Geographische Lage: Östlich von Bangladesh und der Einfluss des Brahmaputra

Nach viel Zeit in Indien, einige davon habe ich auch dort gelebt, muss ich sagen: nichts ist wie der Nordosten. Hier ticken die Uhren ein wenig anders, die Menschen sind anders und auch die Städte unterscheiden sich.

Geographisch ist der Nordosten seit der Staatsgründung von Bangladesh (dem ehemaligen Ostbengalen) vom restlichen Indien ein wenig separiert. Zur britischen Kolonialzeit hießen alle sieben Bundesstaaten nur Assam. Inzwischen hat sich das geändert. Im Osten befindet man sich sehr dicht an Myanmar, im Norden an China und Bhutan.

Prägend ist der Brahmaputra Fluss, der die komplette Gegend durchzieht. In der Nähe des Flusses leben ein Großteil der Menschen, die meisten davon im Bundesstaat Assam (3/4 der Bevölkerung). Der große Rest der Bevölkerung lebt in den eher wenig entwickelten Staaten im Süden und Osten, hier gibt es viele Bewohner, die von Stammesvölker abstammen („tribal“). Noch zu erwähnen, sind die Bergregionen (Meghalaya, Nagaland) die größtenteils von christlichen Missionaren geprägt wurden.

Anreise über Guwahati und Assam

Dreh- und Angelpunkt um in den Nordosten zu kommen ist Guwahati, die Hauptstadt von Assam. Wer in den Nordosten reist, wird über Guwahati ankommen. Guwahati hat 800.000 Einwohner und ist damit für indische Verhältnisse eher klein. Auch der gesamte Nordosten ist eher spärlich besiedelt (45 Millionen Einwohner gesamt, im Vergleich dazu Mumbai 18 Millionen, Delhi 19 Millionen). Guwahati kann man von allen indischen Flughäfen erreichen, es gibt haufenweise innerindische Flüge hierhin. Einen Direktflug ab Deutschland wird man nicht kriegen, umsteigen in Delhi muss man auf jeden Fall. Guwahati ist das Tor zu allen anderen Bundesstaaten und Städten im Nordosten.

Guwahati ist am Ende eine etwas entspanntere Stadt, aber eben eine indische Stadt wie alle. Man hat keine großen Probleme mit den Taxifahrern oder Rikschas (das Gegenteil in allen anderen Städten). Hier findet man alles: vom eher traditionellen indischen Bazar, kleinen Gemüseverkäufern bis hin zu den modernen Kaufhäusern, Ketten, Einkaufzentren, riesige Kinos, Restaurants, Kaffeehäuser. Auch Hotels gibt es massenweise, in allen Preis- und Leistungskategorien. Orientieren kann man sich an der GS Road, die durch die komplette Stadt geht sowie dem Brahmaputra Fluss. Letztendlich ist Guwahati ein guter Einstieg für Indien.

Große Sehenswürdigkeiten gibt es in Guwahati nicht. Einige Tempel und Klosteranlagen (Umanada Tempel, Kamakhaya Tempel, Navagraha Tempel). Es mischen sich die heiligen Tempel der verschieden Religionen (Madhava Tempel, hier ging Buddha ins Nirvana, Pao Moschee, sehr wichtig für Muslime, aber auch das Hajo Pilgerzentrum, das mit fünf Tempeln für alle Religionen wichtig ist). Es gibt zudem drei Bazare in Guwahati: Paltan Bazar, Pan Bazaar und Fancy Bazar.

In der Umgebung gibt es drei Nationalparks: Manas Nationalpark (175 Kilometer von Guwahati), Probitora Nationalpark (40 km von Guwahati) und Kaziranga Nationalpark (217 km ab Guwahati).

Für Guwahati würde ich nicht allzu viel Zeit einplanen. 1 bis 2 Tage reichen aus, da kann man sich von der Anreise erholen, ein paar Tempel anschauen und bei Interesse ein paar Bazare oder Einkaufzentren besuchen.

Wirklich spannend ist die Frage, wohin man weiterreist.

Nationalparks Kaziranga und Mana

Die Fahrtstrecken sind lang, die Straßen leider nicht sehr gut, trotzdem sind die Nationalparks Kaziranga und Mana eine Reise wert. Von Guwahati sollte man für die Fahrt einen kompletten Tag rechnen. Es geht nach Guwahati die Berge hoch, Fahrzeuge kommen nur langsam voran und, auch wenn es wenig klingt, 200 Kilometer sind in Indien generell viel, hier ganz besonders. Je weiter man sich von Guwahati entfernt, desto schlechter werden die Straßen.

Es wird zunehmend ländlicher, es gibt keine typisch indischen Metropolen mehr, sondern eher „Dörfer“. Der Begriff Dorf ist ein wenig missverständlich, auch ein Dorf kann in Indien 200.000 Einwohner haben. Nach der Bevölkerungszahl sollte man nicht unbedingt gehen. Für Inder ist eine Stadt mit 5 Millionen Einwohnern eine Kleinstadt. Das Dorf definiert sich eher über eine schlechtere Infrastruktur, schlechte Straßen, schlechte Erreichbarkeit und wenig Hotelauswahl. Hier muss man Abstriche vom Standard machen, viele „westliche“ Dinge fehlen. Ein Beispiel ist warmes oder heißes Wasser. Das gibt es nicht überall, manchmal aber auch überraschend an Orten, an denen man es nie erwartet hätte. Man muss sich dennoch vor allem auf Abstriche bei der Hygiene gefasst machen.

Vor den großen Attraktionen gibt es dann wieder, auch das eher überraschend, gehobene oder bessere Hotels. Zielgruppe dieser Hotels sind reiche Inder, die letztendlich auch keinen geringeren Standard als Westler (also Europäer und Amerikaner) erwarten.

Wir haben uns letztendlich für Kaziranga entschieden – direkt am Brahmaputra Fluss, nur unweit von Bhutan entfernt. Nach Bhutan weiterreisen wäre sicher schön, gestaltet sich aber eher schwierig. Für Bhutan ein Visum zu erhalten ist recht schwer.

Hier geht es zu einem Artikel über den Kaziranga Nationalpark in Assam.

Der Bundesstaat Assam

Kaziranga ist noch am äußersten Rande, in Assam, dem bekanntesten der nordöstlichen Staaten. Zu Kolonialzeiten war Assam die Bezeichnung des gesamten Nordostens, inzwischen umfasst der Bundesstaat Assam ein deutlich kleineres Gebiet.

In Assam treffen vor allem zwei Ethnien aufeinander: die zugewanderten Bengalis und Stammensvölker („tribals“). Es gab Abspaltungen der Stammesvölker (Bsp. Nagaland und Meghalaya). Die Bundesstaaten in der heutigen Form bestehen seit 1972.

In Europa ist Assam vor allem für den gleichnamigen Tee bekannt. Dies ist eine der Touristenattraktionen der Gegend: Teefelder. Diese sind praktisch überall, hier befinden sich die größten zusammenhängenden Teefelder der Welt.

Außer Kaziranga und Mana, gibt es zwei kleinere Nationalparks sind Pobitora und Orang. Interessant ist der riesige und mächtige Brahmaputra Fluss, in Majuli befindet sich die größte Flussinsel der Welt.

Zu reisen ist hier problemlos möglich. Die Straßen sind zwar stellenweise nicht sehr gut, aber es passiert viel. Viel Bautätigkeit und Fortschritt erreicht die Region. Gerade um die Hauptattraktionen ist man auf Gäste eingestellt. Es gibt Fahrer, Jeeps für die Nationalparks und der Tourismus ist organisiert. Ich denke, man kann hier problemlos reisen, muss sich nur entscheiden, was man sehen will.

Meghalaya: Cherapunjee und Shillong

Ähnliches gilt für Meghalaya, dem Bundesstaat südlich von Assam mit der Hauptstadt Shillong. Sowohl Shillong als auch Cherapunjee (Sohra) sind Hauptziele für den (innerindischen) Tourismus. Informationen zu Cherapunjee gibt es hier.

Shillong wird „Schottland des Ostens“ genannt. Es gibt nebelverhangene Berge, aber auch Seen und alte viktorianische Gebäude. Der Ort war eine Hillstation der Briten. Der Shillong Peak auf über 1500 Meter Höhe bietet eine großartige Aussicht auf den Ward Lake. Zudem gibt es in der Gegend mehrere Wasserfälle (unter anderem den vierthöchsten der Welt: Nohkalikai Wasserfall).

Bengal, Sikkim und Darjeeling

Weitere Staaten, die oft zum Nordosten gezählt werden sind Sikkim, Bengal und die bekannte Stadt Darjeeling. All diese Orte liegen ein wenig weiter westlich, nicht östlich von Bangladesh und gehören auch nicht zu den sieben Schwestern. Daher behandele ich diese in einem extrem Themenblock Sikkim und Darjeeling.

Hier geht es zu den Artikeln über…

Sikkim
Kanchenjunga
Khecheopari
Darjeeling

Abseits von Assam und Meghalaya

Abseits der Bundesstaaten Assam und Meghalaya ist der Nordosten definitiv nur etwas für Abenteurer. Die ohnehin schlechten Straßen werden noch schlechter. Es wird schwer voran zu kommen, es gibt kaum noch Tourismus. Dafür gibt es aber immer wieder alte Stammesgegenden, in die man gar nicht oder nur mit Beschränkungen oder Sondergenehmigungen einreisen darf.

Arnuchal Pradesh: landschaftlich sicher einer der schönsten Bundesstaaten am Fuße des Himalaya bis hin zum Brahamputra Fluss der auch gerne Assam-Himalaya genannt wird. Religiös sehr gemischt, jedoch sehr schwer zugänglicher Bergstaat. Auch stark von der indigenen Bevölkerung geprägt obwohl China Teile des Staates beansprucht.
Nagaland: eine Gegend die hauptsächlich von indigenen Völker besiedelt wird (16 Stämme), die jedoch in großer Mehrheit christlich geprägt sind. Amtssprache ist Englisch, jeder Stamm hat eine eigene Sprache, untereinander sind nicht alle Sprachen kompatibel. Hier gibt es vier Nationalparks, aber quasi keine ausländischen Besucher. Einige Gebiete sind für Ausländer nicht zugänglich.

