Geographische Lage: Östlich von Bangladesh und der Einfluss des Brahmaputra

Nach viel Zeit in Indien, einige davon habe ich auch dort gelebt, muss ich sagen: nichts ist wie der Nordosten. Hier ticken die Uhren ein wenig anders, die Menschen sind anders und auch die Städte unterscheiden sich.

Geographisch ist der Nordosten seit der Staatsgründung von Bangladesh (dem ehemaligen Ostbengalen) vom restlichen Indien ein wenig separiert. Zur britischen Kolonialzeit hießen alle sieben Bundesstaaten nur Assam. Inzwischen hat sich das geändert. Im Osten befindet man sich sehr dicht an Myanmar, im Norden an China und Bhutan.

Prägend ist der Brahmaputra Fluss, der die komplette Gegend durchzieht. In der Nähe des Flusses leben ein Großteil der Menschen, die meisten davon im Bundesstaat Assam (3/4 der Bevölkerung). Der große Rest der Bevölkerung lebt in den eher wenig entwickelten Staaten im Süden und Osten, hier gibt es viele Bewohner, die von Stammesvölker abstammen („tribal“). Noch zu erwähnen, sind die Bergregionen (Meghalaya, Nagaland) die größtenteils von christlichen Missionaren geprägt wurden.

Anreise über Guwahati und Assam

Dreh- und Angelpunkt um in den Nordosten zu kommen ist Guwahati, die Hauptstadt von Assam. Wer in den Nordosten reist, wird über Guwahati ankommen. Guwahati hat 800.000 Einwohner und ist damit für indische Verhältnisse eher klein. Auch der gesamte Nordosten ist eher spärlich besiedelt (45 Millionen Einwohner gesamt, im Vergleich dazu Mumbai 18 Millionen, Delhi 19 Millionen). Guwahati kann man von allen indischen Flughäfen erreichen, es gibt haufenweise innerindische Flüge hierhin. Einen Direktflug ab Deutschland wird man nicht kriegen, umsteigen in Delhi muss man auf jeden Fall. Guwahati ist das Tor zu allen anderen Bundesstaaten und Städten im Nordosten.

Guwahati ist am Ende eine etwas entspanntere Stadt, aber eben eine indische Stadt wie alle. Man hat keine großen Probleme mit den Taxifahrern oder Rikschas (das Gegenteil in allen anderen Städten). Hier findet man alles: vom eher traditionellen indischen Bazar, kleinen Gemüseverkäufern bis hin zu den modernen Kaufhäusern, Ketten, Einkaufzentren, riesige Kinos, Restaurants, Kaffeehäuser. Auch Hotels gibt es massenweise, in allen Preis- und Leistungskategorien. Orientieren kann man sich an der GS Road, die durch die komplette Stadt geht sowie dem Brahmaputra Fluss. Letztendlich ist Guwahati ein guter Einstieg für Indien.

Große Sehenswürdigkeiten gibt es in Guwahati nicht. Einige Tempel und Klosteranlagen (Umanada Tempel, Kamakhaya Tempel, Navagraha Tempel). Es mischen sich die heiligen Tempel der verschieden Religionen (Madhava Tempel, hier ging Buddha ins Nirvana, Pao Moschee, sehr wichtig für Muslime, aber auch das Hajo Pilgerzentrum, das mit fünf Tempeln für alle Religionen wichtig ist). Es gibt zudem drei Bazare in Guwahati: Paltan Bazar, Pan Bazaar und Fancy Bazar.

In der Umgebung gibt es drei Nationalparks: Manas Nationalpark (175 Kilometer von Guwahati), Probitora Nationalpark (40 km von Guwahati) und Kaziranga Nationalpark (217 km ab Guwahati).

Für Guwahati würde ich nicht allzu viel Zeit einplanen. 1 bis 2 Tage reichen aus, da kann man sich von der Anreise erholen, ein paar Tempel anschauen und bei Interesse ein paar Bazare oder Einkaufzentren besuchen.

Wirklich spannend ist die Frage, wohin man weiterreist.

Nationalparks Kaziranga und Mana

Die Fahrtstrecken sind lang, die Straßen leider nicht sehr gut, trotzdem sind die Nationalparks Kaziranga und Mana eine Reise wert. Von Guwahati sollte man für die Fahrt einen kompletten Tag rechnen. Es geht nach Guwahati die Berge hoch, Fahrzeuge kommen nur langsam voran und, auch wenn es wenig klingt, 200 Kilometer sind in Indien generell viel, hier ganz besonders. Je weiter man sich von Guwahati entfernt, desto schlechter werden die Straßen.

Es wird zunehmend ländlicher, es gibt keine typisch indischen Metropolen mehr, sondern eher „Dörfer“. Der Begriff Dorf ist ein wenig missverständlich, auch ein Dorf kann in Indien 200.000 Einwohner haben. Nach der Bevölkerungszahl sollte man nicht unbedingt gehen. Für Inder ist eine Stadt mit 5 Millionen Einwohnern eine Kleinstadt. Das Dorf definiert sich eher über eine schlechtere Infrastruktur, schlechte Straßen, schlechte Erreichbarkeit und wenig Hotelauswahl. Hier muss man Abstriche vom Standard machen, viele „westliche“ Dinge fehlen. Ein Beispiel ist warmes oder heißes Wasser. Das gibt es nicht überall, manchmal aber auch überraschend an Orten, an denen man es nie erwartet hätte. Man muss sich dennoch vor allem auf Abstriche bei der Hygiene gefasst machen.

Vor den großen Attraktionen gibt es dann wieder, auch das eher überraschend, gehobene oder bessere Hotels. Zielgruppe dieser Hotels sind reiche Inder, die letztendlich auch keinen geringeren Standard als Westler (also Europäer und Amerikaner) erwarten.

Wir haben uns letztendlich für Kaziranga entschieden – direkt am Brahmaputra Fluss, nur unweit von Bhutan entfernt. Nach Bhutan weiterreisen wäre sicher schön, gestaltet sich aber eher schwierig. Für Bhutan ein Visum zu erhalten ist recht schwer.

Hier geht es zu einem Artikel über den Kaziranga Nationalpark in Assam.

Der Bundesstaat Assam

Kaziranga ist noch am äußersten Rande, in Assam, dem bekanntesten der nordöstlichen Staaten. Zu Kolonialzeiten war Assam die Bezeichnung des gesamten Nordostens, inzwischen umfasst der Bundesstaat Assam ein deutlich kleineres Gebiet.

In Assam treffen vor allem zwei Ethnien aufeinander: die zugewanderten Bengalis und Stammensvölker („tribals“). Es gab Abspaltungen der Stammesvölker (Bsp. Nagaland und Meghalaya). Die Bundesstaaten in der heutigen Form bestehen seit 1972.

In Europa ist Assam vor allem für den gleichnamigen Tee bekannt. Dies ist eine der Touristenattraktionen der Gegend: Teefelder. Diese sind praktisch überall, hier befinden sich die größten zusammenhängenden Teefelder der Welt.

Außer Kaziranga und Mana, gibt es zwei kleinere Nationalparks sind Pobitora und Orang. Interessant ist der riesige und mächtige Brahmaputra Fluss, in Majuli befindet sich die größte Flussinsel der Welt.

Zu reisen ist hier problemlos möglich. Die Straßen sind zwar stellenweise nicht sehr gut, aber es passiert viel. Viel Bautätigkeit und Fortschritt erreicht die Region. Gerade um die Hauptattraktionen ist man auf Gäste eingestellt. Es gibt Fahrer, Jeeps für die Nationalparks und der Tourismus ist organisiert. Ich denke, man kann hier problemlos reisen, muss sich nur entscheiden, was man sehen will.

Meghalaya: Cherapunjee und Shillong

Ähnliches gilt für Meghalaya, dem Bundesstaat südlich von Assam mit der Hauptstadt Shillong. Sowohl Shillong als auch Cherapunjee (Sohra) sind Hauptziele für den (innerindischen) Tourismus. Informationen zu Cherapunjee gibt es hier.

Shillong wird „Schottland des Ostens“ genannt. Es gibt nebelverhangene Berge, aber auch Seen und alte viktorianische Gebäude. Der Ort war eine Hillstation der Briten. Der Shillong Peak auf über 1500 Meter Höhe bietet eine großartige Aussicht auf den Ward Lake. Zudem gibt es in der Gegend mehrere Wasserfälle (unter anderem den vierthöchsten der Welt: Nohkalikai Wasserfall).

Bengal, Sikkim und Darjeeling

Weitere Staaten, die oft zum Nordosten gezählt werden sind Sikkim, Bengal und die bekannte Stadt Darjeeling. All diese Orte liegen ein wenig weiter westlich, nicht östlich von Bangladesh und gehören auch nicht zu den sieben Schwestern. Daher behandele ich diese in einem extrem Themenblock Sikkim und Darjeeling.

Hier geht es zu den Artikeln über…

Sikkim
Kanchenjunga
Khecheopari
Darjeeling

Abseits von Assam und Meghalaya

Abseits der Bundesstaaten Assam und Meghalaya ist der Nordosten definitiv nur etwas für Abenteurer. Die ohnehin schlechten Straßen werden noch schlechter. Es wird schwer voran zu kommen, es gibt kaum noch Tourismus. Dafür gibt es aber immer wieder alte Stammesgegenden, in die man gar nicht oder nur mit Beschränkungen oder Sondergenehmigungen einreisen darf.

Arnuchal Pradesh: landschaftlich sicher einer der schönsten Bundesstaaten am Fuße des Himalaya bis hin zum Brahamputra Fluss der auch gerne Assam-Himalaya genannt wird. Religiös sehr gemischt, jedoch sehr schwer zugänglicher Bergstaat. Auch stark von der indigenen Bevölkerung geprägt obwohl China Teile des Staates beansprucht.
Nagaland: eine Gegend die hauptsächlich von indigenen Völker besiedelt wird (16 Stämme), die jedoch in großer Mehrheit christlich geprägt sind. Amtssprache ist Englisch, jeder Stamm hat eine eigene Sprache, untereinander sind nicht alle Sprachen kompatibel. Hier gibt es vier Nationalparks, aber quasi keine ausländischen Besucher. Einige Gebiete sind für Ausländer nicht zugänglich.

