sich alle Busse und fahren als Gruppe zum Naturpark.

Mehrere Stunden Offroad: Küstentour bis Punta Allen

Ab diesem Punkt wird die Fahrt interessant. Der Bus fährt langsam über eine völlig unebene „Straße“, wobei Straße schon fast zuviel gesagt ist. Es gibt riesige Löcher, die Straße ist völlig uneben (ungeteert natürlich), überall wachsen riesige Bäume, deren Äste in die Straße reichen und man wird ohne Ende durchgeschüttelt. Dicke Äste streichen nur wenige Zentimeter am Fenster vorbei, man fährt ständig durch Löcher oder an Löcher vorbei und es ist wirklich anstrengend. Die Fahrzeuge kommen nur extrem langsam voran. Nach 30 Minuten wurde an einem Aussichtspunkt gestoppt. Danach ging die abenteuerliche Fahrt noch mehr als drei Stunden weiter. Man fühlt sich im Bus nicht wahnsinnig gut, alle haben das Ende der Fahrt herbeigesehnt. Wer hier Probleme hat, sollte unbedingt vorne sitzen. Die beiden Beifahrersitze waren frei, wir hatten nur einen Spanisch sprechenden Fahrer, der Tour Guide saß in einem anderen Fahrzeug.
In Punta Allen sind alle komplett erledigt. Ich muss zugeben, während der Fahrt habe ich nicht viel von der Natur gesehen.

In Punta Allen gibt es einen kleinen Snack und eine kurze Pause für alle. Wer abends einen Hummer will, kann diese vorbestellen. Das Restaurant ist sehr schön gemacht, sehr urige Holzkonstuktionen für den Schatten und insgesamt sehr passend für die Gegend. Es ist gar kein Gebäude, sondern nur eine Überdachung.

Bootstour zum Korallenriff und zu Bird Island

Die Gruppe (ca. 40 – 50 Personen) wird nun unterteilt in Spanischsprechende und Englischsprechende. Man soll sich in Kleingruppen von sechs Personen auf kleine Boote verteilen. Die kleinen Motorboote fahren dann los aufs offene Meer, nicht alle in eine Richtung aber in Blöcken gruppiert. Wir haben hier Delphine gesehen (damit war fast zu rechnen). Vermarktet werden die Sian Ka‘an Touren immer mit dem Hinweis auf große Meeresschildkröten, die man sehen kann. Meeresschildkröten sind sehr scheu, es gehört viel Glück dazu eine zu sehen. Wir hatten Glück und es ist eine ganz kurz aufgetaucht, hat die Boote gesehen und ist sofort in die Tiefen des Meeres verschwunden. Sichtbar war die Schildkröte maximal drei Sekunden.

Die Fahrt über dem Meer ist dennoch ganz wunderbar. Das Meer schimmert in vielen Blau- und Türkistönen, die Küste sieht vom Wasser wunderschön aus. Nach einiger Zeit erreicht man ein Riff. Hier ist Schnorcheln angesagt. In unserem sechs Personen Boot gab es einen „Bootsführer“, der auch die Schnorcheltour für die sechs Personen geleitet hat. Lustig war, dass er in seinen kompletten Klamotten ins Wasser gesprungen ist (lange Hose, langes Oberteil) und so geschwommen ist. Nach einigen Minuten ist die Schnorcheltour vorbei und man geht wieder aufs Boot.

Als nächstes fahren die Boote weiter zur „Bird Island“. Das sind zwei kleine Mangroveninseln die randvoll mit Vögeln sind. Hier sieht man diverse Arten, in Sian Kaan gibt es 379 verschiedene Vogelarten. Die Boote fahren langsam zu den beiden kleinen Inseln, die Vögel interessieren sich nicht für die Besucher und man hat viel Zeit schöne Fotos zu machen.

Danach halten die Boote in einer Lagune, man befindet sich noch weit im Meer, das Wasser ist aber flach (ca. hüfthoch) und man kann zum Strand laufen. Nach einem kurzen Zeitraum zum Baden, wird man wieder in den Booten nach Punta Allen gefahren.

Wieder zurück in Punta Allen: Abendessen und Rückfahrt

In Punta Allen herrscht dann ein wenig Chaos, weil alle ihre nasse Badekleidung ausziehen und sich umziehen. Es gibt dann noch ein Büffet mit Abendessen und später macht man sich auf den Rückweg.