Manipur und Mizoram: der östlichste der sieben Schwesternstaaten und sein südlicher Nachbar bildet die Grenze zu Myanmar. Hier gibt es ein Gebirgskämme mit 3000er Bergen (Patkai Gebirge) aber auch Tiefebenen und Täler.

Touristisch gänzlich unerschlossen.

Tripura: angrenzend an Bangladesch Tal, ein eher kommunistischer Bundesstaat, weitestgehend unberührt vor allem landschaftlich attraktiv, per Flugzeug über die Hauptstadt Agartal ab Kalkutta zu erreichen.

Alle diese Bundesstaaten haben eines gemeinsam: Tourismus ist dort noch ganz in den Anfängen. Entsprechende Probleme der Erreichbarkeit und des Vorwärtskommens entstehen dadurch. Auch gibt es in all diesen Gegenden immer wieder Stammesgebiete, die besonders geschützt sind oder in die man gar nicht einreisen darf. Hier sollte man sich kurzfristig informieren, da sich das auch immer wieder ändern kann. Klar ist: für Indien Anfänger ist das hier nicht zu empfehlen, nur für Abenteurer. Dafür sieht man unberührte Natur, oft auch Bergregionen und Ausläufer des Himalayas.

Religiös unterscheiden sich die Staaten sehr: einige wurden in der Vergangenheit eifrig missioniert (so schlimm das auch sein mag!) und so gibt es drei weitestgehend christlich geprägte Bundesstaaten: Meghalaya, Nagaland und Mizoram. Die Einflüsse sind hier baptistisch.

Wer darüber nachdenkt einen dieser Bundesstaaten zu besuchen, sollte viel Zeit mitbringen, aber sich vor allem vorab überlegen mit welchem Standard man noch klar kommt. Damit meine ich Faktoren der Entwicklung eines Landes: Verfügbarkeit von Strom, fließend Wasser, Transportwege, Straßen, Hygiene usw.

Was unterscheidet den Nordosten von anderen Regionen Indiens?

Die kurze Antwort lautet vieles, alles im Grunde. Die Menschen hier sind deutlich entspannter, das Leben verläuft ruhiger und gelassener. Wir wurden in Ruhe gelassen, es lief uns niemand hinterher, es schrie niemand hinterher, man wird nicht an jeder Ecke abgezockt und es gab keine spürbaren Ressentiments gegen „die Weißen“.

Es gibt insgesamt weniger Touristen, daher befindet man sich nicht in so enormen Menschenmassen. Die Menschen machen einen freundlichen Eindruck, als ausländischer Gast wird man freundlich und ohne Vorurteile empfangen.

Ich wurde kaum (eigentlich nur einmal) ungefragt fotografiert, es hat mich niemand verfolgt und, das ist wirklich außergewöhnlich: es haben mich keine Männer angesprochen, angemacht, hartnäckig nach meiner Telefonnummer gefragt, mich angefasst, belästigt und genervt. Ich hatte als Frau meine Ruhe. Das hatte ich nirgendwo anders in Indien, und zwar wirklich nirgendwo, nicht mal in Goa.

Ich kann hier keine Garantien für allein reisende Frauen aussprechen. Aber meine Erfahrung hier war absolut positiv, ich habe das in Indien schon nicht mehr für möglich gehalten. Vorsichtig sollte man immer sein, aber hier habe ich mich tatsächlich sicher gefühlt.

Nicht nur für Frauen war es hier entspannter: auch mit den Rikscha Fahrern wurden wir schneller einig. Einkaufen ging einfacher, die vorgeschlagenen Preise für beispielsweise Wasser waren im Rahmen (natürlich immer etwas höher für Weiße, aber nicht dreimal so hoch wie der reguläre Preis). Am Bazar gab es feste Preise, die für mein Verständnis in Ordnung waren.

Und: es ist sauberer als in vielen Teilen Indiens. Auch das völlig unerwartet und überraschend. Es liegt weniger Müll auf den Straßen.

Auf politischer Ebene gibt es hier wohl immer wieder Unruhen und Unabhängigkeitsbestrebungen. Ich finde ich immer wieder Warnungen diesbezüglich online. Davon hab ich wenig mitbekommen. Ich denke, an dem Punkt hat man als europäischer Besucher eher weniger Problem, das ist wenn dann eher eine innerindische Angelegenheit.

Insgesamt bin ich positiv überrascht vom Nordosten. Ich hätte das so nicht erwartet.

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Bundesstaat ohne Flughafen aber mit eigenem Visum

Sikkim ist derzeit noch recht abgelegen. Der Bundesstaat hat keinen eigenen Flughafen und ist nur über Bagdhora in Bengal erreichbar. Ein Flughafen in Sikkim wird derzeit gebaut und soll bald fertig werden (Pakyong Flughafen). Ausländer benötigen, zusätzlich zum indischen Visum eine weitere Genehmigung um in den Bundesstaat einzureisen.
Sikkim liegt am Fuße des dritthöchsten Berges der Welt, der Kanchenjunga (8586 m). Dieser befindet sich zur Hälfte in Sikkim (im Nordwesten), zur anderen Hälfte in Nepal. Die schneebedeckten Täler aber auch die Täler auf dem Weg dorthin sind weitestgehend unberührt, große Teil der Natur sind bewaldet. Flora und Fauna der Himalaya Ausläufer sind überall präsent. Subtropische Pflanzen der tiefer gelegenen Gegenden in Süd-Sikkim sowie alpine Pflanzen der höheren Regionen befinden sich in geringer Entfernung. Es gibt einige alpine Tierarten wie Bären und Leoparden.

Für indische Verhältnisse ist Sikkim extrem dünn besiedelt, es leben knapp 600.000 Menschen im Bundestaat (Vergleich: Delhi ca. 19 Millionen Einwohner, Mumbai ca. 18 Millionen).

West- Sikkim: Pelling und Kanchenjunga

Pelling befindet sich auf 1900 Meter Höhe und ist, aus touristischer Sicht inzwischen die zweitwichtigste Stadt in Sikkim. Hier boomt der Tourismus, es gibt viele Hotels entlang Pelling. Letztendlich ist Pelling hauptsächlich einen lang Anreihung vieler Hotels. Alle Hotels haben eine grandiose Aussicht auf den Kanchenjunga: wenn das Wetter passt kann man den Sonnenaufgang am Berg hier großartig sehen. Ein Ausflug ist dazu gar nicht nötig, man sollte nur schauen, dass man in Pelling ein Hotel mit guter Aussicht hat.

Weitere Informationen zu Pelling gibt es in diesem Artikel.

Ein wunderschönes buddhistisches Kloster ist das Khecheopari Kloster mit dem direkt daneben befindlichen See, der sowohl für Hindus als auch für Buddhisten heilig ist. Khecheopari ist 30 Kilometer von Pelling entfernt, dennoch benötig man für diese 30 Kilometer 1 ½ Stunde.

Das Kloster und der See waren für mich ein absolutes Highlight der Toure. Die Mönche waren extrem gastfreundlich, das Kloster erstrahlt in einer wunderschön bunten Farbenpracht!

Weitere Informationen zum Kloster findet Ihr in diesem Artikel.

Yuksom: Startpunkt für Wandertouren aber auch Endpunkt der Straßenanbindung

Von Khecheopari aus sind es 30 Kilometer bis Yuksom, einem kleinen Dorf und Ende der erschlossenen Straßen in West-Sikkim. Auf dem Weg nach Yuksom fährt man an einem Wasserfall vorbei, den Kanchenjunga Wasserfall. Für die 30 Kilometer benötigt man 1 ½ Stunden. Yuksom ist ein kleines Dorf, ein Basislager für ausgedehnte Wandertouren in Sikkim. Interessant ist hier noch das Dubdi Kloster, das älteste Kloster in Sikkim, 600 Meter von Yuksom entfernt, aber ohne Straßenanbindung.

Die großen Wandertouren in die Höhen des Himalaya beginnen oft in Yuksom. Bekannt sind die Wanderungen nach Zongri (4000 Meter) und Gochela Pass (5000 Meter). Man benötigt aber eine weitere zusätzliche Genehmigung, um von hier in den Norden zu wandern. Die Einreisegenehmigung nach Sikkim reicht nicht aus. Auf eigenen Faust sollte man ab hier nicht unterwegs sein, ein Einheimischer von einer örtlichen Reiseagentur sollte unbedingt dabei sein.

Ein Tagesausflug ist der Tashdiding Trek, eine Wanderung von Yuksom über Honri Gompa, Tashiding Village (Höhe 2150 Meter).

Pilgerrouten entlang der buddhistischen Klöster

Direkt neben Pelling (Gegenrichtung zu Yuksom) befindet sich das bekannte Sanga Choling Kloster (10 km, 30 min), außerdem das Pemayangtse Kloster (ab Pelling 10 km, 30 Min) und direkt neben diesem Kloster die alten Rabdentse Ruinen.
Aller hier erwähnten Kloster (Sanga Choling, Pemayangste, Rabdentse, Khecheopari und als einziges nicht per Auto erreichbar Tashiding) sind eine bekannte Pilgerroute.

Fahrt nach Pelling ohne Tunnel und Brücken

Um all diese Orte zu sehen, benötigt man mindestens zwei Tage. Pelling zu erreichen dauert schon lange, um hier alles zu sehen braucht man zwei Tage (oder 1,5 mit Rückfahrt am späten Nachmittag). Wer Wandertouren unternehmen will, muss hierfür weitere Zeit einplanen und kann gut ab Yuksom starten.

Insgesamt sind die Fahrtstrecken eher zäh, wie oben erwähnt braucht man für 10 Kilometer 30 Minuten. Dennoch ist es hier außergewöhnlich schön. Es gibt keine Brücken und Tunnel, die Straßen befinden sich serpentinenartig an den Bergen. Das erschwert die Anreise, dafür die die unberührte Natur umso schöner.