Manipur und Mizoram: der östlichste der sieben Schwesternstaaten und sein südlicher Nachbar bildet die Grenze zu Myanmar. Hier gibt es ein Gebirgskämme mit 3000er Bergen (Patkai Gebirge) aber auch Tiefebenen und Täler.

Touristisch gänzlich unerschlossen.

Tripura: angrenzend an Bangladesch Tal, ein eher kommunistischer Bundesstaat, weitestgehend unberührt vor allem landschaftlich attraktiv, per Flugzeug über die Hauptstadt Agartal ab Kalkutta zu erreichen.

Alle diese Bundesstaaten haben eines gemeinsam: Tourismus ist dort noch ganz in den Anfängen. Entsprechende Probleme der Erreichbarkeit und des Vorwärtskommens entstehen dadurch. Auch gibt es in all diesen Gegenden immer wieder Stammesgebiete, die besonders geschützt sind oder in die man gar nicht einreisen darf. Hier sollte man sich kurzfristig informieren, da sich das auch immer wieder ändern kann. Klar ist: für Indien Anfänger ist das hier nicht zu empfehlen, nur für Abenteurer. Dafür sieht man unberührte Natur, oft auch Bergregionen und Ausläufer des Himalayas.

Religiös unterscheiden sich die Staaten sehr: einige wurden in der Vergangenheit eifrig missioniert (so schlimm das auch sein mag!) und so gibt es drei weitestgehend christlich geprägte Bundesstaaten: Meghalaya, Nagaland und Mizoram. Die Einflüsse sind hier baptistisch.

Wer darüber nachdenkt einen dieser Bundesstaaten zu besuchen, sollte viel Zeit mitbringen, aber sich vor allem vorab überlegen mit welchem Standard man noch klar kommt. Damit meine ich Faktoren der Entwicklung eines Landes: Verfügbarkeit von Strom, fließend Wasser, Transportwege, Straßen, Hygiene usw.

Was unterscheidet den Nordosten von anderen Regionen Indiens?

Die kurze Antwort lautet vieles, alles im Grunde. Die Menschen hier sind deutlich entspannter, das Leben verläuft ruhiger und gelassener. Wir wurden in Ruhe gelassen, es lief uns niemand hinterher, es schrie niemand hinterher, man wird nicht an jeder Ecke abgezockt und es gab keine spürbaren Ressentiments gegen „die Weißen“.

Es gibt insgesamt weniger Touristen, daher befindet man sich nicht in so enormen Menschenmassen. Die Menschen machen einen freundlichen Eindruck, als ausländischer Gast wird man freundlich und ohne Vorurteile empfangen.

Ich wurde kaum (eigentlich nur einmal) ungefragt fotografiert, es hat mich niemand verfolgt und, das ist wirklich außergewöhnlich: es haben mich keine Männer angesprochen, angemacht, hartnäckig nach meiner Telefonnummer gefragt, mich angefasst, belästigt und genervt. Ich hatte als Frau meine Ruhe. Das hatte ich nirgendwo anders in Indien, und zwar wirklich nirgendwo, nicht mal in Goa.

Ich kann hier keine Garantien für allein reisende Frauen aussprechen. Aber meine Erfahrung hier war absolut positiv, ich habe das in Indien schon nicht mehr für möglich gehalten. Vorsichtig sollte man immer sein, aber hier habe ich mich tatsächlich sicher gefühlt.

Nicht nur für Frauen war es hier entspannter: auch mit den Rikscha Fahrern wurden wir schneller einig. Einkaufen ging einfacher, die vorgeschlagenen Preise für beispielsweise Wasser waren im Rahmen (natürlich immer etwas höher für Weiße, aber nicht dreimal so hoch wie der reguläre Preis). Am Bazar gab es feste Preise, die für mein Verständnis in Ordnung waren.

Und: es ist sauberer als in vielen Teilen Indiens. Auch das völlig unerwartet und überraschend. Es liegt weniger Müll auf den Straßen.

Auf politischer Ebene gibt es hier wohl immer wieder Unruhen und Unabhängigkeitsbestrebungen. Ich finde ich immer wieder Warnungen diesbezüglich online. Davon hab ich wenig mitbekommen. Ich denke, an dem Punkt hat man als europäischer Besucher eher weniger Problem, das ist wenn dann eher eine innerindische Angelegenheit.

Insgesamt bin ich positiv überrascht vom Nordosten. Ich hätte das so nicht erwartet.

Der Beitrag Der Nordosten Indien: die sieben Schwesternstaaten erschien zuerst auf travelspotting.

Wie entstehen diese natürlichen Brücken (Root Bridges)?

Die Brücken entstehen aus den Wuzeln des Gummibaums, auch indischer Kautschukbaum genannt (Rubber Fig Tree, Ficus Elastica). Durch die Handwerkskunst der Khasi und Jainta (beides Stämme des südlichen Meghalaya) wachsen die Baumwurzeln über die Jahre und bilden eine Brücke über den Fluss. Da die Brücken aus lebendem organischem Material sind, werden diese über die Jahre fester und stabiler. Unter günstigen Bedingungen erhalten sich diese Brücken über Jahrhunderte selbst. Alles in allem sein sehr faszinierenden Prozess und eine Fähigkeit in Einheit mit der Natur zu leben, wie es nur indigene Völker beherrschen.

Ritymen Root Bridge in Tyrna bei Cherapunjee

Es gibt in und um Cherapunjee aber auch in den Jainta Bergen diverse dieser natürlichen Brücken. Wir haben die Ritymen Root Bridge besucht.

Die Ritymen Root Bridge ist erreichbar über das kleine Örtchen Tyrna von Cherapunjee (12 km, 30 Minuten). Wir haben in Cherapunjee übernachtet, so war die Anfahrt kein Problem für uns. Man könnte ebenso vom bekannteren Shillong anreisen (ca. 2 ½ Stunden). Ein eigener Fahrer ist aber nötig, man befindet sich abseits der großen Städte und sollte sich nicht auf öffentliche Verkehrsmittel verlassen.

Zuerst erreicht man die Ritymen Root Bridge. Setzt man den Abstieg weiter fort kommt man zur Umshiang Double Decker Root Bridge, ein Doppeldecker, das heißt es gibt zwei übereinander verlaufende Brücken am gleichen Ort.

Abstieg zur Ritymen Root Bridge

Am Eingang steht ein Schild „3 km zur Double Bridge“. Das ist etwas untertrieben, es handelt sich um 3 Kilometer Treppenstufen. Der Abstieg zur Brücke ist extrem anstrengend. Wir sind nur bis zur ersten Brücke, der einfachen Ritymen Brücke gelaufen.

Der Treppenabstieg ist soweit noch machbar. Wir waren mit einer größeren Gruppe unterwegs, größtenteils Sportler und fitte Personen. Beim Abstieg läuft man sehr viele Treppenstufen. Am Eingang zu den Brücken haben uns allen ein wenig die Oberschenkmuskel gezittert, aber das ging noch.

Es gibt einen örtlichen Touristenführer, der einen begleitet. Am Eingang werden Bambusstäbe als Laufhilfe vermietet. Macht durchaus Sinn, denn Geländer gibt es an der Treppe selbstverständlich nicht.

Man läuft an einigen kleineren Gebäuden vorbei, es gibt immer wieder Gelegenheiten Getränke zu kaufen. Die Bewohner verlangen einen geringen Eintritt für die Brücken, 10 Rupien pro Person und weitere 10 Rupien pro Kamera. Letztendlich vernachlässigbar, selbst wenn man für Fotoapparat und Handy Eintritt zahlen muss, ist das gesamt immer noch deutlich unter einem Euro (30 Rupien ca. 45 Cent).

Brücke und Fluss mit natürlichem Pool

Man erreicht die Brücke, überquert diese und kann dann die Natur genießen. Der Fluss unterhalb der Brücke hat klares, sauberes Wasser und man kann nun entweder schwimmen gehen oder auf einem der Steine die Sonne genießen. Schwimmen sollten hier aber nur Männer, Frauen würde ich davon abraten.

Wer Energie hat, kann weitermarschieren zu der Double Decker Bridge. Hierzu kann ich nichts berichten, in unserer 9 Personen Gruppe wollte niemand weiterlaufen. In den unten verlinkten Blogartikeln findet man weitere Informationen dazu.

Aufstieg von der Brücke

Was uns alle abgehalten hat weiterzulaufen, war die Aussicht auf den Aufstieg. Der Abstieg war bereits 2000 Stufen, zur Double Bridge sind es angeblich 1500 weitere Stufen.
Ich halte mich für einigermaßen fit, trainiere regelmäßig und traue mich durchaus Dinge zu. In unserer Gruppen waren Fußballer, Marathonläufer und weitere Sportler. Dennoch, mit dem Rückweg hatten wir alle zu tun. Es geht 2000 Treppenstufen bergauf. Das dauert und ist anstrengend. Wir trafen auf dem Rückweg mehrere untrainierte, dafür wohlhabende indische Familien, die riesige Probleme mit dem Rückweg hatten. Einige haben sichtbar gelitten und sind nur weitergelaufen, weil es keine andere Wahl gab.

Unsere Touristenführer hat uns im Ziel gelobt mit der Aussage: Wir laufen besser hier hoch als die indischen Besucher. Wie ernst man das nehmen muss ist eine andere Frage. Es sollte nur klar sein, worauf man sich hier einlässt.

Aussicht von den Treppen und Klima der Region

Vor allem beim Abstieg hat man einen großartigen Blick auf Berg und Tal, auf Natur und unberührte Gegenden. Es ist tatsächlich grün und sauber hier, für Indien sehr außergewöhnlich. Die Gegend ist eher feucht, Cherapunjee ist der „nasseste Ort der Welt“ (daher manchmal auch Schottland des Ostens).