Die Rückfahrt ist wieder extrem anstrengend, diesmal weiß man, was einen erwartet und das macht es nicht besser. Nach viel Geschaukel und langer Fahrt erreicht man wieder die Straße 307 und Tulum. Auf der Rückfahrt fuhr die mexikanische Armee direkt vor uns, ebenso auf der schlechten Straße, genauso langsam aber dafür mit mehreren Soldaten, die auf der Ladefläche mit Maschinengewehr standen.

Weitere Touroptionen: Selbstfahrende Offroad Touren

Wir oben erwähnt, uns wurde gesagt, Jeeptouren seien nicht verfügbar für den Tag. Es sind jedoch viele Jeeps in der Schlange mitgefahren. Ob das aber so toll gewesen wäre, bezweifle ich. Die Gäste fahren selbst, es gibt keinen Fahrer. Dennoch sitzen vier Personen im Jeep, wenn man also nur zu zweit ist, muss man sich mit zwei fremden Personen absprechen, wer wann fährt. Die Jeep Touren waren sogar noch teurer als die Bustouren. Es sollte einem vor Buchung unbedingt klar sein, dass man den Jeep nicht für sich hat.

Auf der Hinfahrt haben einige Busse angehalten. Manche der Gruppen sind am Aussichtspunkt nicht wieder in die Busse gestiegen sondern in Boote und haben wohl über das Wasser Punta Allen erreicht. Warum uns das nicht angeboten worden war, kann ich nicht sagen. Es wäre aber auf jeden Fall eine Option gewesen. Dann hätte wir nicht so lange im schaukelnden Bus sitzen müssen.

Einfahrt über Muyil

Es gibt noch die Option über Muyil, weiter südlich in das Reservat einzufahren. Hier gibt es Maya Ruinen und man sieht mehr das Landesinnere: Süßwasser, Mangrovenwälder, Manatees (Seekühe), den Dschungel, Sumpfgebiete und viele Tiere. Wir haben die Tour im Landesinneren nicht gemacht, ich kann dazu wenig sagen. Für die Zukunft würde ich aber gerne mal hier her.

Naturschutzgebiet

Man merkt hier sehr, dass es ein Naturschutzgebiet ist. Schwimmen mit Schildkröten ist nicht erlaubt (sehr gut), auch die Delphine wurden nicht gehetzt oder eingekreist. Die Bootsfahrer waren hier sehr routiniert. Zudem gibt es nur wenige Gebäude, über lange Strecken ist die Natur völlig unberührt.

Ablauf der Tour – Informationen und Anmerkungen

Unser Tour Guide ist irgendwann in der Nähe von Tulum aufgetaucht, hat sich kurz vorgestellt und war dann bis Punta Allen nicht mehr gesehen. Es gab nur einen englischsprechenden Tour Guide für die komplette Gruppe. In Punta Allen hat er wieder mit uns geredet und sich entschuldigt, dass er nicht in allen Bussen gleichzeitig sein kann. Unserer Fahrer im Bus war sehr nett, aber leider kann er gar kein Englisch und wir nur sehr wenig Spanisch. Die Kommunikation im Bus hat nur funktioniert, da zwei Spanier auf Urlaubsreise, die sehr gut Englisch konnten, mit im Bus saßen und so für die verbliebenen 5 Englischsprecher übersetzt haben. Ohne die beiden hätte wir grundlegenden Informationen mit dem Fahrer austauschen können, mehr aber nicht. So konnte sie einige Anekdoten übersetzten, was wirklich super war.

Übers Essen braucht man sich nicht Gedanken machen: bei diesen organisierten Touren gibt es immer genug. Das Mittag- und Abendessen ist kein Gourmetessen, es war aber völlig in Ordnung.

Die Fahrt ist sehr lang, wir sind ab Playa del Carmen in einem Tagesausflug gefahren. Das würde ich heute nicht mehr machen. Ich würde in Tulum übernachten und ab dort fahren. Vielleicht auch zwei oder drei Nächte in Tulum, dann kann man einen Tag nach Muyil und einen nach Punta Allen.

Eine zweite Option ist, in Punta Allen oder irgendwo in Sian Ka’an zu übernachten. Hier gibt es Online ein paar Optionen, z.B. im Zelt am Strand übernachten. Das wär sicher auch schön. Hier morgens und abends mit weniger Andrang sein, bevor die Tagesausflüge ankommen. Wie man hier alleine hin kommt, weiß ich nicht. Spontan würde ich sagen, mit einem gemieteten Jeep. Angeblich gibt es auch einen Collectivo bis hierher.
Nicht buchen würde ich die Offroad Tour mit vier Personen pro Jeep, das wär mir zu teuer für zu wenig Leistung. Ich würde nachfragen, ob ich Punta Allen ganz oder teilweise per Boot erreichen kann um nicht nochmal solange auf der schlechten Straße fahren zu müssen.