Gangtok – Hauptstadt im Westen des Bundesstaates

Gangtok ist die größte und wichtigste Stadt in Sikkim. Gangtok ist inzwischen auch per Hubschrauber ab Bagdhora erreichbar. Von Pelling nach Gangtok sind es 130 Kilometer (5 ½ Stunden), von Darjeeling nach Gangtok 100 km (3 ½ Stunden). Gangtok hat recht strenge Regeln bezüglich Müll („no littering“) und Rauchen (komplettes Rauchverbot).
Interessant in Gangtok ist der Hanuman Tok (11 km, 35 min), ein hinduistisches Kloster sowie Rumtek (18 km, 55 Min), ein buddhistisches Kloster.

Gangtok selber ist interessant für alle, die weiter in den Norden wandern wollen. Hier findet man viele Agenturen, die sich auf Wandertouren spezialisiert haben und entsprechenden Touren anbieten. Außerdem kann man hier alle weiteren Sondergenehmigungen organisieren, die Agenturen übernehmen das sogar oft für einen.

Ab Gangtok, im östlichen Teil von Sikkim, reichen die Straßen deutlich weiter in den Norden als ab Pelling. Es gibt eine Straße bis Lachung und dem Yumthang Tal (120 km, 4 ½ Stunden). Yumthang ist das Tal der Blumen mit 24 verschiedenen Arten von Rhododendron und vielen weiteren Pflanzen. Im Yumthang Tal befindet man sich bereits in Nord-Sikkim. Wesentlich nördlicher kann man nicht reisen.

Sikkim – Orientierung an Pelling, Gangtok und Yuksom: Wo sollte ich hin?

Man sollte sich an den beiden Städten Pelling und Gangtok orientieren. Beide kann man als Station nehmen und von dort aus diverse Dinge angucken. Pelling ist ein wenig schöner, Sikkim Tourism rät zu Pelling. Hier kann man sich als Amateur den hohen Bergen nähern, ohne tatsächlich in der Höhe wandern zu müssen. Für den Durchschnittstouristen ist das schon alles ein Abenteuer, auch Pelling und Gangtok sind nicht einfach so erreichbar.

Wanderungen in die Höhe der Berge kann man am Yuksom gut starten, man erreicht Yuksom über Pelling. Agenturen und Informationen zu allen Zusatzgenehmigungen erhält man am besten in Gangtok.

Grenzübergänge nach Sikkim: Melli und Rangpo – Informationen zur Einreisegenehmigung („Extra Permit“)

Es gibt zwei Grenzübergänge nach Sikkim: Melli und Rangpo. An beiden erhält man die zusätzliche Einreisegenehmigung („extra permit“) Als wir eingereist sind, ging das einfach: man muss ein Formular ausfüllen, man benötigt eine weitere Kopie des Reisepasses sowie 1 – 2 Passfotos, der Reisepass wird kontrolliert und gestempelt (bei der Ausreise wird der Pass nochmal gestempelt). Das hat alles recht gut geklappt und ist vergleichbar, mit den Einreiseformalitäten in ein anderes Land. Man sollte das nur unbedingt berücksichtigen und nicht vergessen. Wir Europäer vergessen Visa und Grenzen ganz gern mal. Wir wurden noch gefragt, wie lange wir bleiben wollen. Ich lese überall alles bis zu 14 Tage ist kein Problem, was passiert wenn man länger bleiben will (für große Wandertouren zum Beispiel), kann ich nicht sagen.

Reisen mit eigenem Fahrer

Es gibt Busse und Jeeps, die als öffentliche Verkehrsmittel alle Straßen in Sikkim abfahren. An den Haltestelle findet man immer Möglichkeiten weiterzukommen. Das ist jedoch etwas anstrengend, zeitaufwendig und man sitz vermutlich sehr eingequetscht in einem sehr vollen Jeep.

Einfacher ist es, sich selbst einen Fahrer mit Auto zu nehmen. Da ist zwar etwas teurer aber bezahlbar. Wir haben ab Bagdhora (über Darjeeling, Pelling, Kalimpong für 5 Tage) 25,000 Rupien (ca. 330 Euro) bezahlt. Die Inder sind darauf eingestellt: am Flughafen Bagdhora warten Fahrer auf Kunden. Es gibt am Flughafen einen Schalter „Sikkim Tourism“, der das alles für uns innerhalb weniger Minuten nach der Landung organisiert hat. Das klappt normalerweise sehr gut. Wir mussten die Hälfte am Anfang bezahlen, die andere Hälfte bei Ankunft. Ich würde das wieder so machen. Die Fahrerei über schlechte Straßen ist anstrengend genug, der Fahrer war für uns genau das Richtige.

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Quintana Roo C 1 Südlich von Chakanaab: schicke Hotelresorts und Strände (z.B. Playa Mia und Paradise Beach)

Weiter der Küste entlang in den Süden fahren, passiert man einige schickere Hotels, geschlossene Hotelanlagen und auch einige Strände. Die Strände hier sind alle touristisch aufbereitet, das bedeutet es gibt Anlagen mit Pool, Liegestühle, Restaurants mit Bedienung, Volleyballfelder, Sonnenschirme, teilweise auch Wasserparks für Kinder.

Die Stände von Nord nach Süd sind:

• Punta Tormentos: hier ist nicht viel, vor allem viele raue Steine, die das Ein-und Aussteigen ins Meer erschweren, für einen kurzen Stopp gut geeignet, für mehr nicht.
• Weiter südlich folgt Paradise Beach. Hier gibt es alles: ein Pool, Pavillons, überdachte Restaurants, Liegestühle, Sonnenschirme, Toiletten. Insgesamt eigentlich eine komplette Clubanlage, die öffentlich zugänglich ist.
• Danach folgt Playa Mia, eine Freizeitanlage mit Rutschen und allem anderen. Für Kinder sicher der beste Ort. Hier muss man Eintritt zahlen, dieser ist jedoch nicht sehr teuer. Hierhin kommen vielen Kreuzfahrtgäste, meist Familien. Man sollte eher damit rechnen, dass es sehr voll ist.
• Ein Stück weiter ist noch Albertos Beach. Hier ist etwas weniger los, eine Strandbar gibt es auch und sonst das Übliche (Liegestühle, Sonnenschirme, Musik).
• Südlichster Strand dieser Liste ist Playa Palancar, auch hier gibt es Sonnenschirme aus Stroh, eine Bar und Liegestühle. Ähnlich wie Alberto, auch ganz nett. Von den Stränden am Westen der Insel haben mir diese beiden am besten gefallen. Hier ist alles noch nicht so sehr übertrieben.

Alle Strände entlang dieser Route sind eher Entertainment Zentren, mit Musik, Restaurants, Sport und Spiel. Einen abgelegenen, ruhigen Strand findet man hier eher nicht. Dafür ist das Wasser angenehm, die Wellen sanft und ruhig. Wer welche hat sollte Schuhe fürs Wasser mitbringen, es gibt oft Steine in der Brandung. An allen diesen Strände kann man abends sehr sschön den Sonnenuntergang sehen.

Am südlichen Ende der Insel: Punta Sur

Es handelt sich um ein Naturschutzgebiet, wunderbar unberührt, menschenleer und wunderschön. Die Fahrtstrecke ab San Miguel beträgt 35 km (ca. 45 Minuten). Das letzte Stück der Strecke gehört zum Naturschutzgebiet. Es gibt hier keine geteerten Wege, nur plattgewalzte Sandwege. Es war überhaupt kein Problem hier zu fahren. Wir hatten nur einen Roller gemietet und sind hier gut vorangekommen. Für das Naturschutzgebiet muss man einen kleinen Eintritt zahlen. Hier, am Ende der Insel erstrahlt das karibische Meer in vielen verschieden Blau- und Türkistönen. Der Sand ist ganz fein und völlig unberührt, es gibt einen Leuchtturm und Sumpfgebiete.

Informationen zu Punta Sur gib es hier.

Ostseite der Insel: Atlantikküste bis Transversal de Cozumel

Man befindet sich nun an der Ostseite der Insel, dem Festland abgewandt zum offenen Meer hin. Hier ist der Wind stärker, das Meer rau und die Wellen größer. Es gibt immer wieder Restaurants, und Cafés, und auch kleinere Läden. Dennoch ist hier deutlich weniger los als auf der anderen Seite der Insel. Es ist sehr wenig Verkehr und viel Ruhe, es sind kaum Menschen unterwegs. Schwimmen und Sonnenbaden ist hier aber etwas schwierig. Es ist windig, man kann im Meer eigentlich nur in der Brandung sitzen. Am Strand ist meist gar nichts, man kann sich hinsetzen, es weht aber viele kleine Sandkörner auf. Daher ist das hier schön zum spazieren, zum chillen und um alleine zu sein, nicht aber um zu baden.

Dennoch empfinde ich diese Küste am Karibischen Meer als schöner und realer als die Westseite der Insel. Ich brauche keinen Pool 50 Meter vom Meer entfernt, ich brauche keine Dauerbeschallung mit Musik und auch kein Wasserspielzeug, Rutschen oder ähnliches. Im Westen ist alles künstlich aufgebaut. Im Osten ist dafür gar nichts. Trotz der starken Winde und Wellen finden sich hier auch keine Surfer oder Kite Surfer. Warum weiß ich nicht.

Ich denke, man sollte hier auf jeden Fall gewesen sein. Mit dem Roller die Küste entlang fahren, ab und zu anhalten, etwas essen oder trinke oder einfach zu spazieren gehen und die Seele baumeln lassen geht hier ganz wunderbar.

Städte oder Hotels gibt es hier praktisch nicht. Nach 25 Kilometern (35 Minuten) nördlich die Küste entlang erreicht man die einzige Querverbindung der Insel „Transversal der Cozumel“. Man hat hier gar keine andere Wahl als nach links zu fahren, die Insel zu durchqueren und nach 15 Kilometern (15 Min) wieder San Miguel und den Fährhafen zu erreichen.