Das Klima hier ist feuchter als im Rest Indiens und auch kühler. Viele Inder nennen es kalt, das ist aber relativ. Für mich war das hier immer noch Sommer, gerade um die Mittagszeit ist es wirklich warm. Die vielen Treppenstufen machen es nicht besser, es ist heiß und die Sonne brennt. Unbedingt eine Kopfbedeckung mitbringen und Sonnencreme. Regen haben wir in den 3 Tagen in Cherapunjee nicht erlebt. Auch das Gras war stellenweise braun, sichtbar trocken.

Erreichbarkeit und abschließende Bemerkungen

Die Root Bridges sind ein spektakuläres Schauspiel, etwas völlig anderes und völlig neues. Die umgebende Natur ist recht schön, unberührt, grün und sauber. Hier zeigt sich ein ganz anderes Bild von Indien als das der großen Städte. Daher definitiv ein Ausflug wert.

Meghalaya erreicht man über Assam. Am besten über Delhi nach Guwahati fliegen und ab dort mit einem Privatfahrer weiter (ca. 160 km, 5 Stunden). Es gibt auch öffentliche Busse. Ab Guwahati entweder in Shillong oder Cherapunjee übernachten und dann in einem Tagesausflug die Root Bridges besuchen. Die Anfahrt zu den Brücken selbst haben wir dem Fahrer überlassen, das war am Einfachsten. Wie so oft im Nordosten befindet man sich weit abseits der Touristenrouten. Einige Inder aus anderen Gegenden machen hier selbst Urlaub. Andere Europäer haben wir überhaupt nicht gesehen. Auch ist alles entspannt, die Leute sind freundlich und offen. Man wird in Ruhe gelassen und nicht belästigt.

Getränke kann man überall kaufen, auch Cola und andere süße Dinge. Dennoch würde ich zur Sicherheit eine Flasche Wasser mitnehmen. Mehr ist aber nicht nötig, man braucht keinen schweren Rucksack voller Wasserflaschen mitschleppen.

Der Beitrag Root Bridge in Cherapunjee (Sohra) im Süden von Meghalaya erschien zuerst auf travelspotting.

Strandhütten (Beach Shacks) und Restaurants an der Bucht

Palolem besteht in erster Linie aus einer Ansammlung von vielen Strandhütten und Restaurants mit Meerblick. Ein breiter Teil des Strandes ist komplett unbebaut, hier stehen nur Boote. Direkt hinter der Strandlinie beginnt unter Palmen die Reihe von Hütten und Restaurants. Auch hier läuft man noch weiter im feinen weißen Sandstrand.
Die erste Reihe der Hütten hat einen freien Blick aufs Meer. Auch die zweite und evtl. dritte Reihe hat noch einen veritablen Ausblick. Manche dieser Holzhütten sind eingeschossig, andere haben sogar zwei Stockwerke.

Die Hütten werden für eine Saison auf- und während der Monsunzeit komplett wieder abgebaut. Dafür ist der Standard recht hoch. Vor allem gibt es Wasserklos und fließend Wasser in den Hütten. Die Wände sind aber nur dünne Holzplatten. Mit Hotels sind die Hütten nicht vergleichbar, es sind eher simple Holzhütten.

Preislich ist man hier günstig unterwegs. Die Preise variieren stark, aber für 20 Euro kriegt man auf jeden Fall etwas, außerhalb der Saison deutlich günstiger.

Labyrinth der Hotels landeinwärts

Wenige Meter von der Küstenlinie entfernt gibt es die ersten richtigen Hotels, d.h. solide gebaute Gebäude, oft mit Klimaanlage, aber auch eher kleiner, oft nur mit 3 – 6 Zimmern. Manche dieser Hotels sind nur 50 Meter vom Strand entfernt, andere etwas weiter. Auch hier ist man oft günstig unterwegs, 30 bis 40 Euro pro Nacht.

Palolem hat eine Art Zentrum und Hauptzugang zum Strand. Bis hierhin fahren die Taxis meistens. Das Hotel/die Pension oder die Hütte muss man dann selbst suchen. So sieht man oft Gäste mit Gepäck den Strand entlang laufen. Die Wege zwischen den Hotels sind schmal, man kann gut laufen, ein Roller kann auch durchfahren, Autos allerdings nicht. Am Anfang ist dieses Labyrinth ein wenig verwirrend.

Im Zentrum befinden sich ein paar Läden mit dem Nötigsten, aber nicht mehr. Natürlich wird auch viel unnötiger Touristenkram wird verkauft.

Restaurants an der Küste

Die Strandrestaurants sind eigentlich alle empfehlenswert. Alle haben zum Meer offene Seiten, so dass man im Schatten sitzen und aufs Wasser gucken kann. Oft gibt es am Strand auch Strandliegen, an denen bedient wird.

Das Essensangebot ist reichhaltig, man kriegt hier im Grund alles. Es gibt keine großen, All-Inklusive Hotels. Daher gehen alle Gäste in die Restaurants, auch schon zum Frühstück. So kann man täglich variieren. Qualitätsverluste gibt es kaum. Manchmal ist es schwer die Restaurants zu unterscheiden.

Für indische Verhältnisse sind die Restaurants nicht günstig, aber im Vergleich zu deutschen Preisen ist man hier preiswert unterwegs. Zusätzlich gibt es abseits des Strandes Restaurants mit allem Möglichen. Hier kann man deutlich günstiger essen.

Bootstouren

In Palolem gibt es viele Anbieter von Bootstouren. Am Strand stehen kleine Holzboote, mit denen man aufs Meer fahren kann. Meist zum Sonnenaufgang oder –untergang. Aber auch tagsüber finden Touren statt. Die Anbieter sprechen einen am Strand an, der Preis ist Verhandlungssache. Man fährt dann aufs Meer hinaus, sieht die Küste vom Wasser, wahrscheinlich auch einen Delphin und evtl. fährt man zu einer kleinen Insel vor Palolem (Canacona). Weitere Angebote sind neben diesen „Delphin-Trips“ oft auch Fahrten im angrenzenden Flusskanal sowie ein Ausflug zum landeinwärts fast unmöglich zu erreichenden „Butterfly Beach“. Insgesamt nette kleine Ausflüge, bei denen man nichts Spektakuläres erwarten darf, aber einfach die Seele hängen lassen kann.

Trivia am Rande: die Boote werden von Hand mit purer Manneskraft in das Wasser und aus dem Wasser geschoben. Es gibt hierzu keine Maschinen. Männliche Strandbesucher werden oft angesprochen und gebeten zu helfen.

Alternativen

Wem Palolem in der Hauptsaison doch etwas zu „busy“ ist, der kann auch den Nachbarstrand in Patnem als Option ins Auge fassen. Auch hier befindet sich ein wunderschöner Strand mit ähnlichen Übernachtungs- und Restaurantangeboten, an dem es aber etwas ruhiger zugeht. Noch weiter südlich zu Patnem befindet sich ein luxuriöses Hotelresort für gehobene Ansprüche.

Der Beitrag Palolem Beach – Goas beliebter „Geheimtipp“ erschien zuerst auf travelspotting.

Bundesstaat ohne Flughafen aber mit eigenem Visum

Sikkim ist derzeit noch recht abgelegen. Der Bundesstaat hat keinen eigenen Flughafen und ist nur über Bagdhora in Bengal erreichbar. Ein Flughafen in Sikkim wird derzeit gebaut und soll bald fertig werden (Pakyong Flughafen). Ausländer benötigen, zusätzlich zum indischen Visum eine weitere Genehmigung um in den Bundesstaat einzureisen.
Sikkim liegt am Fuße des dritthöchsten Berges der Welt, der Kanchenjunga (8586 m). Dieser befindet sich zur Hälfte in Sikkim (im Nordwesten), zur anderen Hälfte in Nepal. Die schneebedeckten Täler aber auch die Täler auf dem Weg dorthin sind weitestgehend unberührt, große Teil der Natur sind bewaldet. Flora und Fauna der Himalaya Ausläufer sind überall präsent. Subtropische Pflanzen der tiefer gelegenen Gegenden in Süd-Sikkim sowie alpine Pflanzen der höheren Regionen befinden sich in geringer Entfernung. Es gibt einige alpine Tierarten wie Bären und Leoparden.

Für indische Verhältnisse ist Sikkim extrem dünn besiedelt, es leben knapp 600.000 Menschen im Bundestaat (Vergleich: Delhi ca. 19 Millionen Einwohner, Mumbai ca. 18 Millionen).

West- Sikkim: Pelling und Kanchenjunga

Pelling befindet sich auf 1900 Meter Höhe und ist, aus touristischer Sicht inzwischen die zweitwichtigste Stadt in Sikkim. Hier boomt der Tourismus, es gibt viele Hotels entlang Pelling. Letztendlich ist Pelling hauptsächlich einen lang Anreihung vieler Hotels. Alle Hotels haben eine grandiose Aussicht auf den Kanchenjunga: wenn das Wetter passt kann man den Sonnenaufgang am Berg hier großartig sehen. Ein Ausflug ist dazu gar nicht nötig, man sollte nur schauen, dass man in Pelling ein Hotel mit guter Aussicht hat.

Weitere Informationen zu Pelling gibt es in diesem Artikel.

Ein wunderschönes buddhistisches Kloster ist das Khecheopari Kloster mit dem direkt daneben befindlichen See, der sowohl für Hindus als auch für Buddhisten heilig ist. Khecheopari ist 30 Kilometer von Pelling entfernt, dennoch benötig man für diese 30 Kilometer 1 ½ Stunde.

Das Kloster und der See waren für mich ein absolutes Highlight der Toure. Die Mönche waren extrem gastfreundlich, das Kloster erstrahlt in einer wunderschön bunten Farbenpracht!

Weitere Informationen zum Kloster findet Ihr in diesem Artikel.

Yuksom: Startpunkt für Wandertouren aber auch Endpunkt der Straßenanbindung

Von Khecheopari aus sind es 30 Kilometer bis Yuksom, einem kleinen Dorf und Ende der erschlossenen Straßen in West-Sikkim. Auf dem Weg nach Yuksom fährt man an einem Wasserfall vorbei, den Kanchenjunga Wasserfall. Für die 30 Kilometer benötigt man 1 ½ Stunden. Yuksom ist ein kleines Dorf, ein Basislager für ausgedehnte Wandertouren in Sikkim. Interessant ist hier noch das Dubdi Kloster, das älteste Kloster in Sikkim, 600 Meter von Yuksom entfernt, aber ohne Straßenanbindung.