Abschließend möchte ich noch jedem empfehlen Sian Ka‘an zu besuchen. Es ist so wunderschön hier, mit ein paar organisatorischen Tipps kann man den Ausflug hierhin auf jeden Fall genießen. Ich würde jederzeit wiederkommen.

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Tulum: südlich von Playa del Carmen

Tulum gehört neben Chichzen Itza (siehe Artikel über Chichen Izta hier) zu den Mayaruinen mit den meisten Besuchern. Malerisch auf einem ca. 12 Meter hohen Felsen gelegen befindet sich die ehemalige Hafenstadt der Maya. Tulum ist von allen Hot Spots der Touristenregion sehr gut erreichbar: ab Playa del Carmen sind es nur 60 Kilometer (45 Minuten), ab Cancun das Doppelte (120 km, 1 Std. 45 Min). So ist mit hohem Besucheraufkommen zu rechnen. Wir waren leider auch noch in der Weihnachtswoche dort, es war rappelvoll. Rasenflächen und Ruinen waren größtenteils abgesperrt, die Besucherströme wurden die Wege entlang gelotst. Phasenweise war es so voll, dass die Wege überhaupt nicht genug Platz für alle Besucher boten.

Drei Bereiche: Hotelzone, Dorf und die Mayaruinen

Man erreicht die Mayaruinen indem man vom Parkplatz durch ein kleines Dorf läuft. Letztendlich ist das Dorf aber nicht mehr als eine Anreihung von Verkaufsständen, die allen möglichen Kram verkaufen. Von dem Dorf führt ein 10minütiger Fußmarsch zu den Ruinen. Ein weiterer Bereich in Tulum ist die Hotelzone.

Wir sind von Playa del Carmen mit den Collectivo hierhin gefahren. Obwohl wir sehr früh morgens los sind, haben wir es leider nicht geschafft vor den Tourgruppen hier zu sein. Dementsprechend war es heiß und vor allem voll. Auch in Chichzen Itza war es voll, aber da ging das besser. Die Wege sind sehr breit, die Pyramide in Chichzen Itza ist riestig, man hatte genug Platz diese zu umrunden. In Tulum war das leider alles schwieriger. Die Maya Ruinen bestehen aus vielen kleinen und mittelgroßen Gebäuden. Um alle zu sehen ist ein längerer Spaziergang nötig.

Ich verstehe, warum große Teile der Ruinen abgesperrt sind, und die Besucher nur auf den vorgegebenen Wegen an den Ruinen vorbeilaufen dürfen. Es ist sehr viel los, die Ruinen müssen geschützt werden. Dennoch konnten wir phasenweise nicht mal stehenbleiben und gucken, ohne 20 andere Personen zu blockieren. Die Bauten selbst sind so schön, dass man eigentlich mehr Zeit zum Besichtigen braucht und nicht nur dran vorbeirennen sollte.

Eycatcher ist zweifelsohne das „Castillo“, eine zentrale Tempelanlage und das größte Gebäude der Anlage.

Lange Rede kurzer Sinn: es war zu voll, die Wegen sind zu schmal für so viele Besucher. Ich würde das nächste Mal in Tulum übernachten, und früh morgens (oder evtl. abends) herkommen, bevor die Busse da sind.

Einer der beiden Strände in Tulum ist geöffnet, man kann hier schwimmen. Wer daran Interesse hat, sollte Badesachen einpacken. Bei der Hitze und dem langen Ablaufen der verschiedenen Ruinen, ist das genau das Richtige. Der Strand vor historischer Kulisse ist jedenfalls beispiellos schön, wenn natürlich auch, wie schon erwähnt, zeitweise etwas überlaufen.

Kombinationsmöglichkeiten: Tulum mit Sian Ka’an, Coba und mehreren Cenoten

Der vierte Bereich in Tulum ist Sian Ka’an, ein großes Naturschutzgebiet südlich von Tulum. Es lohnt sich für Tulum mehrere Nächte einzuplanen: ein Tag für die Tulum Ruinen, mindestens einen weiteren für Sian Ka’an und auch die Ruinen von Coba (knapp 50 Kilometer ins Landesinnere) sind gut zu erreichen.