Die Insel geht im Norden noch ein ganzes Stück weiter, hier gibt es jedoch keine öffentlich zugänglichen Straßen.

Maya Ruinen San Gervasio

Ungefähr auf der Mitte der Querstraße gibt es noch einen weiteren Stopp: die Maya Ruinen von San Gervasio. Man fährt von der Querstraße noch 7 km nördlich über eine ungeteerte Straße. Auch das ging mit dem Roller problemlos. Dann erreicht man die Maya Ruinen. Hier kann man eine kleine Wanderung unternehmen. Wir waren hier fast allein, es war kaum jemand anderes da.

Nähere Informationen zu San Gervasio gibt es hier.

Ich würde diesen kurzen Ausflug auf jeden Fall empfehlen. Es gibt spektakulärere Maya Ruinen (Chichen Itza) aber auch das kleinere San Gervasio ist durchaus schön, und transportiert die Atmosphäre der Zeit sehr gut.

Nördlich von San Miguel

Man hat nun nach einer Runde um die Insel wieder San Miguel erreicht. Man kann am Fährhafen noch ein wenig nördlich fahren (Avenue Rafael E. Melgar). Hier gibt es weitere Hotels und Restaurants, jedoch weniger schick und weniger gehoben. Wir waren hier Abendessen, es war auf einmal deutlich simpler (Plastikstühle statt schicker Hafenpromenade), dafür deutlich günstiger und sehr lecker. Hier gibt es Restaurants wo nur Mexikaner sind, und keine Touristen. Hier ist auch der kleine Flughafen der Insel. Man kann knapp 7 Kilometer in den Norden fahren, Endpunkt ist ein Golfplatz mit einigen Hotels drum herum. Noch weiter in den Norden geht es nicht, auch nicht weiter ins Innere der Insel.

Inseltour – Wie und Wie lange?

Für diese Inseltour sollte man einen Tag einplanen. Es ist am besten, einen Roller zu mieten. Die Insel ist nicht sehr groß, der Roller reicht für die Umrundung absolut aus. Man braucht nicht unbedingt ein Auto. Ich finde es immer wichtig, sich ein wenig abseits der Hauptrouten zu bewegen. Egal wie voll die Insel ist und egal wie viele Kreuzfahrtgäste Tagesausflüge machen, wenn man zur Hauptzeit zwischen 10 und 15 Uhr weit genug im Süden (Punta Sur) oder im Westen (Karibikküste) ist, hat man kein Problem mit zu vielen Menschen. Es sammeln sich viele in den Anlagen südlich des Kreuzfahrthafens und ein paar in Chakanaab.

Die Strände der Ostseite würde ich morgens oder abends besuchen. Abends sieht man hier den Sonnenuntergang wunderbar! Chakanaab würde ich an einem Tag besuchen, an dem nicht viele Kreuzfahrtschiffe da sind.

Weitere Informationen zum Roller Mieten findet man hier.

Dies ist Teil 2 des Artikels, Teil 1 findet sich hier:
Eine Inseltour in Cozumel: Teil 1 von San Miguel de Cozumel bis Chakanaab

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Cozumel – Erreichbarkeit mit der Fähre und weitere Anbindung

Vom Festland aus erreicht man Cozumel mit der Fähre. Es gibt mehrere Anbieter. Die beiden alteingesessenen sind Mexiko Water Jets und Ultramar. Seit Neustem kam auch Barcos Caribe dazu. Die Überfahrt kostet einfach 6 – 8 Euro. Es gibt keinen Grund Tickets vorab zu buchen oder sofort ein Ticket für Hin- und Rückfahrt zu kaufen. Davon würde ich sogar abraten, weil manche Anbieter nur zweistündig fahren, in der Zwischenzeit fährt ein anderer Anbieter. Die beste Lösung ist es, zum Hafen zu gehen, und eine Fahrkarte zu kaufen für die nächste Fähre zu kaufen, unabhängig vom Anbieter. Alle Anbieter haben Schalter zum Fahrkartenverkauf. Immer nur der Anbieter, der als nächstes fährt hat den Schalter geöffnet.

Die Fähre braucht 30 bis 45 Minuten bis zum Hafen Cozumel. Die meiste Zeit war die Fahrt kein Problem. Es gab jedoch auch Tage, an den die See etwas rauer ist, und einen ziemlich durchschüttelt. An diesen Tagen spielte eine Band an Bord, die sonst nie da war.
Mit der Fähre erreicht man San Miguel de Cozumel, Hauptstadt der Insel sowie Dreh- und Angelpunkt.

Es gibt auch einen Flughafen in Cozumel, nördlich der Hauptstadt, über den man die Insel direkt erreichen kann. Einige der US Airlines fliegen hier hin.

Eine weitere Möglichkeit nach Cozumel zu kommen ist per Kreuzfahrtschiff. Ein wenig südlich des regulären Hafens hat Cozumel einen weiteren großen Hafen nur für die Kreuzfahrtschiffe. Hier legen, vor allem im Winter, recht viele Schiffe an. Manche kommen frühmorgens um sechs Uhr, andere erst im Laufe des Tages. Die meisten legen recht früh, also 16 – 17 Uhr wieder ab.

Einfluss der Kreuzfahrtschiffe auf das Leben in Cozumel

Die Kreuzfahrtschiffe legen an ihrem eigenen Hafen an. Mal nur ein Schiff, man fünf oder sieben. Das ist immer unterschiedlich, die Bewohner von Cozumel wissen das aber immer tagesaktuell, hier kann man gut nachfragen. Direkt gegenüber des Kreuzfahrthafens hat Cozumel ein neues Einkaufzentrum gebaut, hier befindet sich auch das Hard Rock Café. Man findet hier Produkte, auf touristische Tagesgäste ausgelegt: Schmuck, Tequilla, scharfe Saucen und Restaurants. Es ist ganz nett hier, aber nicht unbedingt Highlight der Insel.

Die Kreuzfahrtschiffe tauchen morgens oft am Horizont auf, je näher sie kommen, desto mehr erkennt man die Größe, die eher einem Hochhaus entspricht. Wie viele Personen dann tatsächlich aussteigen und auf die Insel kommen ist immer unterschiedlich. Es gibt Tage an denen erstaunlich wenig auf der Insel los ist. Ich war überrascht wie wenig der 5000 oder 7000 Kreuzfahrtgäste phasenweise überhaupt vom Schiff gehen und auf die Insel kommen.

Morgens sind die Kreuzfahrtgäste eigentlich nie unterwegs, oft erst um 10 oder 11 Uhr und dann meist auch nur bis 15 oder 16 Uhr. Es gibt natürlich Tage, an denen viel los ist: wenn fünf oder mehr Kreuzfahrtschiffe anlegen zum Beispiel. Dennoch schaffen es die meisten Kreuzfahrtgäste auf der Insel nicht sehr weit. Standardmäßig zum Cruise Port (Kreuzfahrthafen), zur Stadt San Miguel, 9 km nördlich oder zum Vergnügungspark Chakanaab).

San Miguel de Cozumel

Wer mit der Fähre nach Cozumel kommt, erreicht als erstes die Uferpromenade von San Miguel de Cozumel. Die Uferpromenade ist ziemlich herausgeputzt, es gibt Restaurants und Läden, alle auf den touristischen Geschmack ausgerichtet.

Wer ein Hotel gebucht hat befindet sich irgendwo in San Miguel de Cozumel oder ein wenig südlich oder nördlich der Stadt, entlang der Küstenstraße. San Miguel ist nicht sehr groß, die meisten Dinge findet man entlang der Küstenstraße. Fährt man ein wenig in die Stadt hinein, ändert sich das Gesicht deutlich: es ist weniger sauber, die Gegend ist weniger aufpoliert, es gibt keine Prachtstraßen oder ähnliches mehr. Letztendlich ist dieser Bereich, abseits der Touristenwege aber auch authentischer und realer, weniger künstlich. Viel zu sehen oder zu tun gibt es hier aber nicht.

Entlang der Küstenstraße Quintana Roo C1 im Westen der Insel: Kreuzfahrthafen und über die kleine Straße nach Chakanaab

Am Fährhafen folgt man der Küstenpromenade am besten in südlich Richtung. Hier fährt man entlang diverser Läden und Restaurant, hier ist das touristische Zentrum der Insel.
Erster interessanter Punkt südlich der Hafen der Kreuzfahrtschiffe und die oben beschriebenen Neubauten dort. Auf dieser 4 Kilometer langen Strecke (10 Min) hört die Stadt fast nicht auf: zusätzlich zu Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten gibt es vor allem Taucherbedarf und Anbieter für Tauchertouren und weitere Tagestouren, außerdem natürlich Hotels und Pensionen.

Bis zum Cruise Port (Kreuzfahrthafen) teilt man sich die Straße mit allen Autos, Einheimischen und allem Durchgangsverkehr. Am Cruise Port führt die Hauptstraße ein kleines Stück weiter ins Landesinnere. Es gibt direkt an der Küste eine kleine Straße für Fahrradfahrer und Rollerfahrer. Hier kann man gemütlich fahren, auch wenn man den Roller nicht so sehr gut beherrscht, und stört auch den restlichen Verkehr nicht.
Nächster interessanter Punkt ist der Chakanaab Beach Adventure Park (10 km an Fährhafen, 20 Min oder 15 Min ab Kreuzfahrthafen). Dies ist ein kleiner Vergnügungspark. Diese Strecke ist sehr einfach zu bewältigen, entweder man mietet sich einen Roller oder nimmt sich ein Taxi. Auf diesen 10 Kilometern ist immer was los, es ist die Hauptachse der Inselbesucher.

Dies ist Teil 1, Teil findet man hier…

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Eins gleich vorab: wir haben keine der Offroad Touren gebucht. Dennoch, da wir einige Zeit auf der Insel verbracht haben, sind wir der Offroad Jeeptour diverse Male begegnet. In Punta Sur fahren sie immer (auf der sandigen Straße), aber auch nach San Gervasio (den Maya Ruinen im Inneren der Insel).