Die großen Wandertouren in die Höhen des Himalaya beginnen oft in Yuksom. Bekannt sind die Wanderungen nach Zongri (4000 Meter) und Gochela Pass (5000 Meter). Man benötigt aber eine weitere zusätzliche Genehmigung, um von hier in den Norden zu wandern. Die Einreisegenehmigung nach Sikkim reicht nicht aus. Auf eigenen Faust sollte man ab hier nicht unterwegs sein, ein Einheimischer von einer örtlichen Reiseagentur sollte unbedingt dabei sein.

Ein Tagesausflug ist der Tashdiding Trek, eine Wanderung von Yuksom über Honri Gompa, Tashiding Village (Höhe 2150 Meter).

Pilgerrouten entlang der buddhistischen Klöster

Direkt neben Pelling (Gegenrichtung zu Yuksom) befindet sich das bekannte Sanga Choling Kloster (10 km, 30 min), außerdem das Pemayangtse Kloster (ab Pelling 10 km, 30 Min) und direkt neben diesem Kloster die alten Rabdentse Ruinen.
Aller hier erwähnten Kloster (Sanga Choling, Pemayangste, Rabdentse, Khecheopari und als einziges nicht per Auto erreichbar Tashiding) sind eine bekannte Pilgerroute.

Fahrt nach Pelling ohne Tunnel und Brücken

Um all diese Orte zu sehen, benötigt man mindestens zwei Tage. Pelling zu erreichen dauert schon lange, um hier alles zu sehen braucht man zwei Tage (oder 1,5 mit Rückfahrt am späten Nachmittag). Wer Wandertouren unternehmen will, muss hierfür weitere Zeit einplanen und kann gut ab Yuksom starten.

Insgesamt sind die Fahrtstrecken eher zäh, wie oben erwähnt braucht man für 10 Kilometer 30 Minuten. Dennoch ist es hier außergewöhnlich schön. Es gibt keine Brücken und Tunnel, die Straßen befinden sich serpentinenartig an den Bergen. Das erschwert die Anreise, dafür die die unberührte Natur umso schöner.

Gangtok – Hauptstadt im Westen des Bundesstaates

Gangtok ist die größte und wichtigste Stadt in Sikkim. Gangtok ist inzwischen auch per Hubschrauber ab Bagdhora erreichbar. Von Pelling nach Gangtok sind es 130 Kilometer (5 ½ Stunden), von Darjeeling nach Gangtok 100 km (3 ½ Stunden). Gangtok hat recht strenge Regeln bezüglich Müll („no littering“) und Rauchen (komplettes Rauchverbot).
Interessant in Gangtok ist der Hanuman Tok (11 km, 35 min), ein hinduistisches Kloster sowie Rumtek (18 km, 55 Min), ein buddhistisches Kloster.

Gangtok selber ist interessant für alle, die weiter in den Norden wandern wollen. Hier findet man viele Agenturen, die sich auf Wandertouren spezialisiert haben und entsprechenden Touren anbieten. Außerdem kann man hier alle weiteren Sondergenehmigungen organisieren, die Agenturen übernehmen das sogar oft für einen.

Ab Gangtok, im östlichen Teil von Sikkim, reichen die Straßen deutlich weiter in den Norden als ab Pelling. Es gibt eine Straße bis Lachung und dem Yumthang Tal (120 km, 4 ½ Stunden). Yumthang ist das Tal der Blumen mit 24 verschiedenen Arten von Rhododendron und vielen weiteren Pflanzen. Im Yumthang Tal befindet man sich bereits in Nord-Sikkim. Wesentlich nördlicher kann man nicht reisen.

Sikkim – Orientierung an Pelling, Gangtok und Yuksom: Wo sollte ich hin?

Man sollte sich an den beiden Städten Pelling und Gangtok orientieren. Beide kann man als Station nehmen und von dort aus diverse Dinge angucken. Pelling ist ein wenig schöner, Sikkim Tourism rät zu Pelling. Hier kann man sich als Amateur den hohen Bergen nähern, ohne tatsächlich in der Höhe wandern zu müssen. Für den Durchschnittstouristen ist das schon alles ein Abenteuer, auch Pelling und Gangtok sind nicht einfach so erreichbar.

Wanderungen in die Höhe der Berge kann man am Yuksom gut starten, man erreicht Yuksom über Pelling. Agenturen und Informationen zu allen Zusatzgenehmigungen erhält man am besten in Gangtok.

Grenzübergänge nach Sikkim: Melli und Rangpo – Informationen zur Einreisegenehmigung („Extra Permit“)

Es gibt zwei Grenzübergänge nach Sikkim: Melli und Rangpo. An beiden erhält man die zusätzliche Einreisegenehmigung („extra permit“) Als wir eingereist sind, ging das einfach: man muss ein Formular ausfüllen, man benötigt eine weitere Kopie des Reisepasses sowie 1 – 2 Passfotos, der Reisepass wird kontrolliert und gestempelt (bei der Ausreise wird der Pass nochmal gestempelt). Das hat alles recht gut geklappt und ist vergleichbar, mit den Einreiseformalitäten in ein anderes Land. Man sollte das nur unbedingt berücksichtigen und nicht vergessen. Wir Europäer vergessen Visa und Grenzen ganz gern mal. Wir wurden noch gefragt, wie lange wir bleiben wollen. Ich lese überall alles bis zu 14 Tage ist kein Problem, was passiert wenn man länger bleiben will (für große Wandertouren zum Beispiel), kann ich nicht sagen.

Reisen mit eigenem Fahrer

Es gibt Busse und Jeeps, die als öffentliche Verkehrsmittel alle Straßen in Sikkim abfahren. An den Haltestelle findet man immer Möglichkeiten weiterzukommen. Das ist jedoch etwas anstrengend, zeitaufwendig und man sitz vermutlich sehr eingequetscht in einem sehr vollen Jeep.

Einfacher ist es, sich selbst einen Fahrer mit Auto zu nehmen. Da ist zwar etwas teurer aber bezahlbar. Wir haben ab Bagdhora (über Darjeeling, Pelling, Kalimpong für 5 Tage) 25,000 Rupien (ca. 330 Euro) bezahlt. Die Inder sind darauf eingestellt: am Flughafen Bagdhora warten Fahrer auf Kunden. Es gibt am Flughafen einen Schalter „Sikkim Tourism“, der das alles für uns innerhalb weniger Minuten nach der Landung organisiert hat. Das klappt normalerweise sehr gut. Wir mussten die Hälfte am Anfang bezahlen, die andere Hälfte bei Ankunft. Ich würde das wieder so machen. Die Fahrerei über schlechte Straßen ist anstrengend genug, der Fahrer war für uns genau das Richtige.

Der Beitrag Sikkim – der nördlichste und buddhistisch geprägte indische Bundesstaat am Fuße des Himalaya erschien zuerst auf travelspotting.

Khecheopari See: ein heiliger Ort

Der See ist sowohl für Hindus als auch für Buddhisten heilig. Ab dem Eingang sind es ca. 200 Meter zum See. Auf einer Seite des Sees gibt es schmale Wege, hier finden sich weitere kleine Gebäude, Tempel und die unübersehbaren bunten buddhistischen Gebetsfahnen. Die Gebetsfahnen hängen in großer Anzahl überall.

Am Ende des Wanderweges gibt es einen Gebetspunkt („prayer point“) dicht am Wasser des Sees. Insgesamt läuft man vielleicht 500 Meter entlang des Sees. Der Ort entfaltet eine ganz eigene, spirituelle Atmosphäre. Man spürt, dass der See heilig ist und dass man diesem mit Respekt begegnen sollte.

Khecheopari Kloster: bunte Pracht des Buddhismus

Das Kloster befindet sich einige Meter oberhalb des Sees. Man muss ein wenig bergauf laufen. Das ist offenbar schon vielen Besucher zu viel, fast niemand ist hochgelaufen. Oben angekommen sind wir vor dem Hauptgebäude des Kloster gestanden: ein riesiges, extrem buntes, erstahlendes Gebäude das bis heute von Mönchen bewohnt wird.
Nach einigem Zögern haben wir uns dem Gebäude und seinen Innenräumen genährt. Da die Mönche sich hier gerade getroffen haben, wollten wir weder hineingehen noch reinschauen. Die Mönche haben aber mehrfach signalisiert, dass wir reinkommen sollen und uns sogar Kekse angeboten. So sind die Fotos im Innenraum entstanden. Ohne Aufforderung hätten wir das nicht gemacht.

Der Innenraum ist eine bunte Ansammlung von Farben und Kunst. Egal wo man hinguckt, es gibt es buntes Bild, einen bunten Stoff oder eine bunte Wand. Wunderschön, und einmalig! Völlig anders, als alles was ich bisher gesehen habe.

Auch das Außengebäude des Klosters ist eine Pracht. Überall gibt es kunstvolle Figuren, alles davon in vielen Farben gehalten und wunderbar gepflegt. Ich hätte hier noch ewig weitergucken können. Architektonisch einmalig!

Mönche in Khecheopari

Die Mönche waren sehr neugierig und freundlich! Sie standen mit 6 Personen um mich herum, haben meine Fotos angeschaut und selber Fotos von sich und mir gemacht. So sind die Fotos der Mönche entstanden, das waren sie selber, niemand von uns. Wir haben außerdem noch eine Orange geschenkt gekriegt und wurden wirklich herzlich begrüßt, obwohl es keine Sprache gibt, die beide Seiten sprechen. Ein sehr tolles Erlebnis, ganz einmalig.

Das Kloster war definitiv eines der Highlights der Sikkim Tour! Ich würde jedem empfehlen hierhin zu kommen!

siehe Sikkim Tour ###Link###
siehe Pelling ###Link###

Der Beitrag Khecheopari See und Kloster in der Nähe von Pelling und Yuksom (Sikkim, Indien) erschien zuerst auf travelspotting.