In der Nähe von Tulum gibt es zudem mehrere Cenoten (Maya Blue, Naharon, Temple of Doom, Tortuga, Vacaha, Grand Cenote, Abejas, Nohoch Kiin etc.).

Ich könnte hier sehr gut mehrere Tage verbringen, es ist eine sehr schöne Gegend mit vielen Attraktionen, es gibt viel zu sehen und zu unternehmen

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Punta Sur: Wir komme ich hin

Punta Sur erreicht man indem man vom Fähr- oder vom Kreuzfahrthafen in Cozumel südlich fährt. Vom Fährhafen in San Miguel de Cozumel sind es 35 Kilometer, ca. 45 Minuten (vom weiter südlich gelegenen Kreuzfahrthafen etwa 10 Minuten weniger).
Man kann ein Taxi nehmen, ein Auto oder einen Roller mieten. Ein Roller ist ausreichend um dorthin zu kommen. Die Straße teilt man sich bis kurz hinter den Kreuzfahrthafen mit dem restlichen Verkehr, vor allem den Einheimischen. Diese nehmen aber Rücksicht auf Touristen mit Motorrollern. Etwas südlich des Kreuzfahrthafens teilt sich die Straße, links ist die reguläre („große“) Straße, rechts eine kleinere Version davon. Mit dem Roller ist man auf der kleinen Straße am besten aufgehoben. Diese geht fast durch bis Punta Sur.

Der Eingang zu Punta Sur befindet sich westlich, das Naturschutzgebiet reicht bis zum Ostende (Ozean) der Insel. Man muss Eintritt zahlen (14 Dollar) und kann dann über eine schmale sandige Straße die Küste entlang fahren. Die Straße war gut mit dem Roller befahrbar, wir hatten keinerlei Probleme, obwohl die Straße nicht geteert ist. Ich denke, man braucht nicht zwingend ein Auto. Hier gibt es einen weiteren Artikel über das Mieten von Rollern auf Cozumel.

Die Küstenstraße in Punta Sur: Küsten, Mangroven, Lagunen und Strände

Zur Orientierung: direkt am Eingang befindet sich eine Reggae Bar, die auch allerlei Nippes verkauft. Von dieser Bar führt eine vier Kilometer lange Straße bis zum Leuchtturm an der Südspitze der Insel. Man ist so schon an einer kleinen Lagune vorbeigefahren, die man auf dem Weg zu den Stränden weiter umrundet.

Man fährt so noch weitere vier Kilometer die Küste entlang und erreicht dann den Endpunkt des Parks: Punta Sur Beach. Hier gibt es ein Restaurant mit Liegestühlen und Sonnenschirmen, außerdem diverse Angebote zum Schnorcheln und Tauchen. Die Nutzung der Sonnenliegen ist im Eintrittspreis beinhaltet.

Insgesamt ist die Küstenstraße in Punta Sur 8 Kilometer lang, man benötigt ca. 20 Minuten. Es ist jedoch zu empfehlen, ein wenig zu trödeln, den Ausblick zu genießen, ab und zu anzuhalten und auch ins Landesinnere zu blicken. Man sieht nicht nur das Meer, sondern auch die Lagunen, viele Mangroven und Süßwasser, in dem Alligatoren leben. Mit Glück kann man diverse seltene Vögel beobachten. An mehreren Stellen wurden Stege und Aussichtsplattformen bzw. –türme gebaut, um einen besseren Blick auf die Sumpf- und Lagunenlandschaft zu erhalten.

Es gibt ein kleineres Riff, direkt vor Punta Sur. Die größeren sind jedoch nur per Boot erreichbar. Hierfür ist es nicht unbedingt nötig nach Punta Sur zu kommen. Die Boote fahren auch weiter in Norden bei den Hotels ab.

Es gibt noch weitere Angebote, die wir jedoch nicht gemacht haben: mit dem Boot durch die Lagune fahren oder mit einer Jeep Offroad Tour fahren.

Ich würde Punta Sur jederzeit wieder besuchen. Uns hat es hier so gut gefallen, wir waren sogar zweimal da.

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Anreisemöglichkeiten

Überall in Cancun, Playa del Carmen und Umgebung werden Touren nach Chichen Itza angeboten. Die geläufigste Tour ist mit einem kleinen Bus (9 – 12 Personen). Die Busse werden meist so voll wie möglich gemacht. Es gibt einen Fahrer und einen englischsprechenden Touristenführer. Die Tour geht den kompletten Tag, man hält auch auf dem Weg nach Chichen Itza immer wieder an. Die Touren zu buchen ist sehr einfach: bei den Reiseagenturen (oder die Verkäufer sprechen einen auf der Straße an), meist schon für den nächsten Tag.