Die Jeeptouren sind laut, bevor man sie sieht, hört man sie. Es fahren diverse Jeeps hintereinander her. Die Gäste dürfen nur in Reihe fahren, ausscheren dürfen sie nicht. Die Jeeps sehen ganz cool aus, offen und mit Überrollbügel – und sie sind eigentlich immer voll besetzt. Wenn man weniger als vier Personen ist, muss man sich den Jeep mit anderen teilen.

Die Jeeps fahren aus meiner Sicht recht langsam, der Tourverlauf selbst ist auch nichts Besonderes. Alle Straßen (in Punta Sur und nach San Gervasio) sind auch mit normalem Auto befahrbar, für uns ging es auch gut mit dem Roller. Offroad bedeutet letztendlich nur auf nicht-geteerter Straße.

Die Offroad Touren werden als Komplettpaket angeboten mit Mittagessen, Strandbesuch und Schnorchelausflug. Für Besucher mit wenig Zeit ist das eine kompakte Möglichkeit die Insel schnell zu sehen. Mehr aber auch nicht. Es ist definitiv kein großes Offroad Abenteuer, wir sind die Strecken auch so gefahren.

Ich würde die Tour nicht machen, das muss aber jeder selber entscheiden.

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Key West ist eine völlig überdrehte Insel am äußersten Eck von Florida. Man verlässt deutlich spürbar die Subtropen und befindet sich in tropischen Klima: es ist warm, sehr warm mit hoher Luftfeuchtigkeit. Dabei waren wir im Oktober da, absolut nicht die wärmste Zeit.

Es herrscht ein wenig kubanischer Flair hier, man befindet sich tatsächlich recht nah an Kuba, nicht nur geographisch. Das Englisch der Bewohner klingt ein wenig anders, der Kaffee schmeckt intensiver, irgendwie deutlich kubanischer und die Stimmung ist eine andere. Dass die Uhren hier anders ticken, wird klar, wenn man sich überlegt, dass sie die Inseln tatsächlich mal unabhängig von den USA erklärt haben. 1982 gingen die Emotionen hoch beim Thema Grenzkontrollen in den Upper Keys und so bildeten die Key einen eigenen Staat (Conch Republic), jedoch nur einen Tag lang.

Der südlichste Punkt des amerikanischen Festlandes befindet sich hier. Ursprünglich gab es mal ein Schild dazu, da wurde zu oft geklaut. Inzwischen ist es eine riesige Boje. Wir sind hingelaufen, haben aber ganz klar die tropische Hitze unterschätzt. Es war doch sehr anstrengend überhaupt zu laufen. Auf dem Weg zu Boje wird das Motto „der südlichste irgendwas“ auf die Spitze getrieben. Das bedeutet: der südlichste Friseur, das südlichste Café, der südlichste Supermarkte, der südlichste alles. Tatsächlich gibt es noch einen südlicheren Punkt im abgesperrten Militärgebiet weiter westlich. Man kann den Ausflug zu diesem Punkt gemacht haben, muss aber nicht. Für uns war es so eine Sache von, ok wir waren da.

Die Innenstadt von Key West: Mallory Square, Duval Street, Sloppy Joes und Hemingway House

Unfreundlich ausgedrückt ist Key West, eine kleine, überladenen, zu heiße Insel. Freundlich formuliert ist es eine Gegend mit eigener Mentalität, starkem kubanischem Einfluss aber auch großer Unabhängigkeit, viel Temperament und alles ein wenig überdreht.

Dreh- und Angelpunkt in Key West ist der Mallory Square (dt. Mallory Platz) und die Duval Street (dt. Duvall Straße). Am Mallory Square ist immer jede Menge los, aber vor allem abends sitzen hier alle auf den Mauern um den Sonnenuntergang zu beobachten. Sobald sich die Mittagshitze verzieht tauchen Straßenkünstler auf. Es gibt kleine Auftritte, Vorführungen aber auch Kunstobjekte wie Skulpturen und Bilder zu sehen. Mallory Square befindet sich im Nordwesten der Insel. Gerne buchen die Touristen hier Bootstouren zum Sonnenuntergang, man sieht so viele Boote vor der Küste kreuzen.

Hier beginnt auch die bekannteste Straße von Key West Duvall Street. Die Duvall Street ist fast 2 Kilometer lang und durchquert die komplette Insel von der Seite des Golf von Mexiko bis zum Atlantik. In Duvall Street vermischen sich Einflüsse der Kubaner, der Bahamas und der Viktorianischen Zeit. Es gibt viele sehr schöne Gebäude zu sehen. Zwei sehr bekannte Persönlichkeiten hatten eine große Zuneigung zu Key West: Ernest Hemingway und Harry Truman. Hemingway blieb sogar viele Jahre hier. Das Hemingway Haus befindet sich ebenso im alten Teil der Stadt und kann besichtigt werden. Von der Duvall Street ist es nur einen Block entfernt, am südlichen Ende der Straße. Eine Besonderheit sind die Katzen mit den sechs Zehen. Alle stammen von den Katze Hemingways ab.

Key West in inzwischen ein häufiges Ziel für Kreuzfahrtschiffe. Man sollte sich hier ein wenig informieren, wenn zu viele Schiffe anlegen, kann ich mir gut vorstellen, dass die Stadt aus allen Nähten platzt. Als wir da waren, war kein Kreuzfahrtschiff vor Ort. Dennoch war die Insel recht voll. Wer kann sollte hier das Datum geschickt wählen.
Key West ist eine häufige Adresse für Teenager die von zu Hause weglaufen. Offenbar ist es eine Art Hobby, es dann bis Key West zu schaffen.

Die bekannteste Bar in Key West ist Sloppy Joe’s aus dem Jahre 1933. Nach einem Umzug ist Sloppy Joe’s nun in der Nähe des nördlichen Teils der Duvall Street.

Eine Besonderheit ist der Dry Tortugas Nationalpark, ein Park etwas mehr als 100 Kilometer von Key West entfernt und nur per Schiff oder Flugzeug erreichbar. Die Fähre benötigt 2 ¼ Stunden von Key West (einfache Fahrt). Dry Tortugas ist ein Paradies für Taucher und Schnorchler. Wer hier hin will, sollte einen kompletten Tag dafür einplanen. Wir hatten hierfür leider keine Zeit, das wäre jedoch sicher ein absolutes Highlight.

https://www.nps.gov/drto/index.htm

https://www.drytortugas.com/

Shuttle Busse von den Hotels

Wir waren in einem Hotel am östlichen Ende der Insel. Die gesamten Hotspots für Touristen sind im Westen der Insel. Die Distanzen scheinen nicht weit, wenn man auf die Karten guckt denkt man, das kann man gut laufen. Das ist jedoch nicht unbedingt richtig. Es ist sehr tropisch warm. Das ist jeder Schritt anstrengend. Bei uns hatten sich mehrere Hotels zusammengeschlossen und einen Shuttle Bus zum Stadtzentrum angeboten. Dieses Angebot würde ich unbedingt annehmen. Wir sind gelaufen, es war zu anstrengend. Am besten so nah wie möglich ans Zentrum fahren lassen und dann ab dort laufen. Ein eigenes Auto sollte man am besten im Hotel lassen, es gibt keinen Parkplätze und insgesamt keinen Platz.

Fahrstrecken und Dauer

Von Miami bis Key West sind es 266 Kilometer, man benötigt ca. 4 Stunden für die Fahrstrecke. Der Roadtrip entlang der Keys ist außergewöhnlich, man fährt von Inseln zu Brücke zu Insel und sieht überall die unendlichen Weiten des Meeres. Es ist eine sehr schöne Fahrtstrecke, die man genießen sollte. Aus meiner Sicht macht es wenig Sinn, die Strecke möglichst schnell entlang zu heizen um in Key West anzukommen. Hier gilt definitiv: der Weg ist das Ziel. Das bedeutet man sollte genug Zeit mitbringen um an interessanten Punkten anzuhalten.

Die Reiseagentur hat uns zwei Nächte in Key West empfohlen. Ich habe das erst für zuviel gehalten, stimme jetzt aber definitiv zu. Man hat so einen kompletten Tag um von Miami bis nach Key West zu fahren. Es gibt so viele schöne Punkte, an denen man halten kann: die Everglades (über den Flamingo Visitor Center oder das Ernest F. Coe Visitor Center), Key Largo und der John Pennekamp Nationalpark.

Dann fährt man weiter über die vielen Keys bis Key West. Es gibt sehr vielen Optionen anzuhalten. Wirklich gesehen haben sollte man die 7-Mile-Bridge und den Bahia Honda State Park. Es ist kein Problem den Tag so zu verbringen. Am Abend kann man zum Sonnenuntergang an den Mallory Square gehen. Den nächsten Tag verbringt man dann komplett in Key West (Duvall Street, südlichster Punkt, Hemingway Haus usw.). Den dritten Tag fährt man dann zurück bis zum Festland. Je nach Interessenlage kann man noch den Morgen in Key West verbringen oder gleich früh zurückfahren und auf der Strecke mehrmals anhalten. Beispielsweise an den Orten die man auf dem Hinweg verpasst hat oder die man nochmal sehen will.

Je nach Interesse und Zeit kann man eine weitere Nacht in Key Largo oder dem südwestlichen Teil der Everglades buchen. Ich denke aber, mit zwei Nächten in Key West ist das nicht unbedingt nötig. Nur für besonders begeisterte Schorchler oder Taucher sind mehrere Nächte in Key Largo wichtig.

Was man definitiv nicht machen sollte ist, an einem Tag bis Key West und zurück zu fahren. Das ist Wahnsinn und wird der Schönheit der Gegend nicht gerecht. Auch eine Nacht in Key West ist meiner Meinung nach zu wenig, eventuell machbar, wenn man wirklich nicht mehr Zeit hat und abends von Key West zurückfährt. Zwei sind aber definitiv besser!