Kanchenjunga im Himalaya Gebirge

Der Kanchenjunga ist 8586 Meter hoch und liegt zu Teilen in Nepal und Indien. Das kleine indische Bundesland Sikkim befindet sich weit im Nordosten des Landes, zwischen Nepal und Bhutan im östlichen Teil des Himalaya Gebirges. Sikkim ist einer der kleinsten und unbekanntesten Bundesstaaten Indien und war auch viele Jahre ein unabhängiges Königreich.

Der Himalaya Gebirgszug reicht im Westen von Pakistan über das nordwestliche Indien (Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh) über Nepal und Sikkim bis nach Bhutan. Der Kanchenjunga in Sikkim ist der dritthöchste Berg der Welt, nur der Mount Everest und der K2 sind höher.

Wer einen Achttausender sehen will, ohne große Bergsteigererfahrung ist hier richtig.

Aussicht von Pelling in Sikkim

Der Ausblick von Pelling ist grandios: morgens kommt die Sonne langsam hinein und der Berg erstrahlt in vielen wunderschönen roten Farben. Es spektakuläres Naturschauspiel, das man auf keinen Fall verpassen sollte.

Sikkim ist inzwischen deutlich mehr als ein Geheimtipp für Bergsteiger. In Sikkim gibt es sehr viele Möglichkeiten, den Kanchenjunga zu sehen und zu erleben. Wer Wandern gehen möchte, kann nach Gangtok gehen. Hier gibt es viele Anbieter für Wandertouren und Bergsteigertouren. Gangtok ist die Hauptstadt des Bundesstaates. Für die Region muss man viel Zeit einplanen, die befestigten Straßen hören in Yuksom auf. Wer ab Gangtok oder Pelling wandern möchte, braucht mehrere Wochen Zeit.

Für uns war es nicht einfach so möglich in diesen Höhen zu wandern. Ich denke auch, man sollte hier mit Bedacht rangehen und nicht vergessen, in welchen Höhen man sich befindet.

Um den Berg dennoch zu sehen, kann man nach Pelling reisen. Die Anreise ist etwas mühsam, in Pelling selber gibt es aber eine touristische Infrastruktur mit vielen Hotels. Letztendlich ist Pelling hauptsächlich eine Hauptstraße voller Hotels. Hier sollte man sich ein Hotel mit guter Sicht auswählen (wobei eigentlich alle gute Sicht haben) und kann morgens den Sonnenaufgang in den Bergen von der Dachterrasse aus anschauen. Letztendlich eine sehr komfortable und einfach Möglichkeit, den Sonnenaufgang an einem Achttausender zu sehen.

Anreise nach Pelling: Überqueren einer innerindischen Grenze

Pelling ist ein wenig mühsam zu erreichen. Am besten kombiniert man das mit Darjeeling im südlich gelegeneren Bundesstaat Bengal. Ab Darjeeling sind es 90 Kilometer bis Pelling, man muss aber mindestens 4 Stunden für diese 90 Kilometer berechnen.

In Bengal sind die Straßen noch einigermaßen gut, man kommt noch voran. Sobald man die Grenze nach Sikkim erreicht, werden die Straßen schlechter. Um nach Sikkim einzureisen benötigt man als Ausländer eine zusätzliche Genehmigung („Extra Permit“). Diese erhält man an der Grenze zu Sikkim. Der Grenzübergang wirkt, als würde man in ein anderes Land fahren: es stehen Polizisten mit Maschinengewehren an der Grenze, der Pass wird kontrolliert und man muss weitere Papiere ausfüllen. Hilfreich ist es, wenn man Kopien von Reisepass dabei hat. Die Dame an der Grenze war freundlich und kompetent, die Formalitäten gingen einigermaßen gut voran, aber man muss es eben machen. Auch bei der Ausreise muss man sich extra melden, Papiere wieder abgeben und der Pass wird abgestempelt.

Mit dieser zusätzlichen Einreisegenehmigung kann man alle erschlossenen Gebiete ansteuern (Pelling, Gangtok usw.). Weiter nördlich gelegene Naturschutzgebiete und Bergtouren zum Kanchenjunga erforderen weitere Sondergenehmigungen. Diese kann man über die Tourenanbieter organisieren lassen.

All diese Regelungen unterliegen häufig kurzfristigen Änderungen. Für aktuelle Informationen am besten kurzfristig bei Sikkim Tourism nachfragen:

http://www.sikkimtourism.gov.in

Fahrt von Melli über Jorethang nach Pelling

Wir haben die Grenze nach Sikkim am Grenzübergang Melli überquert. Danach fährt man einige Zeit ein Tal entlang, auf Höhe des Rangeet Flusses, der auch die Grenze zwischen Sikkim und Bengal markiert. Hier ist es noch schön und einigermaßen entspannend, auch wenn die Straße sehr eng ist. Dann erreicht man das kleine Örtchen Jorethang. Ein sehr entspanntes, schönes Örtchen das sich für einen kurzen Zwischenstopp anbietet.

Nach Jorethang fängt der anstrengende Teil der Fahrt an: es geht von nun an konstant bergauf. Für die 60 Kilometer benötigt man drei Stunden. Es gibt keine Brücken und keine Tunnel, man fährt immer entlang des Berghanges, häufig auch Serpentinen. Wir hatten einen Fahrer, selbst fahren wäre völlig unmöglich, und dennoch war es wirklich anstrengend. Ein großes Abenteuer war die Fahrt definitiv, so dicht am Abhang bin ich noch nie gefahren. Das Tal und die Bergregion sind ganz wunderbar. Bis auf wenige Straßen noch sehr unberührt und naturbelassen.

In Pelling: Khecheopalri Kloster und Kanchenchunga Wasserfälle

Am folgenden Tag sind wir zur einem abgelegen Buddhistenkloster und einem Wasserfall gefahren. Das Khecheeopalri Kloster und die Wasserfälle befinden sich unweit von Yuksom. Yuksom ist der letzte Ort, in Ost-Sikkim, der über befestigte Straßen zu erreichen ist. Noch weiter kommt man nur als Wanderer zum Berg.

Näheres zum Kloster erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Es gibt außerdem noch die Rabdentse Ruinen, Überbleibsel des zerfallenen Königreich Sikkim und direkt daneben das Pemayangtse Kloster. Für Pelling würde ich einen kompletten Tag empfehlen. Da die Anreise so mühsam ist, braucht man also zwei Nächte in Pelling um dort einen kompletten Tag für die Umgebung zu haben.

Hotels in Pelling

In Pelling ist es nicht schwer Hotels zu finden. Nach Gangtok ist Pelling das am besten touristisch ausgebaute Dorf in Sikkim. Es gibt auch gehobenere Hotels, wie waren beispielsweise im Seven Summit. Viele andere Hotels hatten nichts mehr frei, so blieb uns nur das Nobelhotel. Die Zimmer waren sauber, das Hotel wirklich gut. Aber auch hier gab es keine Heizung. Es gab Wärmekissen, ein Heizaggregat für die Bettdecke und warmes Duschwasser. Dennoch war es in den Räumen kalt, wirklich kalt und es wurde nur unter der Bettdecke warm. Hier sollte man sich drauf einstellen und unbedingt warme Winterkleidung dabeihaben.

Möglichkeiten Pelling zu erreichen

Sikkim hat derzeit keine Flughäfen. Nächstgelegener Flughafen ist Bagdhora in Bengal. Daher reisen fast alle Gäste über Darjeeling nach Sikkim. Ab Darjeeling gibt es Busverbindungen, aber auch Shared Rides (also Jeeps, die an Treffpunkte fahren und alle die mitwollen einladen). Es gibt auch Zugverbindungen nach Bengal. Letztendlich alle indischen Möglichkeiten von A nach B zu kommen. Ich würde dennoch nur zwei empfehlen: per Flugzeug nach Bagdhora reisen und ab dort einen eigenen Fahrer. Die Strecken sind alle sehr aufwendig, man kommt nur langsam voran. Selbst fahren ist in den Bergen unmöglich und ein Fahrer ist die einfachste und stressfreiste Möglichkeit die Strecken zu bewältigen. Wir hätten das alles ohne Fahrer nicht geschafft.

Sikkim – ein großes Abenteuer

Sikkim war ein großes Abenteuer für uns, ein sehr außergewöhnlicher Trip in eher unerschlossenen Gegenden am Fuße eines Achttausenders. Ich war mir zu Beginn nicht sicher, ob es das alles wert ist: die lange Anreise, die Formalitäten an der Grenze und die anstrengende Fahrt. Ich würde aber nichts davon missen wollen. Sikkim ist wunderschön, tolle Täler und Berge, Natur, Pflanzen und buddhistische Klöster die in besonderer Schönheit erstrahlen. Wir haben lange nicht alles gesehen, dennoch würde ich hier jederzeit wieder hingehen. Es war einmalig schön!

Der Beitrag Kanchenjunga: der dritthöchste Berg der Welt im Himalaya Gebirge (8586 Meter) erschien zuerst auf travelspotting.

Flughäfen in Indien

Die Flughäfen in Indien sind weitestgehend organisiert wie alle Flughäfen weltweit. Es gibt Restaurants, Cafés und Einkaufsmöglichkeiten. Das funktioniert alles recht gut inzwischen. Innerindische Flüge haben extrem hohe Wachstumsraten. Überall werden neue Flughäfen gebaut, das innerindische Fliegen steht trotz allem erst noch am Anfang, der Markt wird extrem weiter wachsen. Sowohl Gäste als auch Personal werden immer professioneller, routiniert und ans Fliegen gewöhnt.

Vor Abflug: Kontrolle vor den Flughäfen und Beschränkungen

Vor den Flughäfen stehen immer sehr viele Leute rum. Das ist normal in Indien, ich habs noch nie anders erlebt.

Am Eingang zum Flughafen wird gründlich kontrolliert. Man muss sein Flugticket vorzeigen, den Pass und darf den Flughafen nur betreten, wenn man innerhalb der nächsten vier Stunden abfliegt. In Goa hatten wir einen Mitternachtsflug, hier hatte sich im Verlauf des Tages eine lange Schlange angesammelt. Wir musste so mindestens eine halbe Stunde anstehen um den Flughafen überhaupt betreten zu dürfen.