Die Busse fahren von Hotel zu Hotel und sammeln die Gäste ein. Ebenso wird man auch wieder zurückgebracht. Natürlich dauert das ein wenig, und man braucht dafür Geduld. An sich ist es aber ok, und kein größeres Problem.

Chichen Itza befindet sich recht zentral auf der Yucatan Halbinsel. Daher ist die Pyramide gut erreichbar, sowohl von Cancun (200 km) als auch von Playa del Carmen (180 km). Wir sind sogar von Cozumel aus gefahren, auch das war machbar.

Sobald die Busse einen abholen, gibt man die Kontrolle über die Fahrt ab. Das bedeutet, es wird nach einem Standardablauf mehrfach angehalten.

Was es zu sehen gibt: Die Pyramide und weitere Maya Ruinen

Wichtigster Punkt ist natürlich die Maya Ruine Chichen Itza. Neben den kleinen Tourbussen, gibt es auch große Busse mit ca. 60 Personen aber auch Privatautos. Insgesamt sehr viel Trubel. Der Touristenführer hat die Eintrittskarten für uns besorgt und uns zur Pyramide und den umliegenden Gebäuden geführt. Die Informationen der Tour waren wichtig, er hat viel über die Maya Ruinen erzählt, die Historie und Funktion der Gebäude. Ohne diese hätte ich vieles nicht verstanden.

Auch die akustischen Besonderheiten des Areals werden erst klar, wenn man klatscht und dem Echo folgt. Das Areal ist sehr beeindruckend, die Geschichte der alten Maya Besiedlung wird lebendig. Man erlebt die Überbleibsel einer alten Hochkultur. Ich habe noch nichts Vergleichbares gesehen.

Nach der geführten Tour, hat man noch einige Zeit selbst herumzulaufen und sich den Rest des Areals anzuschauen. Das Areal hat eine Größe von 15 Quadratkilometer. Die geführte Tour zeigt einem die Pyramide, mehrere Tempel und den ehemaligen Ballspielplatz. Die abseits gelegenen Einrichtungen sieht man nicht. Dort kann man dann selber hinlaufen. Außerdem gibt es noch zwei Cenoten (also heilige Wasserlöcher), die man erlaufen kann. Viel Zeit ist nach der geführten Tour jedoch nicht, man sollte sich beeilen.

Die Gebäude selbst kann man im Inneren nicht besichtigen, darunter auch die Pyramide nicht. Früher war dies wohl möglich, allerdings wurde der Aufstieg nach diversen Unfällen auf den Treppenstufen schließlich verboten.

Wir wurden vom Touristenführer gewarnt, bloß nichts von den Straßenhändlern zu kaufen. Von den Holzarbeiten kriegt man Termiten nach Hause, alles andere sei von minderwertiger Qualität und außerdem ist das alles Mist.
Auf Tripadvisor sehe ich, dass sich viele Leute über die Straßenhändler und den Nippes beschweren. Ja, die Händler sind da, auch in der Nähe der antiken Ruinen. Sie schreien ein wenig und machen etwas Krach. Mehr aber nicht, ich finde sie nicht besonders aufdringlich. Einfach ignorieren, und man hat kein Problem.

Weitere Stopps auf der Tour: Valladoid und eine Cenote

Nächstgrößere Stadt auf der Tour ist Valladoid. Dies ist der letzte Stopp auf dem Heimweg, da wir jedoch kaum mehr Zeit hatten, wurde nur einmal am Stadtzentrum kurz gehalten. Letztendlich nicht der Rede wert.

Es gab auf der Tour nur einen weiteren Stopp, der mit gefallen hat: an einer Cenote (heiliges Wasserloch). Hier konnte man zur Cenote laufen und wenn man will schwimmen gehen. Ansonsten war das alles ganz nett gemacht, es gab ein Café, wo man etwas trinken konnte und auch Umkleiden um sich Badesachen anzuziehen.

Weitere Stopps auf der Tour waren: ein Souvenirladen mit jeder Menge Nippes (hier haben wir aus meiner Sicht deutlich zu lang gehalten), ein Mittagsbüffet (riesig groß, aber auch viele Busse die hier halten) und einen Tankstelle. Das Mittagsbüffet (mit etwas alberner Tanzvorführung) war in Ordnung, alles andere kann man vernachlässigen.