Ich würde die Tour nach Key West jedem empfehlen. Es ist wirklich eine sehr schöne Tour, allerdings sollte man die drei Tage (zwei Nächte) Zeit mitbringen. Ansonsten würde ich es eher ganz lassen.

Dies ist Teil 2: Auf dem Weg zum südlichsten Punkt der USA: Key West und die Fahrt dorthin.

Hier findet sich Teil 1:

Auf dem Weg zum südlichsten Punkt der USA: Key West über Key Largo und Bahia Honda State Park

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Auf dem Weg zum südlichsten Punkt der USA: Key West und die Keys – Upper Keys, Middle Keys und Lower Keys verbunden durch den Overseas Highway (No. 1)

Die Florida Keys sind eine Ansammlung von kleinen Koralleninseln. Die Inselkette beginnt im Südosten von Florida, ca. 26 km südlich von Miami. Endpunkt ist das bekannte Key West. Die Strecke von Miami bis nach Key West beträgt knapp 4 Stunden für 266 km. Verbunden sind die vielen einzelnen Inseln über den Overseas Highway (No. 1) (dt. Verbindungsstaße über das Meer), eine Anreihung von Brücken und Straßen über 181,9 km.

Die Inselgruppen (Keys) sind grob in drei Gruppen eingeteilt. Es gibt die Upper Keys (dt. die höhergelegenen Inseln), die Middle Keys (dt. die mittig gelegenen Inseln) und die Lower Keys (dt. die tiefer gelegenen Inseln). Wobei höher und tiefer sich hier auf die Himmelrichtung, Nord und Süd bezieht. In dieser Reihenfolge beschreibe ich einige, ausgewählte Punkte.

Da der Highway so lange hauptsächlich geradeaus geht, werden Adresse und Punkte an der Straße in Meilen angegeben. Die Adresse haben eine fünfstellige Nummer, die ersten drei Zahlen geben die Meile auf der Fahrtrecke an (inklusive Nachkommastelle), die letzten beiden Ziffern geben die Himmelsrichtung des Gebäudes an: gerade Zahlen liegen auf der Atlantikseite, ungerade Zahlen auf der Seite der Bucht von Mexiko/Florida Bucht. Die Nummerierung beginnt in Key West, hier ist also Mile 0- Je höher die Zahl, desto näher ist man am Festland.

Ein Beispiel: Der John Pennekamp Korallenriff Park hat die Adresse 102601 Overseas Highway. Dieser liegt damit an MM 102.5 auf der Seite der Bucht von Mexiko.
Da die Beschreibungen hier vom Nord nach Süd gehen, ist der erste wichtige Punkt an den Upper Keys Key Largo mit der hohen Meilenangabe MM 91 – 107.

Key Largo und John Pennekamp Coral Reef State Park – Glas-Bottom Boat Tour im John Pennekamp Nationalpark

Key Largo ist eine der nördlichsten Inseln der Route und noch recht groß mit einer Länge von 53 km. Neben dem bekannten Overseas Highway gibt es eine zweite Verbindung zum Festland (am nördlichen Teil der Inseln führt der Highway 905 bis zu Florida City zu den Everglades).

Besonders interessant in Key Largo sind die umliegenden Korallenriffe. Diese werden geschützt durch einen State Park (also ein Naturschutzgebiet des Bundesstaates Florida). Dieser Park heißt John Pennekamp Coral Reef State Park. Diese Gegend ist als Paradies für Taucher und Schnorchler bekannt. Wir haben keine Schorcheltour gebucht, sondern eine Tour mit einem Boot, dessen Boden aus einem Glasfenster besteht und einem so die Möglichkeit gibt vom Boot aus, die Unterwasserwelt zu sehen.

Organisatorisch ist das sehr einfach: man geht zum Visitor Center, fragt wann die nächste Tour stattfindet und kauf sich Karten. Um es kurz zu machen: ich würde das nächste Mal schnorcheln gehen. Die Bootstour ist ok, auch ganz gut gemacht, aber man sieht nicht sehr viel. Die Motoren werden abgestellt und das Boot schaukelt stark in der Brandung. Da man die komplette Zeit an einer Absperrung steht und nach unten durch diese Bodenfenster guckt, ist die Chance recht groß, dass einem schlecht wird. Bei der Hinfahrt gibt es diverse Hinweise, was man in diesem Fall tun sollte. Wir haben uns auch einen der angebotenen Tabletten, die präventiv wirken, gekauft. Wir mussten uns beide nicht übergeben, wahrscheinlich haben die Tabletten damit gewirkt. Aber mehr hat’s nicht gebracht. Uns ging es wirklich nicht gut auf der Rückfahrt und die meisten Leute auf dem Boot sahen mitgenommen aus. Diese Probleme der Übelkeit und des Schwindels entsteht wegen der allgemeinen Situation auf dem Boot: man befindet sich in einem Raum (das Boot), das schaukelt aber in den Wellen. Außerdem steht man an den Absperrungen, guckt die komplette Zeit nach unten zu dem Glasfenster und betrachtet das Riff, das sich wiederum nicht bewegt. Auf dem Boot haben sie gesagt, dass das Gehirn den Bezugspunkt verliert und dann mit Übelkeit und Schwindel reagiert.

Ein Flop war für mich die Größe der Bodenfenster. Ich hatte da mit großen Fenstern gerechnet, wo man weitläufig sieht. Das ist leider gar nicht so. Es sind zwei eher kleine Fenster um die alle herum stehen. Ein Großteil des Schiffes ist ein ganz normales Schiff, mit mehreren Ebenen.

Positiv an der Tour war die Audio-Begleitung. Es fuhr eine Damen mit, die offenbar spezialisiert war, alle Fische zu erkennen und zu benennen. Das war wirklich sehr interessant. Die Begeisterung ihrerseits war ganz klar vorhanden und deutlich zu merken.
Die Schnorcheltour hat in Sichtweite gehalten. Nächstes Mal würde ich auf jeden Fall diese buchen, ich denk, das sieht man wesentlich mehr und es wird einem nicht schlecht.

Interessant ist noch die Möglichkeit ein Kajak, Kanu oder Stand-Up Board zu mieten. Da Key Largo noch sehr dicht am Festland ist, kann man bis zu den Everglades paddeln. Das haben wir nicht gemacht, ich würde es aber gern irgendwann machen.

Wegen der vielen Möglichkeiten in Key Largo, sollte man hier Zeit mitbringen. Ich denke man kriegt ohne Probleme zwei komplette Tage hier rum, wer nicht so viel Zeit hat, sollte sich wenigstens einen Morgen oder Nachmittag nehmen (auf der Hin- oder Rückfahrt) um entweder zu schnorcheln oder mit dem Kajak zu paddeln. Wer hier nur durchfährt, verpasst das Beste.

Für Taucher gibt es hier natürlich noch viel mehr Möglichkeiten. Bekannt ist vor allem die Unterwasser Statue von Christus names „Christ of the Abyss“.

Die Upper Keys setzen sich nach Key Largo noch weitere 50 Kilometer über einige kleinere Inseln fort. Endpunkt der Upper Keys ist Long Key mit dem Städtchen Layton. Die Brücke zwischen Long Key und Conch Key heißt Long Key Brücke (offizieller Name: Dante B. Fascell Brücke), die zweitlängste Brücke der Strecke.

Von Middle Keys zu Lower Keys über die Seven-Mile Bridge

Die Middle Keys sind größteils über das Städtchen Marathon organisiert und erstrecken sich über eine Länge von 45 km. In Long Key gibt es ein Naturschutzgebiet (Long Key State Park, ab MM 70), in Long Point Key ebenso (Curry Hammock State Park, MM 56), in Key Colony Beach findet man einen Strand.

Interessant ist die Seven-Mile-Bridge (dt. Sieben Meilen Brücke) an MM 47. Hier enden die Middle Keys. Die Brücke ist die längste der Strecke. Die neue Brücke wurde notwendig, da die alte Brücke durch Wetterkapriolen beschädigt wurde. Seit 1982 gibt es die neue Brücke, die beinahe parallel zur alten Brücke verläuft. Die alte Brücke ist noch vorhanden und für Fußgänger und Radfahrer zugänglich. Man kann hier einen Stopp einlegen und einen Spaziergang machen. Es ist durchaus witzig auf der einen Brücke zu stehen und die andere zu sehen.

Baden und Snorcheln im Bahia Honda State Park

Direkt nach dieser Brücke folgt der Bahia Honda State Park auf Big Pine Key in den Lower Keys. Hier gibt es einen Strand in einem Naturschutzgebiet (d.h. man muss Eintritt bezahlen), man kann von hier die alten Brücke gut sehen. Der Strand ist recht schön, aber eher klein im Vergleich zu Restflorida. Die Keys sind nicht unbedingt für wunderschöne Badestrände geeignet. Man kann hier halten und schwimmen, darf aber nicht wahnsinnig viel erwarten. Es handelt sich immer um kleine Inseln mit entsprechend kleinen Stränden.

Einige Areale in Big Pine Key sind Privatbesitz und gar nicht öffentlich zugänglich.
Auch hier kann man schnorcheln und die Sonne genießen. Der Strand wurde im Jahr 1992 zum besten Strand der USA (von Dr. Beach, einem Geologie Professor). Dennoch gilt immer: es ist sehr windig. Man befindet weit im Ozean auf einer sehr flachen Insel. Es gibt definitiv schönere Strände zum Sonnenbaden. Hier auf den Keys geht es eher um die Natur und die geschützten Unterwasserwelten. Hier kann man ein wenig wandern, seltene Tiere und Pflanzen betrachten, vor allem Vögel.

https://www.floridastateparks.org/park/Bahia-Honda

Dies ist Teil 1 des Artikels.

Teil 2 findet sich hier:

Auf dem Weg zum südlichsten Punkt der USA: Key West und die Fahrt dorthin

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Eine Fahrtroute in den Südstaaten: Teil 2 Von Memphis über Vicksburg nach New Orleans und Pensacola, der hier zu finden ist.