In Mumbai mussten wir mehrere Stunden vor dem Flughafengebäude sitzen. Wir kamen im nationalen Terminal an, mussten den Terminal wechseln (der nationale und internationaler Terminal in Mumbai liegen mehrere Kilometer auseinander) und es war zu früh, also mehr als vier Stunden vor Abflug, um den internationalen Terminal zu betreten. Es blieb uns so keine andere Möglichkeit als davor zu warten. Wenn man Glück hat kommt man in einem Café unter. Auch das ging für uns nicht, das Café war geschlossen.

Wenn man einmal im Terminal ist, gibt es keinen Weg mehr heraus. Ausgänge gibt es nicht, an den Eingängen stehen Sicherheitskräfte, die einen nicht wieder herauslassen. Einige Raucher fanden das nicht so toll. Man kann sich auch nicht von jemandem verabschieden, der nicht abfliegt.

Gepäck vor Check-In kontrollieren lassen Handgepäck wird nur abgestempelt akzeptiert

Das Check-In Gepäck (also alles außer Handgepäck) wird schon vor der Abgabe erstmals kontrolliert. Man muss zum Gepäckscanner der eigenen Airline (sieht aus wie der Scanner fürs Handgepäck). Hier wird das Gepäck gescannt und am Ende fest verschlossen mit so einer Art Siegel (tatsächlich ein Plasikhaken mit einem Aufkleber der Airline herum). Man würde jedoch sehen, wenn das Siegel geöffnet wird. Nur so wird das Gepäck beim Check-In angenommen, anders nicht.

Bei Buchungen mit einer ausländischen Kreditkarte kann man keinen Online Check In machen. Man muss seine Kreditkarte am Schalter vorzeigen. Für das Handgepäck erhält man beim Check-In ein Schildchen (ähnlich Namensschild) der Airline, das man unbedingt am Handgepäck (an jedem Gepäckstück) befestigen muss.

Sicherheitskontrolle und Kontrolle des Handgepäcks: Bordkarte parat haben

Die Kontrolle des Handgepäcks und der Passagiere findet getrennt nach Geschlecht statt. Hierfür gibt es getrennte Schlangen. Die Männerschlange ist oft lang, bei den Frauen ist weniger los. Frauen werden in Kabine mit geschlossenem Vorhang von anderen Frauen kontrolliert. Die Männer sind nicht in einer Kabine. Nach der Personenkontrolle wird ein Stempel auf die Bordkarte gemacht, daher hier unbedingt Bordkarte in die Hand nehmen und nicht mit dem Handgepäck durchscannen lassen.

Wenn das Handgepäck erfolgreich kontrolliert wurde, wird ein Stempel auf den beim Check-In erhaltenen Anhänger gemacht. Daher muss der Anhänger unbedingt vorhanden sein. Bei Einsteigen kontrolliert nochmal jemand, ob der Anhänger vorhanden und abgestempelt ist. Unbedingt drauf achten, dass man den Anhänger nicht verliert, sondern immer am Handgepäck hat. Bei Einsteigen wird ganz normal die Bordkarte kontrolliert, es kann jedoch auch sein, dass beim Aussteigen nochmal die Bordkarte kontrolliert wird. Die Bordkarte also nicht vermüllen, sondern gut wegräumen. Die will immer mal wieder jemand sehen.

Alles dauert lange!

Beim Fliegen benötigt man überall Geduld, in Indien aber noch ein wenig mehr. Es gibt immer mal wieder eine Kontrolle mehr, oder eine Person mehr, die irgendwas Spezielles guckt (Bordkarte, abgestempeltes Handgepäck o.ä.). Ein Beispiel: die Bordkarte wird maschinell eingelesen. Keine 10 Meter weiter steht eine weitere Person, die nochmal von jedem die Bordkarte manuell kontrolliert.

Bei der Zeitplanung sollte man das immer berücksichtigen. Nichts geht schnell, man braucht immer noch etwas mehr Zeit, es kann immer irgendwo eine Schlange wegen eine zusätzlichen Kontrolle sein. Egal wie viel los ist und wieviele Leute warten, schneller wird nicht kontrolliert. Es ist immer langsam.

Die für uns unerwarteten Schlangen waren vor dem Flughafen Goa und bei der Einreise in Mumbai. Bei der Einreise waren vor uns nur 3 Personen, wir standen aber trotzdem über eine Stunde in der Schlange. Ich würde in Indien nie knappe Anschlussflüge buchen oder zu kurz vorher am Flughafen ankommen.

Der Beitrag Fliegen in Indien erschien zuerst auf travelspotting.

Andere Kultur In Indien

In Indien herrscht eine andere Kultur und andere Regeln als in Deutschland. Oft sind diese Dinge in Indien nicht einheitlich oder für das komplette Land gültig geregelt. Es gilt, sich dieser Kultur anzupassen und die Regeln zu akzeptieren.

Bei Reizüberflutung Pause machen

Indien ist eine komplette Reizüberflutung. Es gibt unendlich viele Impressionen, man sieht ein Leben das völlig anders als in Europa oder der USA ist. Hier hat jeder einen anderen Punkt der Reizüberflutung, jeder wird diesen Punkt irgendwann in Indien mal erreichen. Daher gilt es, wenn man eine Pause benötigt, diese auch zu machen. Sei es durch einen gemütlichen Nachmittag im eher westlichen Kaffee, im schicken Restaurant oder im Hotelzimmer. Auszeiten sind in Indien wichtig, sonst ist man irgendwann völlig erledigt. Daher unbedingt akzeptieren, wenn man seine Belastungsgrenze erreicht hat und dann eine Pause machen.

Einschränkungen für Touristen: Kleidungsregeln für Frauen und Männer

Die Freiheitsrechte der Frauen, die wir in Deutschland, Europa und im Westen insgesamt haben reisen nicht mit. Das muss man sich klar machen. Indien ist ein Land im Wandel, viele Inderinnen, vor allem jüngere, gebildete, begehren gegen starre Regeln auf. Das heißt, man wird immer wieder Inderinnen in knappen Kleidern, kurzen Hosen, Hotpants und Trägertops sehen. Das heißt aber nicht, dass es für Weiße in Ordnung ist, das auch zu tragen. Grundsätzlich sind die Bekleidungsregeln in Indien eher streng: Kleidung sollte lang, locker ansitzend und nicht zu figurbetont sein. Wie man das umsetzt, bleibt einem selbst überlassen. Für mich heißt es: Hosen bis über die Knie, keine Oberteile mit Ausschnitt, T-Shirts mit Ärmeln über die Schulter und niemals sichtbare BH-Träger. Aus meiner Sicht nicht gehen die typisch deutschen Sommeroutfits wie Wickelrock, ärmelloses Shirt und kurze Hosen. Nur weil es in Indien warm ist, heißt das nicht, dass alle im hochsommerlichen Outfit rumlaufen. Wenn es sehr warm ist, helfen Sandalen um die Wärme etwas zu bekämpfen. Am besten Sandalen statt Turnschuhe anziehen und es ist gleich deutlich angenehmer in den langen Hosen.

Männer können vieles anziehen, aber auch hier sollte man bekleidet bleiben und nicht ganz ohne T-Shirt rumlaufen. Auch zu kurze Hosen sind unüblich. Indische Männer sind tendenziell schick gekleidet, häufig in Stoffhose und Hemd. Daher sollte man nicht zu leger und casual aussehen. Hemden und T-Shirts sind in allen Varianten in Ordnung (solange sie Ärmel haben), Hosen sollten schon bis zu Knie reichen. Auch Männer können auf Sandalen ausweichen, wenn es zu warm ist. Ein typisches Urlaubs- oder Badeoutfit ist aber in allen Fällen unpassend.

Dennoch sollte man sich immer klar machen: in indischer Wahrnehmung steht zu viel sichtbare Haut immer für „quasi nackt“. Einfachste Lösung für beide Geschlechter ist: Jeans und T-Shirt. Damit liegt man nie falsch.

Reisetipps und Einschränkungen für Frauen

Tagsüber kann man aus meiner Sicht überall alleine laufen. Nachts sollte man aber etwas mehr aufpassen.

Es gibt immer wieder Nachrichten, dass in Indien Touristinnen vergewaltigt und sexuell belästigt werden. 100%ige Sicherheit gibt es nie, aber man kann das Risiko mit einigen Verhaltensmaßnahmen minimieren. Goa ist z.B. liberaler und die Dinge sind dort oft etwas einfacher. Das könnt Ihr hier nachlesen.

a. Ich würde nicht alleine im Bikini rumlaufen, auch nicht am Strand. Ich gehe nur ins Wasser und zurück zum Hotelzimmer. Für indische Männer ist eine Frau im Bikini quasi nackt. Auch wenn es dem Stand der Feministenbewegung hier in Deutschland widerspricht, zu wenig Kleidung gilt hier immer noch als Aufforderung. Zum Sonnenbaden und Spaziergängen in Bikini ist Indien nicht das richtige Land.

b. Grundsätzlich immer vorsichtig mit alleinstehenden Männern, die einen anquatschen. In Indien ist es höflich, bei einem Ehepaar nur mit dem Mann zu reden und die Frau gänzlich außen vor zu lassen (bei uns in Europa das Gegenteil). Ein Mann, der in Indien eine Frau anspricht, verhält sich für indische Verhältnisse schon sehr unhöflich und respektlos. Oder sie tun es, weil sie es aus den amerikanischen Filmen und Serien so kennen. Dennoch: nicht drauf eingehen! Von keinem Mann ansprechen lassen, bei niemanden mitfahren, nicht die Telefonnummer weitergeben und auf keinen Fall mit nach Hause gehen, egal wie freundlich das Angebot klingt („Ich fahr dich auf meinem Roller nach Hause“.) Sowas niemals machen!

c. Nicht in der Öffentlichkeit trinken, betrunken sein und zu exzessiv feiern. Für solche Urlaube solltet ihr besser zum Ballermann, in Indien ist man für damit falsch (auch in Goa auf den Partystränden!). Wenn Alkohol, dann maximal im Hotel unter Freunden, niemals in der Öffentlichkeit. Besser wäre es, sich gar nicht zu betrinken. Eine betrunkene Frau ist für Inder eine Einladung! (Ich weiß, in Europa sehen wir solche Sätze als extrem antifeministisch an.)

d. Wenn ihr den Weg sucht, oder Hilfe braucht, fragt das eigene Geschlecht. Frauen fragen nur Frauen und Männer nur Männer. Damit geht man auf Nummer sicher, und es kann gar nichts passieren.