Bustouren nach Chichen Itza

Die Busse sind dort der übliche Weg Touren zu machen. Nachteil ist klar, es kommen alle Busse gleichzeitig in Chichen Itza an. Hier war es wirklich voll. Da das Gelände aber sehr weitläufig ist, kann man die Pyramide als Hauptattraktion ohne Probleme umrunden und trotz der Menschenmassen den Besuch genießen. Die weiteren Gebäude sind auch weitläufig verteilt. Daher war es tatsächlich, und das ist wirklich selten, kein Problem in der Menschenmasse zu sein.

Ein wenig Chaos herrscht am Eingang. Die Tourbusse sehen alle gleich aus. Man weiß dann, warum der Touristenführer winkend direkt vor dem Eingang steht und seine Leute aufsammelt. Ich hätte unseren Bus tatsächlich nicht erkannt.

Durch das viele Gestoppe und Mittagsessen auf der Tour kommt man leider mitten in der Mittagshitze an. Daher Sonnencreme und Kappe unbedingt mitnehmen, es ist warm und die Sonne ist stark.

Wer ein eigenes Auto hat, sollte morgens herkommen, bevor die Tourbusse da sind.
Für Besucher von Yucatan, Cancun oder Playa del Carmen ist die Pyramide unbedingt zu empfehlen. Auch wenn es voll ist, sollte man diese Attraktion auf keinen Fall verpassen.

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Monument Valley – Teil des Navajo Reservats in Utah und Arizona

Das Monument Valley liegt 3 Stunden Fahrtzeit vom Grand Canyon entfernt, in nordöstlicher Richtung direkt auf der Utah – Arizona Staatengrenze mitten im Navajo Indianerreservat. Im Tal selbst gibt es nur ein Hotel, das View Hotel. Übernachten kann man alternativ in Kajenta, einem sehr kleinen Dorf, 20 Minuten vom Eingang des Tals entfernt. In Kajenta ist nicht viel, man befindet sich „mitten im nirgendwo“ und braucht nicht mehr als ein Hotelzimmer für eine Nacht zu erwarten. Kombinieren lässt sich die Fahrt nach Monument Valley gut mit dem Grand Canyon Nationalpark in Arizona oder dem Arches Nationalpark in Utah. Beide Park liegen etwas weniger als drei Stunden Fahrtzeit von Monument Valley entfernt (Grand Canyon im Südwesten, Arches im Norden).

Wir sind abends, als es im Grand Canyon dunkel wurde Richtung Monument Valley weitergefahren, haben in Kayenta übernachtet und sind zum Sonnenaufgang nächsten Morgen ins Monument Valley.

Sonnenaufgang im Monument Valley – Frühstück im View Hotel

Über den Highway 163 sind wir am frühen Morgen zum Monument Valley zum Sonnenaufgang. Das Licht der aufgehenden Sonnen hebt das rote der Gesteine des Parks besonders hervor. Es ist die Gelegenheit, schöne Fotos zu machen. Aussichtspunkt für diese Fotos ist der Vorplatz des Besucherzentrums (hier befindet sich auch das oben erwähnte View Hotel). Von hier hat man einen wunderschönen Ausblick auf die bekanntesten Felsformationen und bietet die bekannteste und meist fotografierte Perspektive auf das Tal. Bis hierher ist es kein Problem mit dem eigenen Auto zu fahren, das Besucherzentrum ist über eine geteerte Straße erreichbar. Im Hotel gab es ein Frühstücksbüffet für 10 Dollar pro Person, das nach dem Sonnenaufgang genau das Richtige war. Mit viel Skepsis haben wir überhaupt gefragt, was das Frühstück kostet und aufgrund der exklusiven Lage mit einem Preis weit über 20 Dollar gerechnet. Das war glücklicherweise nicht der Fall. So kann ich das Frühstück im Hotel durchaus empfehlen, die Aussicht aufs Tal ist unbezahlbar.

Die Höhenlage des Tals führt dazu, dass es im Winter durchaus kalt dort sein kann. So sieht man auf den Fotos auf der Anfahrt zum Tal ein bisschen Schnee. Auch der morgendliche Sonnenaufgang war trotz Winterkleidung kalt. Außerhalb der Sommermonate sollte man unbedingt eine warme Jacke dabei haben.