Von Pensacola bis Jacksonville: Nordflorida – The Panhandle

Die Fahrtstrecke von Pensacola nach Jacksonville ist im Artikel über Nordflorida beschrieben, siehe hier.

Tallahassee bis Charleston: Von Florida die Carolinas entlang

Von Tallahassee bis nach Savannah beträgt die Strecke über Jacksonville 491 Kilometer (I 10 und I 95). Wer sich für Naturschutzgebiete interessiert, sollte sich den Okefenokee Sumpf anschauen. Informationen zum Okefenokee Sumpfgebiet, Erreichbarkeit und Zugängen finden sich hier. Wählt man die Strecke, die wir gefahren sind (nördlich des Sumpfgebietes über Waycross) verlässt man den I-10 in Madison und fährt über Highway 84 weiter. Die Gesamtstrecke verkürzt sich dann um 60 Kilometer, man fährt jedoch eine halbe Stunde länger. In diesem Fall hat man Jacksonville umfahren und nichts davon gesehen. Bei einer Weiterfahrt bis Savannah passiert man noch die Golden Isles of Georgia (nähere Informationen dezu gibt es hier)  – die Inseln des Bundesstaates Georgia. Jede Insel erfordert einen deutlichen Umweg. Auf dieser Strecke gibt es sehr viel zu sehen, alles ist nicht ohne weitere Übernachtung machbar.

Wir haben uns für das Okefenokee Sumpfgebiet entschieden, leider hatten wir dann keine Zeit mehr für die Inseln, vor allem Cumberland Island und Jekyll Island hätten mich interessiert. Das nächste Mal würde ich von Tallahassee zum Okefenokee fahren (vielleicht über Fargo) und dann in Jacksonville übernachten. Dann hätte ich den Abend in Jacksonville und könnte am nächsten Tag die Georgia Inseln abfahren. Die Strecke von Tallahassee nach Savannah ist in einem Tag gut fahrbar, aber es gibt vieles auf der Strecke zu sehen. Mit Stopps hatten wir hier für meinen Geschmack zu wenig Zeit.  Alternativ kann man Okefenokee streichen, aber das wär auch sehr schade gewesen. Wir haben dafür einen Tag später pausiert, in Hilton Head Island. So hatten wir etwas weiter im Norden die Möglichkeit, mehr Inseln zu sehen und abzufahren.

Von Savannah nach Charleston sind es 175 Kilometer (2 Stunden). Hier hat man Zeit für Zwischenstopps an den Inseln (siehe Inseln von South Carolina). Alle Inseln sind jedoch wieder ein deutlicher Umweg.  Wir sind von Hilton Head Island über das kleine Örtchen Beaufort gefahren. Beaufort, ein malerisches Dorf ist in Forrest Gump zu sehen:  das fiktive Greenbow, Alabama, die Heimatstadt von Forrest.

Von Hilton Head Island nach Beaufort benötigt man 45 Minuten, von Beaufort kann man zum Meer weiterfahren und erreicht so das Naturschutzgebiet Hunting Island. Die Strecke dauert dann einfach 1 1/2 Stunden (110 Kilometer). Wir sind von hier aus dann direkt weiter über den Highway 21 und 17 nach Charleston. Statt 1 ½ Stunden benötigt man so 3 ½ Stunden (270 Km). Dies zeigt, dass der Umweg über die Inseln nicht gering ist (in unserem Fall ein Plus von 100 Kilometern und 1 ½ Stunden). Ich denke, mehr als eine Insel ist pro Tag nicht machbar. Man sollte lieber nachmittags weiter Richtung Charleston.

Charleston hat sehr viel zu bieten, es ist auch möglich, gleich nach Charleston weiterzufahren um mehr Zeit in der Stadt zu haben.

Teil 1 und 2 der Fahrtroute finden Ihr hier:

Eine Fahrtroute in den Südstaaten: Teil 1  – Von Atlanta über die Great Smoky Mountains nach Nashville und Memphis

Eine Fahrtroute in den Südstaaten: Teil 2 – Von Memphis über Vicksburg nach New Orleans und Pensacola

Außerdem interessant in dem Zusammenhang:

The Panhandle – Floridas unbekannte Seite – Teil 1

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Eine Fahrtroute in den Südstaaten: Teil 1 Von Atlanta über die Great Smoky Mountains nach Nashville und Memphis, der hier zu finden ist.

Memphis über Vicksburg bis New Orleans: Von Tennessee über Mississippi nach Louisiana

Die direkte Fahrstrecke von Memphis nach New Orleans führt über den I-55. Man benötigt für 650 Kilometer sechs Stunden. Die Fahrtstrecke befindet sich weit östlich vom Mississippi Fluss, man passiert nur die Hauptstadt des Bundesstaates Mississippi, Jackson. Als Fahrtstrecke an einem Tag schon machbar, aber eben ein Urlaubstag an dem man nur im Auto gesessen ist.

Fährt man ein wenig weiter im Westen über die Highways, befindet man sich in unmittelbarer Nähe des Mississippi und kann stellenweise das Mississippi Delta sehen.
Als Zwischenstopp kommt Vicksburg in Frage (siehe Artikel über Vicksburg). Auf dem Teilstück Memphis – Vicksburg gibt es die Orte Greenwood (Mississippi Delta) sowie Indianola (B.B.King Museum). Beide erreicht man über die Highways 49 und 278 (Nord – Süd Strecke) sowie den Highway 82. Bis Greenwood sind es 75 Kilometer (1 Stunde), Indianola liegt auf dem dem Weg nach Greenwood (nach ca. 1/3 der Strecke). Die reine Nord-Süd Strecke über den Highway benötigt ca. 45 Minuten mehr Zeit, als die Fahrt nach Vicksburg über den Interstate (von den Kilometern her ist es sogar ein wenig kürzer). Der Umweg über Indianola und Greenwood benötigt nochmals ca. 2 Stunden mehr Zeit, die Fahrt hin (bis Greenwood über Indianola) und zurück ist hier nicht zu vermeiden und muss mit zwei Stunden berechnet werden.

Wir haben uns in diesem Teilabschnitt entschieden über den Interstate zu fahren, damit wir in Vicksburg mehr Zeit haben. Uns waren Greenwood und Indianola den Umweg nicht wert. Vor allem in Anbetracht des nächstes Tages.

Der Folgetag besteht aus der Fahrt von Vicksburg nach New Orleans.
Auch hier gibt es die direkte Fahrtstrecke über den Interstate 55 (330 Kilometer, 3 ¼ Stunden). Die Fahrtroute bietet jedoch so viele Attraktionen, man würde hier auf dem direkten Weg Einiges verpassen.

Ein wenig südlich von Vicksburg befindet sich Natchez (1 ½ Stunden, 120 km), ein ehemaliges Handelszentrum und Millionärsenklave mit sehr vielen gut erhaltenen Antebellum Häusern – mehr dazu in Artikel Natchez.

Wenn man sich für einen Abstecher nach Natchez entscheidet, hat man sich darauf festgelegt die 120 Kilometer von Vicksburg nach Natchez über den Highway zu fahren. Der Interstate befindet sich weit westlich von beiden Städten, Querfahrten zum Interstate sind in dem Fall nicht sinnvoll.

Ab Natchez hat man den Interstate wieder erreichen. Man fährt quer auf der Interstate 55 und dann direkt nach New Orleans, oder weiter die Sightseeing Route über die Highways. Ab Natchez auf den Interstate macht einen Gesamtstrecke von Vicksburg nach New Orleans von 400 Kilometer bzw. 4 ¼ Stunden. Die Rundfahrt der Sehenswürdigkeiten führt einen weiter über den Highway 61 bis Baton Rouge, der Hauptstadt Louisianas. Hier kann man einen Stopp einlegen.

Ab Baton Rouge benötigt man nach ca. 1 Stunde bis New Orleans (über den Interstate 10). Auf dieser Strecke befindet sich Vacherie mit den großen Südstaatenplantagen zur Besichtigung. (siehe Südstaatenplantagen) Vacherie erreicht man so ohne große Umwege (Abfahrt 187, dann Hgw 61, dann der Beschilderung Richtung Oak Alley Plantation folgen, ca. 15 Minuten Fahrt). Von den Plantagen ist man schnell wieder auf dem Interstate Richtung New Orleans (Hgw 641 oder Beschilderung nach New Orleans). Diesen Stopp sollte man unbedingt gemacht haben, es ist kein großer Umweg und man sollte sich mindestens eine der großen Plantagen in Vacherie angeschaut haben.

Wir sind diese Strecke so gefahren, es war in einem Tag machbar, aber nicht wenig. Es war genug Zeit für den letzten Stopp, die Oak Alley Plantation und auch am Anfang in Natchez hatten wir genug Zeit. Man sollte für diesen Tag früh losfahren. Die lange Fahrt über den Highway 61 zieht sich, man kommt trotz extrem wenig Verkehr nicht sehr schnell voran. Dennoch würde ich es wieder so machen. Ich hätte weder Natchez noch Vacherie verpassen wollen.

Weitere Informationen zu den Plantagen des amerikanischen Südens gibt es hier.

Auf dieser Route gibt es noch eine weitere Option:

Man kann in Natchez weiter in den Westen fahren (westlich des Mississippi) (Highway 15, 105 und Interstate 49). So erreicht man Lafayette und 50 Kilometer südlich von Lafayette Avery Island. In Avery Island ist der Hauptsitz von Tabasco (der scharfen Gewürzsoße) außerdem gibt es hier tropische Gärten. Layfayette ist Heimat der französischsprachigen Nachkommen Louisianas, hier ist die kulturelle Zentrum der Acadian Szene (Cajun und Creole). Wer sich hierfür interessiert, sollte noch eine weitere Schleife fahren. Der Umweg ist so jedoch wirklich groß, man fährt fast 700 Kilometer und knapp acht Stunden insgesamt (also ab Vicksburg bis New Orleans, Stopps in Natchez, Lafayette, Avery Island, Baton Rouge und Vacherie). Für uns war das an einem Tag nicht machbar. Bei fast acht Stunden reine Fahrtzeit wäre nicht genug Zeit für die Attraktionen auf der Strecke gewesen. Die Strecke sollte man also entweder kürzen (Natchez oder Lafayette weglassen) oder auf dem Weg nochmal übernachten (evtl. in Lafayette).