Was ist höflich und was ist unhöflich?

Die meisten kulturellen Missverständnisse entstehen meiner Ansicht nach daraus, was als höflich gilt und was eben nicht. in Indien gilt es als unhöflich, nein zu sagen. Das heißt, ein direktes nein hört man praktisch nie. Das nein kommt nur sehr indirekt daher, wir verstehen es fast nicht. Beispiel: „Können wir auf skype reden? – Mein Laptop ist kaputt.“
In Deutschland stellt man eine Frage einmal, erhält eine Antwort und so ist dann die Faktenlage. In Indien ändern sich die Fakten oft, wenn man mehrmals fragt, nachhakt und dranbleibt. Das wäre für deutsche Verhältnisse aufdringlich oder sogar bescheuert, ist in Indien aber normal. Daher energisch nachfragen, auch mehrmals um ans Ziel zu kommen.
Insgesamt gilt, man muss energisch sein. Energisch heißt nicht unfreundlich oder unhöflich, sondern einfach nur entschlossen. Unsicherheit führt sofort dazu, dass man abgezockt oder reingelegt wird. Es ist nicht unhöflich, energisch zu sein. Das wäre es nur bei uns in Deutschland.

Preise sind auf die Produkte gedruckt

Preise für beispielsweise Wasser und Cola stehen auf den Flaschen. Wenn man die Flasche gekühlt kauft, darf sie ein ganz klein wenig teurer sein (1 – 2 Rupien). Mehr aber nicht. Wenn sonst irgendwas erzählt wird, ist es unwahr. Die Produkte kosten immer gleich, egal wo (außer im Restaurant, da kostet es, was auf der Karte steht). Aber alles andere, was erzählt wird ist unwahr! Wasserflaschen sind mit Plastik am Deckel versiegelt, fehlt das Siegel ist Leitungswasser in der Flasche (Stichwort für Flaschenwasser „Bisleri“)!

Kontakt zwischen Männern und Frauen

Der Umgang zwischen Männern und Frauen in der Öffentlichkeit in ein Anderer. Küssen und Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit sind unangemessen und sollten vermieden werden. Auch hier wird man indische Paare sehen, die genau das Gegenteil tun. Das sind aber indische Paare, die sich gegen ihre eigenen Regeln wenden. Für Deutsche/Weiße gilt das nicht. Es ist besser, sich hier sehr zurückzuhalten.

Als Paar auf Reisen und nicht verheiratet? Macht es euch einfacher und behauptet einfach, ihr seid verheiratet. Das macht erleichtert das Leben in Indien sehr. Der Respekt vor Ehe und Familie ist sehr hoch, höher als bei uns.

Vorankommen dauert in Indien: Rikschas, Busse, und wenig öffentlicher Personennahverkehr

Immer berücksichtigen müsst ihr: die Wege in Indien sind lang, es dauert bis man von A nach B kommt. Gerade Überlandfahrten sind wirklich anstrengend und ziehen sich sehr in die Länge. Es fahren immer noch sehr viele langsame Fahrzeuge durch die Gegend (Rikschas, große LKWs, aber auch Fahrräder und Holzkarren). Nicht unterschätzen, wie lange man braucht. Für lange Fahrten gibt es Nachtbusse („Sleeper Busses“), die sind recht gut um die die Zeit rumzukriegen und nicht sehr teuer.

In den großen Städten gibt es keinen öffentlichen Personennahverkehr wie wir ihn aus Europa und den USA kennen. Es gibt immer wieder Bauvorhaben für U-Bahnen (Stichwort Metro), aber flächendeckend angeschlossen sind die großen Städte nicht. Man kann überall Bus, Rikscha und Taxi fahren. Der Verkehr ist aber völlig chaotisch. Es dauert auch hier einfach seine Zeit von A nach B zu kommen.

Sofern man einen Flughafen in der Nähe hat, kann man Fliegen. Es gibt einige indische Billigairlines (Spicejet, Indigo, Air Asia usw.) und man kann so größere Strecken am besten zurücklegen. Die Flüge haben sich stark verbessert und laufen inzwischen recht reibungslos. Es werden immer mehr indische Flughäfen gebaut und man kann so schon recht viele Orte erreichen.

Man wird Fotografiert

Man muss damit rechnen immer mal wieder fotografiert zu werden. Manchmal ungefragt, manchmal wird man angesprochen um ein Gruppenfoto mit fremden Personen zu machen. Nein sagen geht natürlich immer. Ich fand es immer unangenehm, nur aufgrund meiner Hautfarbe interessant zu sein, und will das mit den Gruppenfotos am liebsten gar nicht. Das muss aber jeder selbst entscheiden.

Der Beitrag Reisetipps Indien erschien zuerst auf travelspotting.

Drei öffentliche Zugänge

Das Sumpfgebiet hat eine riesige Fläche von 180.000 Hektar und ist weitgehend geschützt. Es gibt drei Zugänge zum Sumpfgebiet, alle drei befinden sich in Georgia: im Osten über Folkston, im Süden über Fargo und im Norden über Waycross.

Im südlicher gelegenen Stephen.C.Foster State Park kann man Kanus, Kajaks oder Motorboote mieten, Angeln, eine geführte Tour machen oder wandern. Fargo und Folkston sind die Eingänge, die hauptsächlich von Abenteurern für Kanutouren verwendet werden, es gibt im Sumpfgebiet mehrere Möglichkeiten zu übernachten.

Bootstour im Okefenokee Swamp Park

Wir waren im November in Waycross, Georgia – hier befindet sich der Okefenokee Swamp Park. Gleich am Eingang begegneten wir schon dem ersten, riesigen Alligator, der sich wohl am liebsten auf einer kleinen Insel innerhalb eines schmales Kanals links des Besucherparkplatzes aufhält. Dort befindet sich auch ein Besucherzentrum, das Informationen zu den verschieden Touren bereithält.

Es besteht u. a. die Möglichkeit eine Bootstour mit einem kleinen Motorboot machen. Wir hatten großes Glück, aufgrund des Hurricanes am Vortag waren praktisch keine Besucher im Park. Die Bootstour machten wir alleine mit dem Tour Guide. Dieser erzählt viele interessante Informationen zu Flora und Fauna, man fährt gemütlich durch die Wasserstraßen im Sumpfgebiet. Alligatoren sind überall, unter Umständen können sie sogar neben einem im Wasser schwimmen. Wir haben nur junge, sehr kleine Alligatoren gesehen, die am Rande der Wasserstraße gewohnt haben. Die ausgewachsenen Alligatoren waren nicht zu sehen.

Einmal wurde angehalten: an einem Observation Tower – einem Aussichtsturm. Dieser ist über einen Steg, der über das Sumpfgebiet führt, erreichbar. Der Aussichtsturm ist ca. 30 Meter hoch und bietet einen spektakulären Blick über die Weiten des Parks und in die hohen Baumwipfel, in denen diverse Vogelarten wohnen. Nach 45 Minuten war die Bootstour beendet.

Zugfahrt und Begegnung mit lebenden Tieren

Als zweiten Programmpunkt bietet der Park eine Fahrt in einem kleinen Zug, natürlich nicht im Wasser, sondern im Festlandbereich. Die Wasserstraßen verlaufen in Sichtentfernung zur Zugstrecke. Es handelt sich hierbei um eine kleine Dampflock, die eine Strecke von etwas mehr als zwei Kilometer durch den Park fährt. Der Zug fährt langsam, sehr langsam fast im Spaziergehtempo. Es wird auf einer kleinen Insel gehalten, wo eine Ausstellung zur frühen Besiedlung der Inseln stattfindet. Auch diese Tour ist durchaus schön, auch wenn die Bootstour ein wenig spektakulärer war. Vielleicht lag es auch an der Reihenfolge, und man sollte erst die Zugtour, dann die Bootstour machen.

Wieder zurück am Startpunkt, dem Besucherzentrum, kann man nun eine knapp halbstündige Vorführung besuchen, in der Tiere zu sehen sind, die im Park leben. Eine Zirkusnummer findet zum Glück nicht statt, es werden die Tiere (Schlangen, Babyalligatoren) etc. nur einmal kurz gezeigt, dann wird einiges über Art, Rasse und Leben der Tiere erzählt. Danach verschwinden diese wieder in den Kästen. Auf die Frage, wo beispielsweise die Alligatoren (sehr kleine, die erst wenige Monate alt sind, und etwas ältere, die allerdings immer noch winzig sind) herstammen war die Antwort: zwei Tiere pro Jahr dürfen in Gefangenschaft gehalten werden „for educational purposes“, also für Zwecke der Bildung.

Die Vorführung selber braucht man oder auch nicht. Natürlich ist es interessant zu hören, was alles im Sumpfgebiet lebt. Aber ob ich da dann zu Demonstrationszwecken wirklich ein lebendes Tier sehen muss? Ich persönlich nicht, aber ich hab auch nicht das Gefühl, dass es dem Tieren schlecht geht oder man den Park deswegen boykottieren sollte. Zwei Alligatoren pro Jahr ist denke ich auch vertretbar, in Zoos leben auch Alligatoren. Die Tiere wurde größtenteils in Ruhe gelassen, nicht rumgereicht oder ähnliches und daher kann ich damit soweit leben. (In anderen Parks sehe ich das anders).

Während der Zugfahrt waren einige Weihnachtsdekorationen zu sehen. Die im Süden der USA so typischen Weihnachtsmänner, Rentiere, Schlitten usw wurde meist wenige Schritte von der Zugstrecke entfernt aufgestellt. Im Süden der USA ist es offenbar nur Weihnachten, wenn die bunte Weihnachtsdeko aufgestellt ist, so wie bei uns der Schnee dazugehört. Hätte ich persönlich nicht gebraucht, hat mich aber auch nicht gestört.