Weiterfahrt auf 27 Kilometer unbefestigter Straße – Monument Valley Road

Schon auf der kurzen selbstgefahrenen Strecke wurden wir von mehreren Jeeps überholt Einzige Möglichkeit zur Weiterfahrt nach dem Besucherzentrum ist eine unbefestigte Straße, die Monument Valley Road – die 27 Kilometer durchs Tal führt. Laut Reiseführer ist dies mit einem normalen Auto möglich. Leider kann ich dem Reiseführer nicht zustimmen. Wir sind die erste Kurve der Strecke gefahren, dann noch ein Stück bergab und ein Stück geradeaus. Insgesamt maximal 800 Meter. Schon dieses Stück hat gereicht, das Auto hat gewackelt, es hat Schläge gelassen durch die vielen Schlaglöcher, der Boden war matschig und man konnte nur Schritttempo fahren. Grund anzuhalten war eine riesige Pfütze, die über die komplette Breite der Fahrbahn ging, und deren Tiefe nicht richtig zu erkennen war. Das Wasser schien sehr tief. Wir haben uns dann entschieden nicht weiterzufahren und kein Risiko in Bezug auf den Mietwagen einzugehen. Vielleicht wäre es möglich gewesen die Pfütze zu durchfahren, vielleicht hätte man auch einfach schneller durch die Schlaglöcher fahren müssen. Letztendlich schwer zu sagen. Für uns war das Risiko zu groß, am Mietwagen einen Schaden zu verursachen.

Die Bewohner des Reservats bieten Touren in Jeeps an. Es gibt verschiedene Varianten, wo langgefahren wird. Die Jeeps fahren deutlich routinierter und zügiger durch Matsch und Löcher als wir das selber gekonnt hätten. Standardmäßig muss man sich drauf einstellen, dass der Jeep vollgeladen wird, also dass auch noch andere Besucher mitfahren.

Wir waren weit außerhalb der Hauptsaison im Monument Valley (wie man am Schnee auf den Bilder sieht). Dadurch waren sehr wenig andere Gäste im Tal. Es gibt im und vor dem Besucherzentrum mehrere Angebote für Jeep Touren. Der ausgeschrieben Preis pro Person beträgt 80 Dollar für die kürzere Tour. Das war uns allen deutlich zu viel. Wir waren zu viert unterwegs, es hätte jeder 80 Dollar zahlen müssen. Nach langen, zähen Verhandlungen mit den Anbietern wurde der Preis deutlich geringer. Am Ende war der Preis 25 Dollar pro Person. Ob das auch in der Hauptsaison so funktioniert hätte, bezweifle ich. In diesem Fall war es aber so, dass tatsächlich kaum noch andere Touristen da waren. Ich glaube die Anbieter haben sich letztendlich entschieden lieber für einen niedrigen Preis zu fahren, als gar nicht.

Three Sisters (Drei Schwestern), Totem Pole (Totempfahl), the Thumb (Daumen) und John-Ford Punkt (John-Ford-Point)

Die Tour selber ist empfehlenswert. Man begibt sich weiter hinein ins Tal und sieht viele Felsformationen die vom Hotel aus nicht zu sehen waren. Aufgrund des ursprünglich hohen Preises von 80 Dollar, hatte ich Zweifel ob mich die Tour interessiert. Ich muss aber sagen, ja, es war es wert. Man sieht die bekannten Felsformationen der Three Sisters (Drei Schwestern), Totem Pole (Totempfahl), the Thumb (Daumen) und vor allem den John-Ford-Punkt (John-Ford Point). Einen Felsvorsprung, von der aus viele Kameraeinstellungen in den John Ford Filmen aufgenommen wurden, aber auch wo John Ford zu Beobachtung der Massenszenen gerne stand.

Auf der Tour gibt es Stände mit Schmuck zu kaufen, angeblich echter indianischer Schmuck. Die Ketten und Armbänder sind schön und nicht teuer (10 – 20 Dollar). Man sieht außerdem indianische Behausungen, die allerdings ein wenig künstlich und extra für Touristen aufgebaut wirken. Tatsächlich leben die Bewohner des Reservats nicht hier, sondern in einem nicht öffentlich zugänglichen Bereich.