Wir haben uns entschieden Lafayette und Avery Island zu streichen, weil hier die „Schleife“ auf der Route am Größten war. Vacherie liegt problemlos auf dem Weg und Natchez wollten wir nicht lassen.

Ein wenig östlich von Lafayette (schon fast in West Texas) gibt es auch noch ein paar Naturschutzgebiete. Wer hier noch einen Tag einschiebt kann sich auch überlegen, diese zu besuchen.

New Orleans bis Pensacola: Von Louisiana über Mississippi und Alabama nach Florida

Nach einigen Tagen in New Orleans führt die Route nun weiter Richtung Florida. Nähere Informationen zum Panhandle – Nordflordia finden sich hier.

Dieser Artikel beschreibt nun die Strecke bis zur Florida Staatengrenze. Für die grobe geographische Einordnung: man fährt von New Orleans parallel zur Küste östlich bis Jacksonville. Die Gesamtlänge dieser Strecke beträgt 800 Kilometer, hier geht es um die ersten 300 Kilometer bis Florida.

Der direkte Weg führt über den Interstate 10 von New Orleans bis Pensacola. Man fährt so 320 Kilometer in 3 Stunden. Der Interstate verläuft die komplette Zeit recht nahe an der Küste (ca. 5 bis 10 Kilometer landeinwärts). Durch diese kurze Distanz ist es jederzeit möglich abzufahren und ein Stück über den direkt an der Küste verlaufenden Highway 90 zu fahren, beispielsweise in Pass Christian oder Gulfport. Es ist auch möglich die komplette Küstenstraße (Highway 90) ab Pass Christian bis Mobile, Alabama abzufahren. Hierfür muss man einen Stunde mehr Zeit einplanen. Spätestens in Mobile sollte man jedoch wieder auf den Interstate fahren, ab hier macht es keinen Sinn mehr auf der Küstenstraße zu bleiben. Nördlich nach Mobile muss man sowieso, da es nur hier eine Brücke über die Bucht gibt. Dann befindet man sich schon auf dem Interstate und kann da auch gleich weiterfahren.

Es gibt auf dieser Strecke mehrere Naturschutzgebiete: Gulf Island National Seashore und Mississippi, Gulf State Park in Alabama und Perdido Key in Florida (Infos zu Perdido Key hier). An einem dieser Park sollte man anhalten. Am besten zu erreichen sind Gulf Island und Perdido Key. Man kann sich auch überlegen, nicht in Pensacola selbst sondern in Perdido Key zu übernachten. Auch das ehemalige Fischerdorf Mobile ist eine Anlaufstelle zum Übernachten.

Wir sind von Pass Christian bis Biloxi die Küste entlang gefahren, in Biloxi dann auf den Interstate und von da über den Interstate bis Pensacola und haben uns am nächsten morgen Perdido Key angeschaut. Auf dieser Strecke kommt man an vielen Stränden entlang, es gibt Gastronomie für Mittagessen oder einen Kaffee. Man passiert viele Veteranenwohnungen und -gebäude. Insgesamt war das ein gemütlicher Fahrttag die Küste entlang.

Dieser Artikel wird fortgesetzt in:

Eine Fahrtroute in den Südstaaten: Teil 3 Von Floridas Hauptstadt Tallahassee die Carolinas entlang bis Charleston

Teil findet sich hier.

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Doppelstrecke vermeiden – Südstaaten als riesige Fläche: Highway oder Interstate

Bei unserer eigenen Reise war es schwierig, über die Südstaaten der USA passende Informationen zu finden. Das Gebiet ist für die deutschen Reiseveranstalter nicht von hohem Interesse, die konzentrieren sich auf Florida und Kalifornien. Im Süden Floridas sind die Strecken überschaubarer, da bestehen solche Fragen nicht in dem Ausmaß. Gerade in den Staaten des Südostens ist die gewählt Fahrtstrecke von hoher Relevanz: hier entscheidet sich wie schnell oder langsam man voran kommt und was man zu sehen kriegt. Kurze Ausflüge zu Sehenswürdigkeiten sind oft nicht sinnvoll und kosten nur Zeit und Energie. Es gilt Doppelstrecken möglichst zu vermeiden.

In vielen Artikeln zu den einzelnen Städten habe ich bereits Anmerkung geschrieben, was man womit kombinieren kann und wie wir gefahren sind. In diesem Artikel möchte ich das nochmals im Gesamtüberblick beschreiben und zusammenfassen.

Atlanta , die Great Smoky Mountains, Nashville und Memphis: Von Georgia über North Carolina nach Tennessee

Atlanta ist für Touristen mit weiter Anreise der optimale Startpunkt. Hier ist der größte Flughafen der USA, es gibt sehr viele Flugverbindungen in alle Richtungen (siehe Flüge via Atlanta).

Die Hauptstadt des Bundesstaates Georgia liegt zentral, eine Tour durch die Südstaaten lässt sich von hier ab in viele Richtungen beginnen. An der Atlantikküste in südlicher Richtung ist Floridas Hauptstadt Jacksonville gut zu erreichen, Richtung Norden: South Carolina Savannah und Charleston. Wählt man den direkten Weg über die entsprechenden Interstates, sind alle Städte innerhalb von 5 Stunden zu erreichen. Die Strecke von Atlanta nach Charleston (I-20, I-95) sind wir selbst gefahren, das hat ziemlich genau fünf Stunden gedauert, war aber kein Problem. Hier sollte man sich überlegen wo man danach hin möchte. Auf dem Weg nach Charleston kann man in dem Städtchen Augusta stoppen, auf dem Weg nach Savannah in Macon. Charleston bietet sich an, wenn man Richtung Norden weiter möchte (North Carolina), Jacksonville für eine Weiterfahrt nach Florida.

Wir haben uns für eine andere Strecke entschieden. Zweite Station nach Atlanta war für uns Nashville, auf dem Weg dorthin haben wir uns den Great Smoky Mountains Nationalpark angeschaut. (siehe Artikel über Great Smoky Mountains).

Die Route führt zum östlichen Eingang des Nationalparks, übernachten kann man in Cherokee, die Strecke beträgt 260 km (3 Stunden) (I 85, Hgw 23, Hgw 441). Auf dieser Strecke gibt es einen interessanten Stopp: die North Georgia Premium Outlets, ein Outlet Einkaufszentrum 75 Kilometer nördlich von Atlanta. Leider liegt das Outlet Zentrum nicht direkt am Interstate sondern ein wenig weiter Nordwest. Daher muss man hierfür einen kleineren Umweg fahren, statt des Interstates 85 nimmt man den Highway 19. Man benötigt so bis Cherokee zwanzig Minuten länger, es sind jedoch nur 15 Kilometer mehr. Wer sich für Outlet Shopping interessiert, sollte das unbedingt machen. Der Umweg ist minimal, die Outlets liegen eigentlich immer außerhalb von großen Städten, in diesem Fall aber sogar recht geschickt auf dem Weg.

Westlich der Great Smoky Mountains liegt Asheville, hier befindet sich die größte Südstaatenfarm der USA, die sich in Privatbesitz befindet. Wer noch Zeit übrig hat, sollte hier vorbeischauen. Wir haben es leider nicht gemacht. Daher kann ich nichts weiter dazu sagen. Weitere Infos hierzu um Artikel Great Smoky Mountains.

Von den Great Smoky Mountains ging es für uns weiter nach Nashville. Für diese Fahrtstrecke gibt es zwei sehr unterschiedliche Optionen: die Nordroute und direkte Strecke über den I-40 (410 Km, 4 ½ Std) sowie die Südroute über Chattanooga (Hgw 74, I-24; 450 Kilometer, 5 Std). Wer gerne das kleine Städtchen Chattanooga sehen möchte, sollte hier entlang. Auch interessant ist die Südroute für Whisky Fans. In Lynchburg in Tennessee ist die Heimat von Jack Daniels, hier kann man die Schnapsbrennerie besichtigen. Lynchburg erreicht man ab dem I 24, allerdings liegt Lynchburg nicht direkt am Interstate, daher ist ein Umweg von ca. 50 Kilometern notwendig. Für die Südroute über Chattanooga und Lynchburg sollte man am besten einen kompletten Tag einplanen, damit man noch genug Zeit für die Jack Daniels Brennerei hat. Wir sind erst mittags in den Great Smoky Mountains losgefahren und haben uns daher für die direkte Route ohne Stopp entschieden. Auf der Nordroute kommt kurz vor Nashville in Lebanon eine kleinere Outlet Shopping Mall. Wenn man gut durchgekommen ist, und noch ein wenig Zeit übrig hat, ist es eine Option hier zu halten. So war es in unserem Fall. Das Lebanon Outlet ist nicht sehr riesig, extra hinfahren würde ich hier nicht.

Die direkte Strecke von Nashville nach Memphis führt über den I 40, der beide Städte verbindet ( 3 Stunden, 340 Kilometer). Am westlichen Stadtrand von Nashville befindet sich die Belle Meade Plantation, erreichbar über Highway 70S. Wenn man erst ab Belle Meade auf die Autobahn fährt, braucht man nur wenige Minuten länger. Über einen Stopp in Belle Meade sollte man auf jeden Fall nachdenken (siehe Südstaatenplantagen). Man fährt kaum einen Umweg und verliert nur 10 Minuten Zeit. Die weitere Fahrtstrecke bis Memphis kann man auf dem Interstate bewältigen, ich habe keine weiteren Vorschläge für Zwischenstopps. Wir sind nur zur Belle Meade Plantation gefahren und dann direkt nach Memphis.

Fortsetzung der Route in:

Eine Fahrtroute in den Südstaaten: Teil 2 Von Memphis über Vicksburg nach New Orleans und Pensacola

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