Siehe auch Artikel zu Atlanta

Atmosphäre des Sumpfgebietes

Besonders auffallend im Okefenokee Swamp ist die insgesamt düstere Grundstimmung. Es ist trotz Tageslicht recht dunkel, das Wasser ist fast schwarz und in Gedanken vermutet man fast überall und vor allem unter jeder Seerose einen Alligator. Die schwarze Färbung des Wasser kommt von den vielen toten Pflanzen und muss so sein, da es sich um ein Moorgebiet („Blackwater River“) handelt. Laut Tour Guide war über den Sommer viel Wasser verdunstet, daher war der Stand zu niedrig. Somit erschien das Wasser zusätzlich noch dunkler. Die dämmrige Atmosphäre im Sumpfgebiet ist eine ganz besondere, schwer zu beschreiben, wenn man nicht dort war. Es ist düster und geheimnisvoll – eine finstere Märchenlandschaft.

Organisatorische Tipps

Aufgrund der Größe des Sumpfgebietes sollte man sich für einen Eingang entscheiden – es ist nicht möglich mehr als einen Eingang pro Tag anzufahren. Innerhalb des Sumpfgebietes kann man nicht fahren, es gibt nur die Wasserstraßen, die man mit dem Kanu abfahren kann. Per Auto bleibt nur die weite Strecke außen rum. Wirklich gut erreichbar ist der Okefenokee Swamp nicht. Wir sind von Tallahassee aus hingefahren, aber es dauert von dort gut drei Stunden (250 Kilometer) bis Waycross. Im Süden der USA muss man mit solchen Fahrtstrecken rechnen, das ist nicht mal viel. Zeitlich alles gut machbar, wir waren früh genug im Park und hatten dort ausreichend Zeit alles zu sehen.

Besser erreichbar ist das Sumpfgebiet nur von Jacksonville über den Nordeingang von Folkston. Hier sollte man aber tatsächlich selber ein Kanu mieten und paddeln. Sicher ist das ein großes Abenteuer, für mich wärs aber am Anfang nichts gewesen. Ich würde nicht selber irgendwo paddeln wollen, und auf einmal schwimmt neben mir ein Alligator. Zudem ist dieses Sumpfgebiet ein riesiges Labyrinth aus Wasserwegen, Moor, Sumpf, Festland und Teichen. Ich hätte Probleme mich zu orientieren und war daher froh, einen Tourguide zu haben, von dem man nähere Informationen zu Flora und Fauna erhält. Mit jemandem, der sich auskennt, wäre eine Kanu- bzw. Kayaktour ganz bestimmt ein großes Abenteuer.

Der Beitrag Der Okefenokee Swamp: Sumpflandschaft an Georgia/Florida Grenze erschien zuerst auf travelspotting.

Auswahl des Ziels: Weniger ist Mehr

Indien ist riesig und man kommt grundsätzlich langsam voran. Am besten ein Ziel auswählen, sich hier genug Zeit nehmen und dort alles angucken. Zu viele Punkte in Indien anreisen ist sehr anstrengend und oft nicht machbar. Hier gilt: weniger ist mehr. Sucht euch eine oder zwei Ecken im Land aus, geht dorthin und kommt für andere Ziele lieber nochmal wieder.

Buchungen: Auch Freiraum lassen, es geht auch völlig ohne Buchung

Wir Deutschen planen gern. Eigentlich möchten wir alles fertig geplant haben, bevor wir in den Urlaub fahren. Indien ist aber eine gute Gelegenheit, die Zügel locker zu lassen und teilweise auch komplett ohne Buchung unterwegs zu sein. Man kann in die Hotels reinspazieren und nach einem Zimmer fragen. Es ist völlig normal sich das Zimmer zeigen zu lassen und dann zu entscheiden, ob man bleibt oder nicht. Das klappt nur in der absoluten Hochsaison nicht (beispielsweise in Goa an Weihnachten/Silvester). Ansonsten gibt es aber immer freie Kapazitäten und man kommt immer irgendwo unter. Ich hab die besten und günstigsten Hotels oft vor Ort gefunden. Ich empfehle nur zu buchen, wenn man sehr früh oder sehr spät ankommt, wenn man von der Anreise übermüdet ist oder ein bestimmtes Hotel haben möchte.

Inlandsflüge und Flughäfen

Inlandsflüge: Kann man online buchen, ist recht simple. Kosten für gewöhnlich wenig und klappen inzwischen gut (Spicejet, Indigo, Goair, Air Asia, Air India).

Flughäfen: Die Flughäfen in Indien sind inzwischen weitestgehend organisiert wie alle Flughäfen weltweit. Es gibt Restaurants, Cafés und Einkaufsmöglichkeiten. Das funktioniert alles recht gut inzwischen. Es gibt aber ein paar Besonderheiten.

Buchungsportale: Yatra und MakemyTrip

Die großen Buchungsportale gehen natürlich immer (booking.com, hrs.com). Es gibt aber auch eigene indische Buchungswebsites, mit denen man oft günstiger unterwegs ist und mehr Angebote findet (makemytrip.com, yatra.com). Ich buche eigentlich alles über diese Seite, hab da oft schon Rabatt gekriegt und geklappt hat es immer.

Autofahren in Indien: Besser Nicht

Autofahren in Indien ist definitiv keine gute Idee. Man kann hier nicht selber fahren, es ist nicht machbar. Der Verkehr ist zu dicht und zu chaotisch. Wenn man gerne unabhängig unterwegs ist, ist die beste Methode einen Fahrer zu engagieren. Fahrer warten an den Flughäfen auf Touristen um diese mehrere Tage herumzufahren. Ganz günstig ist das nicht, man muss ca. 120 Euro für 3 Tage rechnen. Es ist aber sehr unstressig, da man nicht auf den Bus warten muss, und der Fahrer ortskundig ist und einem oft auch Hotels und Sehenswürdigkeiten zeigen kann. In den Bergen des Nordens würde ich hier definitiv zuraten, die Straßen können nur einheimische Fahrer bewältigen.

Öffentlicher Transport: Rikscha und Busse

Indien ist weitestgehend ohne U-Bahnen oder Straßenbahnen, nicht vergleichbar mit den Bahnnetzen, die wir so kennen. In einigen Städten passiert viel (Pune, Delhi), in Delhi wird beispielsweise eine Hochbahn gebaut. In Mumbai gibt es für Pendler Züge von Nord nach Süd. Dennoch, das sind Ausnahmen. Man sollte damit rechnen, dass es keine Nahverkehrszüge gibt.

Für kurze Strecken bietet sich die Rikscha an. Das sollte man mindestens einmal in Indien gemacht haben. Am besten vorab in dem Fahrer auf den Preis einigen, dann kriegt man später keinen Ärger. Rikschas sind in Indien überall, es gibt noch vereinzelt Fahrradrikscha. Der Großteil ist aber motorisiert und fährt einigermaßen flott, wenn auch laut knatternd durch die Gegend. Nachts ist der Bus aber sicherer, für Alleinreisenden gilt nachts lieber den Bus nehmen.

Busse fahren überall und sind sehr günstig. Es gibt Busse innerhalb der Städte, aber auch für Überlandfahrten. Die Busse haben sehr unterschiedliche Standards, die besten haben Klimaanalage („AC“), darunter gibt es jede Form von Bus. Unter Umständen können diese recht voll sein, manchmal stehen auf Personen in der Tür, auf der Stoßstange und sitzen auf dem Dach. Für lange Fahrten von einem Ort zu anderen gibt es Sleeper Busse, die sind recht bequem und auch nicht teuer.

Züge für längere Strecken vorab buchen

Züge fahren auch überall, sind aber oft ausgebucht. Zugfahrkarten sollte man daher vorab auf den Buchungsportalen (siehe oben) buchen. Sehr lange Zugfahrten (beispielsweise von Delhi nach Mumbai, 20 Stunden für 1500 Kilometer) waren nie so mein Fall. Ich würde hier lieber fliegen. Die kleinen Lokalzüge machen allerdings Spaß. Man kann an der offenen Tür sitzen und rausgucken. Da entsteht ein Gefühl von Freiheit und Lockerheit, das man so in Deutschland nie hat. Richtig schnell kommt man hier allerdings auch nicht voran. Die Züge in Mumbai (vom Nordmumbai in den Süden der Stadt) sind allerdings eine häufige Pendelstrecke und unglaublich voll. Es gibt Abteile für Frauen (Ladies Compartments) und Abteile für alle.

Dinge, auf die man sich in Indien einstellen sollte:

• • Es ist laut! Alle Fahrzeuge hupen die komplette Zeit. Die Inder selber sind auch eher laut. Es ist kein Ziel leise zu sein. Laut ist Lebensfreude, laut ist gut, laut ist normal. Ich brauche nachts immer Ohrstöpsel, für mich das wichtigste Utensil in Indien.
  • Es ist dreckig! Müll liegt überall, wird einfach weggeschmissen, egal wo man sich befindet und so entsteht überall irgendwie Dreck.
  • Es ist heiß! Außerhalb der Bergregionen im Norden, ist es in Indien meistens heiß. Die Inder gehen mittags alle nach Hause oder in den Schatten, eine lange Mittagspause in völlig normal. Dafür sind alle früh morgens und lange abends unterwegs. Hier nicht unterschätzen, wie heiß es ist. Das bedeutet, genug Wasser trinken, Sonnenbrille und Sonnencreme dabei haben und vor allem langsam und gemütlich laufen.
  • Inder stehen nicht geduldig in der Schlange an, sie drängeln. Man wird oft abgedrängt und weggeschubst. Geduldig warten, bis man dran ist, ist nicht üblich. Es gibt auch oft extra Schalter und Schlangen für Damen. Zuerst dachte ist, die sind unnötig. Das ist aber nicht so, eng an eng gedrängt mit vielen indischen Männern zu stehen ist nicht sehr angenehm. Schlangen für Frauen machen es hier deutlich einfacher.

Wem das hier zu negativ klingt. Das ist es nicht. Es sind nur Dinge auf die man sich einstellen sollte, Gründe nach Indien zu gehen finden sich hier.

Der Beitrag Eine Reise in Indien selbst buchen erschien zuerst auf travelspotting.