Am John Ford Point steht ein Pferd, das man mieten kann um Fotos mit diesem Pferd am Aussichtspunkt zu machen. Habe ich nicht gemacht, ist nicht so sehr mein Fall. Für Pferdeliebhaber gibt es auch die Möglichkeit, eine komplette Tour mit Pferd zu buchen. Ob das gut ist oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Grundsätzlich stehe ich dem skeptisch gegenüber Tiere für solche touristischen Zwecke einzusetzen.
Wenn man die längere Tour bucht, sieht man weitere Bereiche des Park, die ohne Tour Guide nicht zugänglich sind. Aufgrund des gedrückten Preises, wurde uns natürlich nur die kleine Tour angeboten. Das war für uns alle völlig ausreichend.

Am Endpunkt der Straße, als nach gefahrenen 27 Meilen unbefestigter Straße, kam uns tatsächlich ein kleiner Opel Corsa entgegengefahren. Offensichtlich haben es die Leute mit ihrem kleinen Auto bis an den Endpunkt geschafft. Wie das möglich war, kann ich nicht sagen. Je weiter die Straße ins Tal führt, desto weniger normale Autos sieht man. Irgendwann sind nur noch die Jeeps unterwegs, und eben dieser eine Corsa.

Bekannt aus Film und Fernsehen

Bekannt ist das Monument Valley aus diversen Filmen. Erster Film der im Monument Valley gedreht wurde, war „Höllenfahrt nach Santa Fé“ (Stagecoach) von John Ford mit John Wayne. Ford drehte neun weitere Western im Monument Valley. Auch Clint Eastwood drehte seinen Film „Im Auftrags des Drachens“ (The Eigher Sanction) hier, besonders prominent ist der Totempfahl hier zu sehen. Einzelne bekannte Filmszenen spielen ebenso hier: Forrest Gump beendet seinen berühmten Lauf (Forrest Gump), Tom Cruise kletter in der Eröffnungsszene von Mission Impossible II, die Autobots aus Transformers (Transformers: Age of Extinction) wiedervereinigen sich. Außerdem wurden vielen Szenen von Johnny Depp’s The Lone Ranger hier gefilmt. Neuste Serie, die das Monument Valley verwendet ist Westworld von HBO.

Auch bekannt ist das Monument Valley aus der Werbung, insbesondere aus der Marlboro Werbung und der Kampagne um den Marlboro Man. Außerdem wird häufig Autowerbung hier gedreht.

War man einmal im Monument Valley, erkennt man es in vielen Filmen, Werbespots und Anzeigen wieder. Gesehen hat das Monument Valley jeder schon mal irgendwo und irgendwann. Es ist die Blaupause für alle Wild West Impressionen. Es zeigt, wie wir uns den Wilden Westen in Gedanken vorstellen.

Tipps und Ideen

Ein Besuch des Monument Valley ist unbedingt zu empfehlen. Schönere Fotos wird man nirgendwo machen können. Die Tour mit dem regulären Auto würde ich nicht empfehlen. Für meine Begriffe war die Straße einfach zu schlecht. Mit einem gemieteten Jeep wäre es wahrscheinlich gegangen. Mit unserem Mietauto (Dodge Grand Caravan) leider nicht. Vielleicht ist es auch möglich, da selbst zu fahren, wenn man Offroad Erfahrung hat oder besonders gut Auto fährt. Für uns war es nicht machbar.

Die Tour selber ist mit 80 Dollar nicht günstig, uns wären 80 Dollar pro Person zu viel gewesen. Zum Glück ist es gelungen, den Preis zu senken, denn ohne Tour hätten wir Einiges verpasst. Man hat vom Besucherzentrum eine wunderbare Aussicht. Es lohnt sich aber weiter ins Tal zu fahren und somit tiefer in die Felsformationen vorzudringen.
Den Fahrer selbst hab ich als eher unmotiviert und ein wenig genervt empfunden. Vielleicht lags am niedrigen Preis. Die Tour selber war aber in Ordnung, wir haben alle wichtigen Felsen gesehen und die Tour dauerte genauso lang wie abgemacht.
Ich würde jederzeit wieder ins Monument Valley fahren und die zwei Tage ab Grand Canyon einplanen. Mit An- und Weiterfahrt reichen zwei Tage (eine Nacht) völlig aus. Ein halber Tag im Monument Valley ist genügend Zeit. Wer besonders begeistert ist, kann hier auch Campen und Wandern.

Wir sind als nächstes nach Page in Arizona weitergefahren. Hier befinden sich der Horseshoe Bend, der Lake Powell und der Antelope Canyon. Page ist zwei Stunden Fahrt (200 Kilometer) von Monument Valley entfernt.

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Artikel über den Horseshoe Bend

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